Mark Buxton

イングランドに生まれ、ドイツのハンブルク近郊で育ち、パリで香りをつくるようになった人がいます。マーク・バクストン (Mark Buxton) です。1994年、前衛的なファッション ブランドのコム デ ギャルソンが初めて香水を出したとき、その香りを組み立てたのが彼でした。5年後には、書道の墨の香りを閉じこめた「コム デ ギャルソン 2」をつくります。その後はドイツのリナーリ、映画から生まれた香りのシリーズ、バルセロナの 27 87 といった小さなブランドと仕事を重ね、2008年からは自分の名前のブランドも育てています。

生い立ちと修業

バクストンはイングランドのダービーで生まれました。母はドイツ人、父は英国人で、8歳のとき一家はドイツへ移り、彼はハンブルクの近くで少年時代を過ごします。香りの記憶は5歳のクリスマスにさかのぼります。父が毎年母に贈っていたシャネルの No.5 を、洗面台の上の棚から取ろうとして落とし、割ってしまったのです。浴室にはその後何年も香りが残りました。ドイツで両親はレストランを開き、ハーブやスパイス、焼きたてのパン、コーヒー、にんにくとバターの混ざる厨房のにおいが、彼の鼻を育てていきます。そして40年以上前、彼はパリに心を奪われます。英国の生まれ、ドイツの育ち、フランスでの仕事。3つの国の感覚が、のちの香りに少しずつ混ざっていきます。

本人は、香水の世界に入ったのは「まったくの偶然」だったと振り返っています。ほんとうはハンブルクで服飾デザインを学びたかったのですが、入学がかなわず、ゲッティンゲンの大学で地質学を学んでいました。そんなある日、友人がテレビの賭け番組「ヴェッテン、ダス…?」に、世の中の香水をすべて嗅ぎ分けてみせると応募します。21歳のバクストンと友人は5週間で男性用と女性用それぞれ300、あわせて600ほどの香水を集め、彼は男性用を受け持ちました。嗅いでいるうちに、香りどうしに共通する組み合わせがあることに気づき、まだシプレやフジェールという言葉も知らないまま、自分なりの家族に分けて覚えていったといいます。生放送の本番では友人が緊張で1本も当てられず、賭けは負けに終わりました。それでも数週間後、ホルツミンデンの香料会社ハーマン＆ライマー (のちのシムライズ) から声がかかり、社内の調香師学校の空いていた1席に誘われます。そこで3年学び、ジュニアになる直前に3か月の予定でパリへ送られて、そのまま戻りませんでした。

ハーマン＆ライマーで学んだあと、バクストンはシムライズの調香師として働き、いまは香料会社ルツィ (LUZI) に籍を置いています。大手での仕事のあいだに市場へ送り出した香りは150ほど。ジバンシイ、ヴェルサーチェ、ヴァン クリーフ＆アーペル、パコ ラバンヌ、ラガーフェルド、バーバリー、カルティエ、ショパール、フェレといった大きなブランドの香りも手がけてきました。サルバドール ダリ「ラグナ」(1991年)、ル ラボ「ベチバー 46」(2006年)、エミリー・コペルマンとの共作のパコ ラバンヌ「ブラック エクセス フォー ハー」(2007年) も、その仕事のひとつです。なかでも彼の大胆な作風が知られるきっかけになったのは、1994年のコム デ ギャルソン最初の香水でした。英フィナンシャル・タイムズのカレン・ウィーラーは、一般には名を知られていなくても、業界と香りの愛好家のあいだでは、コム デ ギャルソンの型破りな香りの数々の作り手として知られている人だと書いています。

それから14年、大手の香料会社に勤めたまま、バクストンは2008年にロシア市場向けの自分の名のシリーズ「バイ マーク バクストン」を7作で始めます。2010年ごろには会社を離れて独立し、名前を取り戻して、2012年にマーク バクストン パフュームズとして出直しました。そのとき7作のうち残したのは、売れ筋だった「ウッド アンド アブサン」と「ブラック エンジェル」の2作だけです。2010年には、自分の手で新しい創作の場を支えようと決め、2012年6月にパリで開いたニッチ香水の店「ノーズ」の出資者のひとりにもなっています。ブランドはその後も「ア デイ イン マイ ライフ」(2016年)、フリーダム コレクションの「アイ ウォント」「トゥ ブレイク」、「ミ コンフェシオン」(2023年)、「ワイルド ワイルド ウッド」(2025年) と新作を出し続け、2019年には初めてのキャンドルも出して、香水の外へも世界を広げています。

