Bogue Profumo

日が落ちて、昼の匂いがすっかり消えるころ、イタリア北部の町ブレシアの一室で、ひとりの男が作業台に向かう。植物園のように薄暗いその部屋で、彼は自分で育て、自分で溶かし、自分で蒸留した素材を使って調合を進める。昼のあいだは、同じ男が建築とデザインの仕事をしている。

この男、アントニオ・ガルドーニが、ボーグ プロフーモの調香師であり、ブランドそのものである。植物の栽培、溶剤づくり、チンキにするか蒸留にするかの見きわめ、調合、ボトル詰めまで、工程のほとんどを自分の手で行う。

建築家が、部屋をつくるように香りを組み立てる。その発想の出どころは、彼が香水の前に歩んだ道にある。

成り立ち

建築家の来歴

アントニオ・ガルドーニは1972年、イタリア北部のブレシアに生まれた。1997年にヴェネツィアで建築学の学位を取り、学生のころにロンドンへ移って、およそ12年をそこで過ごしている。ロンドンでは建築家ロン・アラドの事務所で働き、のちにデザイン事務所ジャンプ スタジオズを共同で立ち上げた。その後は北京でパートナーとともに建築事務所を開くなど、暮らす場所を変えながら、空間をつくる仕事を続けた。

2004年には自分の事務所 AG Studio を設立し、インテリア建築、グラフィック、プロダクト、アートディレクションを手がけるようになる。顧客にはレッドブル、ナイキ、グーグル、リーバイスなどの名が並ぶ。水栓メーカー IB Rubinetti のためには、水栓のコレクション「マルモ」と「ボールド」をデザインした。『Food by Design』という著書があり、ブレシアでは工業デザインとインテリアを教えてもいる。

香水の世界に入ってからも、ガルドーニは自分を「まず建築家であり、調香師は二番目」と語る。香水を専業にするつもりはなく、建築が釣り合いを取る錘になっているのだという。建築とデザインの仕事から、彼は層で組み立てること、足すより引くことを学んだ。香水は、気分と質感と光と色をもつ「部屋」である。

盆栽から最初の香水へ

香りに関心を向けたのは、2009年から2010年ごろのことだった。きっかけは盆栽である。手入れで落とした枝葉を、季節や年を変えて蒸留したり、アルコールに浸したりして、香りがどう変わるかを確かめた。小さな瓶が増えていくと、彼はそれをロンドンの小さな独立系の香水店に持ち込んだ。量産できる体制も、凝った瓶もなかった。数が足りないことが、結果的に評判を呼んだ。

ブランドの設立は2012年である。この年、メゾンが「一般向けの最初のボーグ プロフーモ」と位置づける、EAU d'E が出た。北京の植物園の裏、スーツケースに入る植物、冬の船といった、断片のような情景の言葉を添えた香りで、すぐに完売した。同じ2012年には、故郷ブレシアの5か所の匂いを5つの陶のマスクに載せる「マッピング ザ シティ」が、陶芸家ファウスト・サルヴィの展覧会で披露されている。

翌2013年の Cologne Reloaded は、骨董商から舞い込んだ話に始まる。古い製薬研究所の地下倉庫で、1940年代の香料が見つかったという。戸棚には香料の瓶が40本、多くは未開封で、状態もよかった。コロン用の混合香料の瓶にはレシピが貼られたままだった。ガルドーニはそのレシピどおりに5種のコロンを作って数日試し、すっかり惚れ込む。基剤の濃度を4%から15%に引き上げ、柑橘とラベンダー、樹脂、カストリウムを足して、古い香料の90%を使って4リットルを仕込み、小さなジュニパー材の樽で寝かせた。祖父の匂いや古い床屋を思わせる香りだった、という。この作品も完売した。

同じ2013年には、北京のデザインウィークに参加した。AG Studio と、北京のデザイン集団 WUHAO の協働で、中国の伝統建築の回廊を、水・木・金・土・火の5つの「香りの部屋」に分けて見せる展示である。北京の環状道路ごとの匂いを描いた「マッピング オブ ベイジン」と、陶のマスクも出品した。

マスクは、内側を素焼きのままにして香りを吸わせる陶器で、鼻と口の両方で香りを確かめるための道具である。サルヴィが手で作り、白い釉薬と純金の仕上げに、1点ずつ番号が入る。ガルドーニはこうした道具や瓶や箱までを自分でデザインした。

