Pierre Negrin

オマーンのジャバル・アフダル、緑の山と呼ばれる岩だらけの高地で、ひとりのフランス人が岩のあいだに生えた葉をちぎって鼻に寄せる。野生のハーブだと見分けると、少し酸っぱくてスパイシーで、花のようで爽やかだと、1分ほどかけて言葉にしていく。段々畑にダマスクローズが咲く崖の上でも、野の花が咲く道ばたでも、葉や茎をつまんで嗅ぐ。本人も気づいていないような癖である。2022年、ピエール・ネグリンはこうしてオマーンの山を歩いていた。南仏グラースで育ったこの調香師は、どのようにして、遠い湾岸の香水メゾンの香りを10本以上も手がけるようになったのか。

生い立ちと修業

ネグリンが育ったのは香水の町グラースである。子どものころ、祖父たちの香料の作業場によく通った。2人の祖父はどちらも、香水のための植物や原料を扱う仕事をしていた。ただし、まっすぐ調香の道へ進んだわけではない。学んだのは物理と化学で、その途中で調香の研究所での実習に出会い、そこで自分の仕事を見つけた。調香の学校には通っていない。腕は香料会社の研究所で、素材と釣り合いの勘を一つずつ身につけて磨いた。

仕事の場所は早くからフランスの外にあった。メキシコで働き、そののち米国へ渡る。1990年代の半ばには、香水史に残る古典を預かる仕事が回ってきた。1948年にジェルメーヌ・セリエが作ったロベール ピゲの「フラカ」は、チュベローズの香水の女王と呼ばれながら、いったん店頭から消えていた。1996年、ネグリンがその処方を組み直し、フラカは再び売り出される。のちにロサンゼルスでは、美術館でも映画館でも歯医者でも、復刻されたフラカの濃いチュベローズに出くわすほどの人気になった。

2005年には、ジボダンの調香師として名前が出てくる。ラルフ ローレンの男性の香り「ポロ ブラック」をエレン・モルナーと組んで作り、冷やしたマンゴーとセージ、パチョリを合わせた。翌2006年には、同じブランドの若い女性に向けた「ラルフ」の系列で、初めてのグルマン「ラルフ ホット」を手がける。シナモンとモカクリーム、メープルを、軽い花で釣り合わせた香りだった。

2008年、ネグリンはフィルメニッヒのニューヨークにあるファインフレグランスの拠点に加わる。フィルメニッヒはのちにdsm-firmenichとなるが、その後もこの会社の調香師として仕事を続けている。2022年の時点では、ニューヨークから車で2時間ほどのコネチカットに住み、そこから職場に通っていた。調香の仕事は、その年でおよそ30年になっていた。

1. 1996

   ロベール ピゲ「フラカ」の処方を組み直し、再発売

2. 2005

   ジボダンでラルフ ローレン「ポロ ブラック」をエレン・モルナーと共作

3. 2006

   ラルフ ローレン「ラルフ ホット」

4. 2008

   フィルメニッヒのファインフレグランスの拠点に加わる

5. 2012

   アムアージュ「インタールード マン」

6. 2012

   カルバン クライン「エンカウンター」をオノリーヌ・ブランと共作

7. 2013

   アムアージュ「オーパス VII」をアルベルト・モリヤスと共作

8. 2016

   ジョー マローン「オリス & サンダルウッド」

9. 2018

   レジーム デ フルール「フェ マン」の3本

10. 2020

    アムアージュ「インタールード ブラック アイリス マン」

11. 2022

    ジャバル・アフダルを訪ねる

12. 2023

    リバティ「チューダー」

13. 2025

    アムアージュ「レセプション」をハロッズで限定発売

14. 2026

    アムアージュ「リメイン」

人物

ネグリンの名前が並ぶ香りの一覧を見ると、ひとりで書いた香りと同じくらい、誰かと組んだ香りが多い。カルバン クラインの男性の香り「エンカウンター」(2012) はオノリーヌ・ブランと、アムアージュの図書室シリーズの7作目「オーパス VII」(2013) はアルベルト・モリヤスと作った。2018年の「CK ワン プラチナム」と、カントリー歌手トリーシャ・イヤーウッドの初めての香り (2016) はイリアス・エルメニディスと、2019年のヴィクター&ロルフ「スパイスボム ナイトビジョン」はナタリー・ローソンと、2022年のブシュロン「キャトル アイコニック」はアネ・アヨと組んでいる。

