Comme des Garçons 2

調香師マーク・バクストンが受け取った注文は、ごく短かった。黒インクを思わせる香りを。彼はこれに応えるため、日本の書道で使う墨の香りを機器で捉え、香料として組み立て直した。1999年、コム デ ギャルソン パルファムはその香りを、説明の言葉を一切添えず、数字の「2」だけの名で世に出した。花も果実も主役にしない、書の道具の匂いを軸にした香水「コム デ ギャルソン ツー (Comme des Garçons 2)」である。服のブランドが、なぜ墨の香りを瓶に詰め、それに数字しか与えなかったのか。

誕生の背景

この香りを生んだレーベルの始まりには、ためらいがあった。母体のファッションブランド コム デ ギャルソンは、1969年に川久保玲が東京で始め、1973年に会社として設立された。法的な本拠地は東京、実務の拠点はパリにある。川久保はもともと「ブランドは香水を出すもの」という決まりきった図式に抵抗を感じ、服だけを扱うブランドでありたいと考えていた。最終的に彼女は、香水を服と並ぶ表現の手段と位置づけ、常に新しく創造的であることを条件に、香りづくりを始めることにした。

そこで出会ったのが、フランス人のアーティスト、クリスチャン・アストゥグヴィエイユである。川久保とアストゥグヴィエイユの出会いからコム デ ギャルソン パルファムが生まれ、彼はクリエイティブ・ディレクターとして香りづくりに関わった。調香師に依頼するとき、彼はコム デ ギャルソンという名前をあえて伏せた。ブランドのイメージに引き寄せられた無難な香りを避けるためで、この進め方はレーベルの仕事全体に通じている。1994年に最初の香り「オードパルファム」が出て、その5年後に届けられたのが、冒頭の「黒インク」の香りだった。

バクストンが用いたのは、ヘッドスペースと呼ばれる技術である。対象のまわりの空気に漂う香りの分子を機器で捉え、それに近い香料の組み合わせを探る手法で、花や果実のように再現しにくい香りづくりに使われてきた。それを、墨という日用の、しかも文化的な連想の強い道具に向けた。そうして生まれた香りに、レーベルは具体的な言葉ではなく数字の「2」だけを与えた。題材から一歩距離を置くこの名づけ方に、コム デ ギャルソン パルファムらしさが表れている。

ブランドはこの香りを、補完と対比、反射と不透明、鏡と輝き、光と影、大地と太陽のエネルギーのあいだで戯れるものと語る。対になる言葉を並べるこの説明は、香りの組み立てそのものでもある。インクと新しいアルデハイドが技術の側に立ち、インセンスやマグノリア、パチョリ、シダーウッド、アンバー、ラブダナムが自然の側に立つ。2つの側面を1本に収めた香りに、「2」という名はよく似合う。

1. 1994

   コム デ ギャルソン パルファムの最初の香り「オードパルファム」

   マーク・バクストン調香。ブランドの香水部門としての最初の発表。

2. 1996

   「ホワイト」

   バクストンによる作品。

3. 1999

   「コム デ ギャルソン ツー」発表

   墨のインクをヘッドスペース技術で捉えたオードパルファム。

4. 2002

   「3」

   バクストンによる番号名の作品。

5. 2016

   「ブラックペッパー」

   調香師を変え、黒胡椒を主題にした作品。

創り手

注文を受けたマーク・バクストンは、イングランドのダービーに生まれた調香師である。調香の世界に入ったのは「まったくの偶然だった」と本人は語る。香料会社ハーマン アンド ライマーの調香学校で学び、のちにシムライズに籍を置いた。2008年には自らの名を冠したブランド「バイ マーク バクストン」を立ち上げ、2012年に「マーク バクストン パフューム」と改めている。

彼の名を業界に刻んだのは、コム デ ギャルソンのための一連の仕事だった。1994年の最初の「オードパルファム」は、モロッコのスークを思わせる官能的なアコードを土台にした香りで、多くの人が彼の代表作に挙げる。コム デ ギャルソン ツーは、その次に型にはまらないインクのノートで新しい扉を開いた作品にあたる。1996年の「ホワイト」、2002年の「3」と、色や番号だけの名を持つ作品も、同じバクストンの手から生まれた。ブランド名を伏せた依頼のもとで、彼はこのレーベルの初期の声をつくった調香師である。