2014年のマーイから10年へ

2014年は、場がさらに広がった年である。ボローニャの音楽博物館にある「森の間」のために、香りのインスタレーション KER をつくった。18世紀の森の壁画に囲まれ、樫の木陰の苔の上で眠る夢を香りにしたものである。ミラノでは、アーティストのフランチェスカ・ゴッティとともに、トマト畑の匂いを熱した鋼板に滴らせ、小さな煙と破裂音を立てる T1 を発表した。そして6月、最初の看板作となるマーイが生まれる。

2015年3月にオーイーが出ると、ブランドの名は広がった。5月にはボローニャの香りの祭典スメル フェスティバルでオーイーが紹介され、その年の暮れ、あるウェブメディアはボーグ プロフーモを、その年のベスト インディペンデント ハウスに選んだ。ブルーノ・ファッツォラーリの工房と同点の受賞だった。

2016年の春には、マーイが映画館に持ち込まれた。1960年の映画『Scent of Mystery』は、場面に合わせて劇場に香りを流す仕掛けのある世界でただ一つの映画で、その修復上映が、2015年10月のブラッドフォードとコペンハーゲン、2016年5月1日のロサンゼルス(TCM クラシック映画祭)で行われた。調香師ルカ・トゥリンの推薦によって、リズ・テイラーが演じた役の「謎の香水」にマーイが選ばれたのである。観客にはスペインの扇子が配られ、香りを染ませた風が扇子の内側から客席に流れた。この上映のための特別版は、チュベローズ アブソリュートとアルデヒドを増やし、刻印を入れた瓶に詰めた。

2016年5月7日、ロサンゼルスのハマー美術館で、ファッツォラーリとの共作 Cadavre Exquis が披露された。2017年5月にはメムが出て、マーイ、オーイー、メムという3本の柱が、この3年のうちにそろった。

同じ2017年、ポルトガルのアルマダのカーザ・ダ・セルカで2月18日から5月14日まで開かれた展覧会「Pôr o Corpo a Pensar」には、嗅覚の作品『'O』が置かれた。香水の棚に並ぶ商品ではなく展示室で体験する作品で、チュベローズにニンニクのエッセンスを合わせ、欲望と嫌悪のせめぎ合いを香りにしている。2020年9月13日には、マントヴァの文学祭フェスティヴァレッテラトゥーラで、「鼻を決して見くびるな」という題の講演もした。そのあいだにもガルドーニは、自分のブランドのなかでだけ作るのをやめ、依頼や共作の相手を次々に広げていった。

1. 1972ブレシア

   ガルドーニ生まれる

2. 1997ヴェネツィア

   建築学の学位

3. 2004

   AG Studio 設立

4. 2012

   ブランド設立

5. 2013北京

   Cologne Reloaded と北京デザインウィーク

6. 2014年6月

   マーイ

7. 2015年3月

   オーイー

8. 2016ロサンゼルス

   Cadavre Exquis

9. 2017年5月

   メム

10. 2020年4月日本

    日本初上陸

11. 2022

    10周年の 10 edt

12. 2025年8月

    COME

13. 2026年2月日本

    再発売

人物

ボーグ プロフーモの中心にいるのは、アントニオ・ガルドーニひとりである。メゾンの連絡先は、メールアドレスと本人の電話番号、イタリアの付加価値税番号だけで、親会社も買収の話もない。拠点は故郷のブレシアで、予約制の応接空間「ボーグ フュモワール」を構えている。珍しいものが並ぶ香りの洞窟のような部屋で、メゾン自身は「時間を忘れる退廃的で奇妙な泡」と呼ぶ。内装もガルドーニの仕事である。

ガルドーニの仕事は、ひとりの職人の営みであると同時に、共作者に支えられている。陶のマスクを手で作るのはブレシアの陶芸家ファウスト・サルヴィ、AG の陶のキャップを手がけたのはリヴィオ・スカルペッラ、絹のハンカチに24金糸の虫の刺繍を入れたのはマリア・フランチェスカ・ブロッジーニである。ムラーノのガラス職人ジョルジョ・ジューマンは、ガルドーニの依頼で、コバルトブルーのグラデーションと気泡を閉じ込めた瓶を手で吹いた。調合では、サンフランシスコのブルーノ・ファッツォラーリと、1年以上にわたって処方と試作、文章と絵を交換し合った。LuckyScent と Scent Bar の二人は、初期からブランドを支えてきた。

彼が夜に作業するのには理由がある。光は香りの化学物質を傷めないうえ、昼の匂いが消えて「影の実験」の余地が生まれるからだという。夜の部屋で、彼は素材どうしの「小さな衝突」をつくる。相性のよい素材だけを重ねるのではなく、あえて「敵」と組ませて釣り合いを取ると面白くなる。