依頼主と長く向き合う仕事も多い。エリザベス アンド ジェームズの「ニルヴァーナ ブラック」(2013) では、ブランドを率いるオルセン姉妹が2年をかけて、ネグリンとともに香りを詰めた。スミレとサンダルウッド、バニラを掲げた香りは、暗く温かなサンダルウッドのムスクに仕上がった。カントリー歌手のイヤーウッドも、開発のすべての段階にかかわったうえで、つけやすく愛しやすい香りを、とはっきり方向を示している。

旅は仕事の糧である。オマーンにはそれまで何度も足を運んでいた。本人は、見るもの、触れるもの、聞くもの、嗅ぐもの、食べるもの、つまり暮らしのすべてから刺激を受けると話す。好きな色は紫で、サミーン ロンドンの香りを作っているとき、紫の衣装を着たジミ・ヘンドリックスの写真を見つけて、すぐに心をつかまれた。

鼻の使い方には慎重である。人の鼻が一度に受け止められる香りには限りがあり、嗅ぐ要素が増えるほど疲れがたまる。日々の開発では、ときどき手を止めないと、香りを正しく評価できなくなる。2つか3つの香りを嗅げば、もう多いほうだという。完成した香水を嗅げばジャスミンかマンダリンか、サンダルウッドかシダーかは分かるが、瓶の中身をすべて当てることはできない、とも語る。若いころは細かく分解して嗅ぎ分けられた。経験を重ねたいまは、何が足りず、何が多すぎるかが分かるようになった。

調香の思想

ネグリンが自分で動かせると考えているのは、香りそのものだけである。香水が売れるかどうかは、ビジュアル、瓶、箱といった長い方程式で決まる。条件をすべて満たしても、ビジュアルがひとつ合わないだけで全体がつまずく。成功を約束する型はない。だから、手に握っているただひとつの要素である香りに力を注ぐ。調香は完璧を追うことで、まず想像があり、そのあとに完璧の追求が来る、と本人は語る。

その追求は、捨てることと背中合わせである。作ったもののおよそ98%は世に出ず、市場に届くのは2%ほどにすぎない。ただし、捨てたものは捨てたままにしない。10年たって見直すと、考え方も好みも変わっていて、木が多すぎる、青すぎる、鋭すぎる、甘すぎる、アンバーが足りない、と別の目で見えてくる。そこで形を変え、組み直す。20歳と40歳とでは作り方が違い、カルダモンやシナモンに触れた回数が、その素材の受け止め方を変えていく。調香は人生そのものに似ている、というのがネグリンの考えである。

依頼への入り方には2つの道がある。ひとつは、依頼の文書や外からの声をいったん脇に置き、自分の頭のなかで実現したいものに心を向けて作る道。もうひとつは、依頼主の立場に立ち、求められているものを香りに訳す道である。若く楽しく爽やかに、と求められれば、それにそぐわない原料の一覧を作り、消していくところから始める。経験を積むほど、素材どうしがどう響き合うかが分かり、狙いから大きく外れなくなる。それでも数週間で決まる香りもあれば、何か月も直しを重ね、出発点から遠く離れて終わる香りもある。

作る喜びは、強い記憶を作り直すことにある。好きなパン屋でクロワッサンを買い、その場の空気ごと好きになる。その体験を香りで再現し、そこに美しい花を合わせて、最後に何が起きるかを待つ。その驚きがこの仕事の一番の楽しみだという。薔薇についても、かつては女らしく華やかで、ほとんど一面的に見られていたと語っている。

依頼主の物語を香りの形に置き換えるのも得意である。花のデザイナー、エリック・ビュターボーの「ヴァージン リリー オブ ザ バレー」(2015) では、すずらんを最初から上から下まで透けて見えるガラスの塔のように組み、柑橘の刺激と花とムスクの柔らかさを同時に立たせた。リバティの「チューダー」(2023) では、ロンドンの旗艦店の、コンクリートと木の細部が花のようにほころぶ建物を描こうとして、ジュニパーとジンジャーの上にサイプレスとマートルを対比させ、温かな木の余韻へ運んでいる。