1. 生まれダービー

   イングランドに生まれ、ハンブルクの近くで育つ

2. 21歳ドイツ

   テレビ番組の目隠しテストをきっかけにハーマン＆ライマーへ

3. 1994

   コム デ ギャルソン「オードパルファム」

4. 1999

   コム デ ギャルソン「2」

5. 2008

   「バイ マーク バクストン」を始める。リナーリ「ノッテ ビアンカ」「アンジェロ ディ フィウーメ」

6. 2012パリ

   ブランド名をマーク バクストン パフュームズに。出資した店「ノーズ」が開く

7. 2016

   27 87「エリクシール ドゥ ボンブ」。プロジェクト レネゲイズ

8. 2020

   フリーダム コレクション

9. 2025

   「ワイルド ワイルド ウッド」

人物

バクストンは、自分のことを何よりも人生の楽しみを愛する人だと言います。ワインに詳しく、料理の腕もよく、骨董、とくにアール デコの品に目がありません。英国らしい洗練とロックの勢いをあわせ持つ調香師、というのが彼のブランドの言い方です。

その遊び心は、香水の売り場の外にも向かいました。コム デ ギャルソンで名が知られると、バクストンは芸術の企画にも呼ばれるようになります。ドイツのエルテルンハウスには「汚れたままでいろ」という意味の「ドレッキヒ ブライベン」をつくり、2005年には宗教の垣根を越えることを願った香り「モスルブッジューイクリストヒンダオ」を手がけました。6つの大きな宗教が彼にとってどんなにおいがするかを描いたもので、黒パンと革のスーツケースのにおいも入っています。つくられたのは200本だけでした。ウェス・アンダーソン監督の映画『グランド・ブダペスト・ホテル』のための香り「エール ドゥ パナッシュ」も、ブランドは彼の作品に挙げています。売り込みのためにトルコまで飛び、依頼主の望みを聞いて頭のなかで組んだ処方を、パリのチームがそのまま形にしたところ、思い描いたとおりの香りになったといいます。彼は香りの処方をミリグラムの単位まで頭のなかで組み立てられるのです。映画とのつながりはもうひとつあります。シックス センツの創設者のひとり、カヤ・ソーヘンドが立ち上げたブランド、フォリ ア プリュジュールが、ベルリンのソーホー ハウスの映画館で芸術映画に香りを組み合わせる「ル シネマ オルファクティフ」を企画し、上映に合わせて場内に漂わせる香りをバクストンに任せたのです。

仲間と遊ぶ場もつくりました。2016年には、調香師のベルトラン・ドゥショフール、ゲザ・ショーンと3人でプロジェクト レネゲイズを始めます。大きな会社の枠から抜け出した3人が、思い切り羽目をはずして遊ぶための場です。バクストンの受け持ちの「マーク バクストン」の根っこにあるのは、200本で終わったあの「モスルブッジューイクリストヒンダオ」でした。古い処方を引っぱり出し、もっと汚れた、革っぽい、現代の香りに組み直したのです。バジルやカシスの花、黒胡椒の青く苦い始まりに、神秘的なバラの心臓と、レザー、ラブダナム、ベチバーの土台。本人が自分の作ったなかで一番突き抜けていると言う香りです。この仲間づきあいは、思わぬ共作も生みました。ドゥショフールが香りを手がけていたベトナムの芸術家フオン・ダンにとって、生涯で一番好きな香水がバクストンの「コム デ ギャルソン 2」だったのです。それをきっかけに2人は彼女の新作「アーティスト」を交互に手直ししながら仕上げました。オリスに本物のアンバーグリスを合わせた香りで、ほかの調香師とひとつの香りをこうして作ったのは初めてだったといいます。

調香の思想

とはいえ、自由はただ楽しめばよいものではありません。コム デ ギャルソンは、バクストンに異例なほどの自由を与えました。それでも彼は、誰かが実際に身につけるものだということを忘れないようにしていたと語っています。そうでなければ馬小屋のにおいの香水だって出せてしまう、完全な自由の難しさは、どこまで行ってよいかにある、と。思い切りのよさと、身につける人への目配り。その両方が、彼の香りを支えています。