作り方には、はっきりした線がある。香料の濃度は最低でも20%、原料は天然を中心にする。ただし合成香料をまったく使わないわけではない。ピンポイントで精度を出したいところには、機能的な道具として合成を使うと本人は明言している。

香りの感じ方も、視覚よりも音楽に近い。振動し、儚く消えていくものとして香りを捉え、音楽と香水は「音(ノート)と構造」を共有すると語る。好きな匂いは、店で売られている香水よりも自然の匂いで、なかでも樹木と森の匂いだという。

ブランドの署名は虫のアイコンである。日本の店では、ブランド名を「虫」と訳して紹介している。2021年の限定品 AG では、その虫が陶のキャップに金で付き、絹のハンカチにも金糸で刺繍された。

思想

ボーグ プロフーモを貫く第一の軸は、工程のすべてを自分の手で行うことである。原料は自宅の菜園で育て、旅先でも集める。樹脂、木、根、金属までをアルコールに浸し、希少な原料を溶かす溶剤も自分で作る。マーイでは、アルコールに樹脂と乳香とジュニパーを浸してつくった溶剤を使った。

第二の軸は、香りを空間として体験させることである。北京の香りの部屋も陶のマスクも、香水を肌につけて終わりにせず、嗅ぐ場面そのものを組み立てる試みだった。香りを「部屋」として設計する考えは言葉にも表れ、メゾンはオーイーを「巨大なアニマリック・シプレの骨格」という建築の比喩で説明し、COME を「緑の隠喩のカタログ」と呼ぶ。

第三の軸は、過去の素材と作法をいまに呼び戻し、部品にして新しい構造を組むことである。1940年代の香料を樽で寝かせた Cologne Reloaded も、戦前の古典香水を源にしたマーイも、ジッキー以来のラベンダーを読み替えたメムもこの線上にある。規制のために使われにくくなった素材を、あえて使う仕事でもある。

第四の軸は、衝突と対比である。夜の部屋で素材を「敵」と組ませるのと同じように、オーイーの主題は、アコースティックとエレクトリック、デジタルとアナログ、天然と合成、職人と工業、屋外と屋内、過去と未来といった矛盾そのものに置かれている。チュベローズにニンニクを合わせた『'O』も、この軸から生まれた。

第五の軸は、少量で番号を入れる文化である。2015年の AEON 001 は、ベチバーに白い花と煙とスパイスと樹脂を重ねた香りで、彼自身がデザインしたホウケイ酸ガラスの手作りの瓶に点字を型押しした箱を合わせ、1から333までの番号を入れて出した。ブランド名を伏せて別の会社のために出したところ、作風から見抜かれたと本人は語る。2019年にアムステルダムの Perfume Lounge のために作った、フェンネルと蜜蝋を対比させる X – Il Dieci は50本、Cadavre Exquis は99部、AG は66本と33本である。瓶、箱、陶器、絹といった工芸の手が、小さな数のなかに入り込んでいる。

この5つの軸の上に、ガルドーニは仕事の枠を広げた。個人の香りを面談と嗅覚の体験を重ねてつくるビスポーク「ボーグ テーラー」は、手製のインフュージョンと蒸留物、天然の原料で一人ひとりの香水を仕立てる。新しいレーベル「ボーグ エディツィオーニ」は、規則の外で遊ぶための創作の実験室で、靴のための香水 SHUOO や、香りのついた紙 NOTE – BNZN72 といった限定の共作が並ぶ。

代表作

マーイ (2014年)は、ブランドの顔となった作品である。名前は日本の武道でいう「間合い」から取られ、向かい合う二人のあいだの距離を指す。戦いの合間の宙づりの一瞬が、香りの名前になっている。着想の源は1930年代から40年代の古典香水で、その濃さから戦前の香水を引き合いに出されることも多い。濃度はエクストレ ド パルファムである。

中身は、動物性のシプレ フローラルである。チュベローズ、ローズ、ジャスミン、イランイランの白い花の層に、シベット、カストリウム、ハイラシウムの動物性が重なり、ドライフルーツ、サンダルウッド、オークモス、シャム ベンゾイン、ローズウッドが続く。原料の一覧を紙に書いて添付している点も、当時としては珍しいことだった。