代表作

オマーンとのつながりの中心にあるのが、アムアージュとの長い協業である。その出発点となった香りが、ネグリン自身も成功作として名を挙げる「インタールード」だった。

インタールード マン (2012) は、混沌と無秩序から着想し、その中心に調和のひとときを隠したスパイシーでウッディな香りである。女性版はカリーヌ・ヴァンション・スペネールが作り、男性版をネグリンが受け持った。ベルガモットとオレガノ、オールスパイスの実の刺激が、アンバーと乳香、シスタス、オポポナックスの樹脂へ移り、レザーとウードの煙、パチョリとサンダルウッドに沈んでいく。

その8年後、アムアージュが新しい体制に入って最初に出した香りも、インタールードから生まれた。インタールード ブラック アイリス マン (2020) では、ローズマリーを減らしてオレガノを外し、元の香りの甘い柑橘の調子も、アイリスの豊かさを邪魔しないよう整え直した。バターのようなアイリスのなめらかさが最後まで続く、より豊かでクリーミーな変奏である。メゾンの側は、蓄積を理解してから新しい方向を定めるにはまず元の物語を受け継ぐのがふさわしい、と説明した。公式の通販では数日で売り切れている。2020年の時点で、ネグリンがアムアージュのために作った香りは13本にのぼっていた。

協業はその後も続く。2025年の「レセプション」は、もてなしを主題にしたエッセンス コレクションの1本で、コーヒーの温かさにレモンと松の明るさを差し込み、乳香とパチョリ、シダーを経てバニラとムスクに落ち着く。2026年の「リメイン」は、すべての始まりとなる1つの点を主題に、スパイスとキャロット、ベルガモットの輝きからバニラとイランイラン、ジャスミンへ進み、乳香とサンダルウッド、カストリウムで香水史の根に錨を下ろす。

ニッチの香りでは、創業者の記憶を形にする仕事が目立つ。エリザイアを興したフランク・ザルツヴェーデルは、インドネシアで過ごした子ども時代の光景、海に浮かぶ火山と燃えるような水平線を、ネグリンに託した。

アンブル ノマド は、そのアンバーへの憧れから生まれた。ネグリンはアンバーを感覚の火山として思い描き、樹脂とバーム、けだるいバニラ、異国のスパイス、陽の光のようなイランイランを、深い木で支えた。ジンジャーとクラリセージ、アプリコットの始まりが、マダガスカルのイランイランとアトラスシダー、モロッコのシスタスを経て、インドネシアのパチョリとソマリアの乳香、バニラとムスクの余韻へ続く。

同じ創業者と、今度は黒に挑んだのが エクストレ ノアール である。黒は怖いが、光が黒から生まれることも知っている、という創業者とともに、2人は素材を限界まで押し進めた。ネグリンの言葉では、黒に浸りきったところで光がはじけ、もっとも暗い星が生まれた。ユーカリとカンフル、タイム、ジンジャーの薬草のような鋭さから、セイロンのシナモンとサフラン、ブルボンのゼラニウム、ラバンジンの熱へ移り、カストリウムとシスタス、レザーの暗い余韻を残す。

ロンドンのサミーンでは、音楽の記憶を香りにした。ヘンデルの住んだ建物に、200年以上のちにジミ・ヘンドリックスが暮らした。その縁を受け継ぐ1本が ボールド アズ ラヴ である。紫の衣装のヘンドリックスの写真から、舞台の荒々しいエネルギーと独特の装いを煙ったレザーで描き、その煙で色彩に満ちた暮らしぶりも映した。マンダリンとジンジャー、リンゴとパイナップルの果実が弾け、ラベンダーとジュニパー、ゼラニウムを経て、煙ったレザーとパチョリ、ベチバーに落ち着く。

補足

日本での買い方と価格の目安

2026年10月17日時点で、エリザイアの公式通販ではアンブル ノマドが30mL 110ユーロ、エクストレ ノアールが30mL 160ユーロで、どちらにも85mLの瓶がある。サミーンの公式通販を日本から開くと、ボールド アズ ラヴの100mLは53,700円と表示される。アムアージュのインタールード マンは、公式通販で100mLが売られている。