伝統的な英国の感覚に、現代のダンディズムとロック、型破りな勢いを混ぜる。そうして生まれる香りは、見かけの奔放さに反して、少ない素材で簡潔に組み立てられています。「簡素であることは、ぜいたくの究極のかたち」というのが、2008年に自分のブランドを始めたときからの信条です。短い処方を好む理由を、彼は音楽にたとえて語ります。短い処方はジャズのトリオやカルテットのようなもの。音と音のあいだに大きな隙間を残せば、聴く人がそれぞれの想像で埋める。素材が15ほどの処方なら、人によって少しずつ違う香りに感じられる。50もの素材を詰めこむと、バイオリンが16本、トランペットが20本並ぶ大編成のように、想像の余地を奪い、伝えたいことがぼやけてしまう、と。

香りは良いジャズの曲のように、生き生きとして調和がとれていなければならない。2020年のフリーダム コレクションには、そんな考えが込められています。4作はクイーンの曲「アイ ウォント トゥ ブレイク フリー」を題にし、ベチバー、アンバーグリス、ダバナという3つのお気に入りの素材を、どの香りにも使いました。もうひとつの柱が、1キロ1万ユーロもするアンブレットのアブソリュートです。値段の高さと扱いにくさから業界であまり使われてこなかったこの素材を、多くの香りの中心に据えて、コレクションの顔にしました。

自由を大事にするからこそ、窮屈さには率直です。2003年、バクストンは業界誌で、IFRA (国際香粧品香料協会) の規制や、処方の単価が下がり続けることにいら立つと語りました。依頼主がテストの結果を盾にするようになり、手直しが受け入れられにくくなった、と。大手の依頼書はいつも同じ人物像を並べ、行間を読めば求められているのは売れた香りの焼き直しで、そのうえ市場テストで角を削られていく。大量販売の香水では、包装や広告に比べて香料の予算がいちばん後回しになり、本物のバラやジャスミン、ベルガモットを使いにくい。それに比べてニッチの仕事には、思い切って冒険できる自由と、良い素材に払える予算がある。彼が大手を離れ、小さなブランドとの仕事を選んだ理由は、そこにあります。

代表作

コム デ ギャルソン

始まりは1994年、のちにコム デ ギャルソン オードパルファムとなる香りの依頼書でした。当時の勤め先の香料会社に届いたとき、知らされたのは「世界で一番創造的なデザイナー」のための香りということだけで、名前は伏せられていました。注文は「唯一無二のものを」の一言です。最初の案は社内のマーケティング担当に「奇抜すぎる」と退けられ、次の案はブランドに突き返されました。そこでバクストンが取り出したのが、モロッコから戻ったばかりのころ、スーク (市場) のにおいを手帳に書き留めておいたアコードです。アンバー、サンダルウッド、バニラ、ヘリオトロープ、スパイス。社内では「ただのベースで、香水ではない」と渋られながらも届けられ、川久保玲はそれを嗅いで「これは私のドラッグ」と言い、惚れ込みました。トップからラストへと流れる形ではなく、星のようにいくつもの要素が同時に立ちのぼる組み立ても、当時は新しいものでした。「薬のように効き、麻薬のようにふるまう」という宣伝文句を添えて世に出た香りは、昔の塗り薬を思わせるスパイスとはちみつの温かさから、スパイスの効いたサンダルウッドのお香へと移っていきます。

ブランドとの仕事はここから10年続きます。1996年の「ホワイト」と「オーデコロン」を経て、1999年のコム デ ギャルソン 2 で、バクストンが求められたのは「黒いインク」を思わせる香りでした。彼はヘッドスペースという技術で書道の墨の香りを写しとり、インクと新しいアルデヒドの「技術」の側と、インセンス、マグノリア、パチョリ、アンバーの「自然」の側を組み合わせます。デザイナーの川久保玲が数字の2に込めた二面性を、そのまま香りにした作品です。いまも人々が彼の名と結びつけるのは、最初の香りとこの黒インクの香りだと本人は言います。

その後も2002年の「3」とお香のシリーズの「ワルザザート」を手がけ、2004年の「2 マン」まで、ブランドの初期の香りを次々に形にしました。「働く男、仕事を愛する男」を掲げた「2 マン」は、インセンスと白い煙にベチバーとレザーを重ねた香りです。

マーク バクストン パフュームズ

自分のブランドの出直しで残した2作のひとつ、ブラック エンジェル (2008年) は、ある夜のニューヨークから生まれました。古い教会を改装したディスコ「ライムライト」に、取り巻きを連れた金髪の若い女性が、黒いドレスで現れます。天使のように輝く彼女に、彼は隅で2時間も見とれていたといいます。熱さと深い官能、そして教会という場所の神秘。その夜、ホテルの部屋で書きつけた処方が、この香りになりました。クリスマスが近かったため、ジンジャーブレッドのような温かさもしのばせています。ジンジャーとジャスミンの軽やかさが、スチラックスとアンバーの暗い官能へと沈んでいく香りで、バクストンは母親にもこの1本を贈りました。