オーイー (2015年)は、マーイの前日譚、あるいは夏のマーイと呼ばれる香りである。濃度はマーイと同じくエクストレ ド パルファムで、主題は逆説と矛盾である。メゾンが挙げる情景は、春の森、緑の絨毯の敷かれたモーテルの部屋、オーデコロンをつけた宇宙飛行士、剥製、植物園、たばこの煙、澄んだ空と、一見ばらばらなものが並ぶ。

組み立てはこうだ。ベルガモット、グレープフルーツ、レモン、ネロリの柑橘に、クローブ、ブラックペッパー、ローズマリー、タイム、カンファーが加わり、レバノンシダー、ジュニパー、パイン、サイプレスの針葉樹の層が骨格をつくる。その奥に、ローズ、ジャスミン、ベチバー、ベンゾイン、タバコ、レジン、サンダルウッドがある。メゾンの説明は、人工的な香りの素材であるイソ イー スーパーの層にも触れ、天然と合成の対立そのものを作品に取り込んだことを示している。マーイの古典的な重さから離れつつ、カンファーのトップと、松とクローブのアコードが際立つ。

メム (2017年)は、3本のなかでもっとも大きな構想の作品である。主題はラベンダー、使われたのは4種のラベンダーだ。メゾンの説明は、1889年のジッキーに始まる近代香水の系譜のなかで、ラベンダーを急進的に読み替える試みとして位置づける。濃度はオードパルファムである。

ノートの一覧は長い。プチグレン、マンダリン、グレープフルーツの明るい柑橘の層から、4種のラベンダーと、イランイラン、スズラン、ホワイト チャンパカ、ジャスミン、ダマスクローズ、ブルボンゼラニウムの花の層、さらにバニラ、ペパーミント、ローレル、シャム ベンゾイン、ローズウッド、サンダルウッド、ヒマラヤシダー、ラブダナム、アンバーグリス、ムスク、カストリウム、シベット、アンバーまでが続く。107人編成のオーケストラが奏でる三楽章にたとえられ、ガルドーニ最大の野心作と呼ばれた。

この3本のほかにも、ガルドーニは依頼や共作や記念の限定品を毎年のように世に出してきた。

Cadavre Exquis は、遊びの形をとった共作である。シュルレアリスムの遊びを香水で行う試みで、唯一のルールはどちらも未経験のグルマンを作ること。ブラッドオレンジ、カンファー、チョコレート、シベットが並ぶ香りは、サンフランシスコのファッツォラーリの工房で瓶詰めされ、リソグラフの16ページの冊子とともに世に出た。

2018年の Tyrannosaurus Rex は、ゾオロジストのヴィクター・ウォンとの共作で、白亜紀の山火事と稲妻を描く。ガルドーニは「火山の噴火、溶岩、巨大な植物、花粉を噴き出す巨大な花、そして少しの血」を思い描いたと語った。2022年には、マスターブレンダーのエマ・ウォーカーと、ジョニーウォーカー ブルーラベルを味わう体験のための香りを作った。ウイスキーを真似るのではなく、味わいの「波」を香りで示す依頼で、彼が表したのは岩と崖と冷たさ、そして苔とヒースに覆われた崖に砕ける水で、その風景を海藻と塩水、干し草とヨモギが組み立てる。

2020年の OOOH は、香水ウェブメディアの10周年のために作られた。ミシュリン・カメンが2019年3月に写真を1枚送り、ミモザと乳香を提案した。完成までは10か月。「埃の層」や「蜃気楼のような幽霊」にたとえられる香りは、10本だけ作られ、LuckyScent に割り当てた6本は15分で売り切れた。残る1本はオークションにかけられ、新型コロナ禍のブレシアで病院を支援する財団に、全額が寄付された。

2025年の Gardelia 2025 は、ボローニャの老舗 Antica Profumeria al Sacro Cuore のために作られた。この店の創業50周年を祝う依頼で、最初の Gardelia は50種の天然原料でガーデニアを描いた。瓶は、人物の章で触れたジューマンが手で吹いた。2025年版は、それから10年後の明るい改訂で、ベルガモット、柚子、オスマンサスが加わっている。

音楽や人との共作も、ガルドーニの仕事の大きな部分を占める。2018年の Allegretto 7.2 は、Berceuse Parfum のために作られた香りで、ベートーヴェンの交響曲第7番の第2楽章を題材にした。ハイチ産のベチバーを主題に置き、楽章の変奏のように展開させている。2021年の LiTA は、ロックバンド The Kooks のルーク・プリチャードと、妻エリー・ローズのデュオ DUO のアルバムの気分を香りにしたものである。ラム酒のような酒の香り、パチョリ、白い花が重なる。