香りの売り方にも、レーベルの流儀は貫かれている。コム デ ギャルソン パルファムは百貨店や免税店に卸さず、直営店とドーバー ストリート マーケット、一部のミュージアムショップや書店に限って売る。コム デ ギャルソン ツーはいまも定番として、ロンドン、ニューヨーク、銀座、パリのドーバー ストリート マーケットに並んでいる。発表から四半世紀を超えて同じ棚に立ち続けるその香りは、肌の上でどんな時間を過ごすのか。

香りの構成と移ろい

ブランドが挙げる素材は、インクとインセンス、アンバー、ラブダナムを中心に、パチョリや中国産シダーウッド、新しいアルデハイド、クミン、アンジェリカルート、ベチバー、ケードオイル、マテとマグノリアにまで及ぶ。資料によって挙げ方には幅があるが、軸はいつも墨のインクと、それを囲む樹脂とインセンスである。

つけた瞬間に前へ出るのは、アルデハイドの柑橘めいた光である。高く金属的に響き、甘さの気配はまだ薄い。書きたての墨に似た、乾いた冷たさが先に立つ。

時間がたつと、スパイスの気配が強まり、インクのアコードが木とインセンスの土台の上ではっきり姿を現す。一般的な花や果実の香水とはまるで違う、かなり奇妙で、それでいて身につけられる香りである。

ドライダウンでは木とインセンスが基調になり、土を思わせ、軽くパウダリーな印象へ落ち着いていく。持続はよく、女性らしさはあまり感じさせない。金属の光から始まり、墨と煙を経て、土と粉の静けさで終わる。光と影という2つの側面は、肌の上でも順番に姿を見せる。

系譜と関連作

コム デ ギャルソン ツーには、5年先に生まれた兄がいる。同じバクストンが組んだレーベル最初の香り、1994年のオードパルファムである。ラブダナムとスチラックスの樹脂を軸に、いくつものスパイスと蜂蜜、ローズ、フランキンセンス、白檀を1つの濃密な塊にまとめた香りだった。兄が多くの素材を束ねたのに対し、弟はインクという1つの素材に的を絞った。同じ調香師の、違う引き出しから出てきた2本である。

1つの題材を掘り下げる作り方は、その後のレーベルに受け継がれていく。2010年のワンダーウッドでは、調香師がアントワーヌ・リーに替わり、木そのものへの熱狂が主題になった。天然のウードに、カシュメランやジャバノールといった合成の木の香料を重ね、ペッパーとナツメグ、ソマリ産のフランキンセンスが刺激を添える。題材は墨から木へ移ったが、1つのものをとことん見つめる姿勢は、コム デ ギャルソン ツーと地続きである。

その流れは、ツーから17年後のブラックペッパー (2016年)にも届いている。調香師アントワーヌ・メゾンデューが黒胡椒を主題に据え、マダガスカル産の胡椒をシダーウッドやアキガラウッド、トンカビーンで受け止めて、ムスクへ沈めた。墨のインクから始まった「1つの題材を数語の名に収める」作法は、こうして年下の世代へ手渡されている。

補足

日本での入手

コム デ ギャルソン パルファムは、日本でも正規取扱店を通じて売られている。2026年9月時点で、正規取扱店の通販ではコム デ ギャルソン ツーのオードパルファム100mLが税込24,200円で扱われており、男性向けの「コム デ ギャルソン ツー マン」もオードトワレとして別に用意されている。ブランドが百貨店や免税店を通さない流通を取っているため、扱う店舗は限られる。

名前と表記

名前は日本でも英語表記のまま「2」、あるいは「コム デ ギャルソン ツー」と呼ばれ、副題は付かない。同じく番号だけの名を持つ作品には2002年の「3」がある。男性向けの派生「コム デ ギャルソン ツー マン」は、名前に「マン」が付き、濃度もオードトワレになる点で見分けられる。

似た名前の作品との見分け方

コム デ ギャルソン パルファムには、番号やごく短い言葉だけの名を持つ作品が多い。購入するときは名前だけでなく、濃度 (オードパルファムかオードトワレか) と対象 (男性向けの表記が付くか) を確かめるとよい。ボトルはレーベル共通の直方体に近い形でそろえられており、ラベルの文字がいちばんの手がかりになる。