もうひとつ残した ウッド アンド アブサン (2008年) は、ニガヨモギとベチバーという、まるで性質の違う2つの天然素材の取り合わせから始まった香りです。愛するか憎むかのような間柄でも、釣り合いを見つければ見事に調和する、というのが最初の説明でした。いまは、夏の昼の暑さが夜に変わる黄昏の魔法の時間の香りとして語られています。

出直しの年に加わった3作のひとつが デビル イン ディスガイズ (2012年) です。イタリアの夏の重い風が紫の絹のドレスをゆらす、見えない女性の危うい気配。ルバーブの葉とマグノリアで始まり、ネロリを経て、パチョリ、ベチバー、ムスクの暗い余韻へ沈んでいきます。3本はいまブラック コレクションに収まっています。

リナーリ

ドイツのリナーリは、1997年から香りのディフューザーなどをつくってきたブランドです。そのリナーリが2008年に初めて身につけるための香りを4本出したとき、2本を受け持ったのがバクストンでした。ノッテ ビアンカ (2008年) は眠れない夜を思わせるウッディ スパイシーで、グレープフルーツの明るさからスターアニスとアブサンを経て、ベチバーとトンカ ビーンへ沈みます。アンジェロ ディ フィウーメ (2008年) は、野生のさくらんぼとラズベリーに花とキャラメルを重ね、バニラとサンダルウッドで包みこむグルマンです。ブランドとの仕事はその後も続き、2012年の「ポルタ デル チェロ」、2014年の「マーレ パチフィコ」、そしてマラケシュの花とスパイスと果物の市場の夜空を流れ星が横切る2015年の「ステラ カデンテ」が生まれました。

映画の香りと 27 87

ソーホー ハウスの映画館の企画から生まれた最初の香り、ナンバーワン ムード インディゴ (2014年) は、ミシェル・ゴンドリー監督の同名の映画のための香り。ジャズに運ばれ、明るく始まって光を失っていく午後に合わせ、赤い胡椒とカモミールで拍子をつけ、睡蓮を咲かせて、インセンスの暗い木の香りへ沈めています。ナンバーセブン エンター ザ ヴォイド (2016年) は、ギャスパー・ノエ監督の同名の映画から。バクストン自身は、東京の裏社会の路地を照らすネオンのように火花を散らす香りだと語ります。柑橘とカシスの青い光に、アルデヒドとコスタスを重ねています。ナンバーイレブン シングル マン は、ありふれた一日に喜びが静かに戻ってくる情景を、バイオレット ウッド、カシミア ウッド、マホガニー、シダーと重ねた温かな木の香りで描いています。これらの映画の題の香りは、いまはベルリンとパリのムース アンド ラビット パフュームズの名で並んでいます。

映画の香りとは別に、バルセロナのブランド 27 87 のためにつくったのが エリクシール ドゥ ボンブ (27 87、2016年) です。特別な瞬間とまれな出会いのための香りとして、赤い胡椒、ジンジャー、タンジェリンの力強い始まりに、ロックローズ、ラズベリー、キャラメルを重ね、レザーとアンバーで締めくくります。

スパイスとお香

コム デ ギャルソン オードパルファム、コム デ ギャルソン 2、ムード インディゴ。

木

シングル マン、ノッテ ビアンカ、ウッド アンド アブサン。

甘さと果実

アンジェロ ディ フィウーメ、エリクシール ドゥ ボンブ。

暗い花

ブラック エンジェル、デビル イン ディスガイズ、エンター ザ ヴォイド。

補足

コム デ ギャルソンの香りは、日本でもブランドの店舗などで扱われてきました。マーク バクストン パフュームズ、リナーリ、ムース アンド ラビット、27 87 はニッチ ブランドで、扱う店は限られます。取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。

名前の Mark Buxton は「マーク・バクストン」と読みます。自身のブランドは2008年の始まりは「バイ マーク バクストン」、2012年からは「マーク バクストン パフュームズ」です。映画の香りのシリーズは、資料によってフォリ ア プリュジュール、ムース アンド ラビット パフュームズの名で紹介されています。

よくある質問