2019年には、フレディ・アルブライトンと DOULEUR! を作った。アルブライトンはタトゥーの作家で、フランス語で「痛み」を意味する名前をもつこの香りは、金属的なローズ、ミントキャンディ、ティーツリー、牡蠣という、およそ香水らしくない組み合わせでできている。2022年までに続編の DOULEUR!2 も作られ、日本でも2020年に売り出された。同じ2019年にはニューヨークの Scent Bar の新店記念として I LOVE YY – Elizabeth St が生まれ、マダガスカルの2種とフィリピンの小規模生産者の1種、合わせて3種のイランイランが、クラブとパーティと展覧会と建築に満ちたニューヨークの記憶を描いた。

LuckyScent との関係も長い。2018年の15周年には NOUN を、2019年には逆さにして裏返すと「BELLO」と読める数字の名前の 0,7738 を、2023年には20周年の 20 edp を、いずれも LuckyScent だけで売る少量の限定品として作っている。20 edp は、濃度20%で、処方の95%を、2022年の 10 edt と共有する。10 edt のほうは、ブランドの10周年に出した濃度10%のオードトワレで、処方に2年以上をかけ、ベルガモット、イチジクの葉、タゲテス、ラベンダー、ウード、シベットでフゼアを未踏の領域へ運んだ。

2023年の Risk は、Azman Perfumes のフサイン・ババとの共作で、ヴィンテージから新しいものまで6種のウードを混ぜたものと、ヘリクリサム、チュベローズ、アイリスの花を組み合わせたものの、2つの「マトリクス」でできている。ほかには、バングラデシュのアイデンティティを香りにする試みの第1作 Sylhet がある。題材は茶の産地シレットで、同時に発表された別の香り Ashar は、スルタン・パシャが作った。

ブランド本体の最新作、COME は2025年8月に出た。「緑」の香りで、イチジクの葉と根を軸に、ヘリクリサムと紅茶とシベット、さらに煙とラブダナム、ウード、トンカ、パチョリ、蜂蜜が重なる。季節の終わりのイチジクの、いちばん土っぽい姿を香りにした作品である。

補足

日本での買い方と価格

日本での取り扱いは、香水専門店の NOSE SHOP である。日本への初上陸は2020年4月23日で、NOSE SHOP のオンラインで独占の先行販売が行われた。同じ年の6月にニュウマン横浜に店が開いたときにも、取り扱いブランドとして紹介されている。実店舗は、2026年2月時点で新宿と麻布台の店である。メゾンの取扱店の一覧でも、日本の欄は NOSE SHOP になっている。日本法人や直営店はない。

価格は、日付をつけて示す。2020年の発売時は、マーイ、オーイー、メムの50mL がいずれも3万3,000円(税別)だった。2026年2月27日には、この3本が新しいボトルと見直した処方で再発売され、新作のカムと、7.5mL を4種そろえたトラベルセットも同時に店頭へ並んだ。2026年10月3日に確かめた価格は、カム、メム、マーイ、オーイーの50mL がいずれも4万2,900円(税込)、トラベルセットが3万8,500円(税込)である。2020年に日本で出た DOULEUR! は50mL が3万円(税別)だった。限定品の OOOH は、50mL を1本530ドルで売り出された。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって書き方が違う。ブランドの開始は、日本の資料では2012年だが、2026年のインタビュー記事では「15年前」とあり、2011年ごろに当たる。O/E の名前の意味は、日本の紹介では「光と電気」、イタリアの記事ではキルケゴールの『あれか、これか』とされ、メゾン自身はアコースティックとエレクトリックの対比といった言葉しか挙げていない。マーイの濃度は、メゾンはエクストレ ド パルファムとするが、市場ではオードパルファムの扱いも見られた。ロンドンでの経歴も、ロン・アラドの事務所での勤務とジャンプ スタジオズの共同設立が、資料によっては「ロン・アラドとの共同創業」と読める書き方になっている。

ブランド名 Bogue の由来は、ボローニャへの言葉遊びとも、フランス語の俗語の「バグ」ともいわれ、本人の決定的な説明は見つかっていない。名前の表記は、ブランド名を Bogue Profumo、カナを「ボーグ プロフーモ」とする。作品名は製品名そのままの MAAI、O/E、MEM とし、日本ではそれぞれ「マーイ」「オーイー」「メム」と読む。日本の店頭では、マーイに「間合い」、オーイーに「逆説と矛盾」、COME に「緑」という日本語名が添えられている。