Parfum Satori

はじまり — 茶と花と香から生まれた香水

PARFUM SATORI (パルファン サトリ) は、東京生まれの調香師、大沢さとりが自分の名を冠して営む香水ブランドです。「日本人調香師による日本発の香水ブランド」と名乗っています。大沢は茶道の茶名「宗里」を持つ茶人でもあり、ブランドの考え方の土台には、いつも茶の湯があります。

大沢が香水を学び始めたのは1988年のことでした。同じころからハーブとアロマテラピーの店を営んでいたともいわれます。10年後の1998年からは、スイスの香料会社フィルメニッヒで主任調香師を務めた丸山賢次に日本で師事し、香りの設計と調香を学びました。2000年に東京でサロンを開き、2003年には「PARFUM SATORI」の名でコレクションの発表を始めています。

サロンの場所は、時期によって移り変わってきました。2016年ごろには、渋谷区代々木にブティックを構えていました。いまの本社と店は、東京都港区六本木3丁目のビルの2階にあります。階段を上がり、靴を脱いで入るつくりで、誰かの家を訪ねるような店構えです。店には約1,000本の香料とヴィンテージの香水、香水の本がそろい、全コレクションを試すことができます。

ブランドの評価は、国の内と外の両方で少しずつ広がっていきました。2009年に採用された通信販売のライトアップショッピングクラブでは、10年以上売れ続ける品となりました。欧州でも販売を始め、英国の経済紙 Financial Times などに取り上げられるようになります。2018年には、ルカ・トゥリンらによる香水評の本『Perfumes: The Guide』に、日本の独立系ブランドとして初めて載り、ハナヒラクが新しいアコードの上位10作に選ばれました。翌2019年には、作品がフランスの国際香水博物館に収められ、2023年には大沢自身が文化庁長官表彰を受けています。

ブランドの最初の一本は、取りかかった順とは違う順番で生まれました。大沢は、手がけ始めたのはサトリのほうが先だったものの、すべての作品の中で最初に仕上がったのは夜の梅だったと振り返っています。ただ、紫の上を2000年、夜の梅を2002年の作品とする記録もあり、どちらを最初の作品と見るかは資料によって分かれます。

夜の梅を作った時期を、大沢は「人生の冬」と呼んでいます。梅の季節になると、毎年、人の少ない新宿御苑へ通いました。梅もバラと同じくゲラニオールやシトロネロール、フェニルエチルアルコール、オイゲノールを含みますが、ジャスミンにも含まれるベンジルアセテートが多いため、バラの骨格は表に出てきません。大沢は成分をなぞるだけの写実ではなく、寒さの残る夜気や古木の枝、ほころぶつぼみ、春を待つ気持ちまでを「背景として処方」しようとし、その一部にブランド独自の源氏香ベースを使いました。

その制作のあいだ、藤沢周平の『三屋清左衛門残日録』の一篇「梅咲くころ」の場面が、大沢の心にありました。心を閉ざした娘が、手折った梅の枝の香りを吸い込んで静かに泣き出す場面です。言葉では開かなかった心を花の香りが動かすこの場面を、大沢は今も忘れられないと綴っています。

香りと同じくらい大沢が苦労したのが、香りを入れる瓶でした。2002年当時の日本では香水瓶の需要が小さく、ガラス瓶の多くは食品や薬品のためのものでした。フランスの大手ガラスメーカーに頼むと、日本の10倍ほどの数をまとめて注文しなければなりません。そこで大沢は、小さな単位で瓶を扱う問屋のような店を探して、冬のパリ11区を歩き回りました。結局、探していた瓶には出会えませんでしたが、その空振りから、日本の焼き物で香水瓶を作るという構想が始まります。

その構想が形になったのが、のちに代表作となるサトリです。処方は2002年ごろから少しずつ組み上がっていきました。大沢は伽羅の香りを一言でとらえようとはせず、五味を一つずつ取り出して別々のアコードとして組み立て、それをまとめ直して一本の処方にしました。残っている処方箋には「辛い」とだけ書いたメモもあります。同じころに考え始めた磁器の茶壺形の瓶は、2006年にパリのヴァンドーム広場近くのホテルで開かれたジュエリーの個展で、和の香水として展示されました。当時の価格は10万5千円で、海外への贈り物として選ばれることが多かったといいます。

大沢はこの茶壺を「香りの外交官」にしたかったと書き、一度止まった構想を第二世代として作り直しています。いつかこの物語を話せる日が来ると考えて、スケッチ、処方箋、原型の写真、見積書、発注書、展示にまつわる記録を捨てずに残してきました。

1. 1958年東京

   大沢さとりが生まれる

2. 1988年東京

   香水を学び始める

3. 1998年日本

   丸山賢次に師事

4. 2000年東京

   サロンを開く

5. 2003年東京

   PARFUM SATORI のコレクション発表を始める

6. 2018年—

   『Perfumes: The Guide』に掲載

7. 2019年グラース

   国際香水博物館に収蔵

8. 2023年12月東京

   文化庁長官表彰

つくる人 — 茶人で調香師の大沢さとり

大沢さとりは1958年に東京で生まれました。子どものころはポケットサイズの植物図鑑を持って遊び、四季の自然に親しみながら育ちます。12歳からは華道の草月流と茶道の裏千家を学んで、師範と茶名を取りました。大人になってからは香道の三條西御家流も学んでいます。花、茶、香の三つの道を身につけたうえで西洋の香水の世界へ入った人で、フランス調香師協会の会員でもあります。

ヨーロッパの香水が肌につける「液体の香り」の歴史であるのに対し、日本の香りの歴史は、固形の香を焚いて空間を香らせる歴史だったと大沢は語ります。平安時代にはクローブやシナモンで染め、体温で香る「香染」の布がありました。『源氏物語』にも、衣に香をたきしめる場面が出てきます。香道では香りを「嗅ぐ」ではなく「聞く」と言い、香木から物語や心の動きを聞き取るのだとも大沢は話しています。

子どものころの香水の記憶も、大沢の話にはたびたび出てきます。西洋では香水が日常のものだったのに対し、大沢が幼いころの日本では香水はとても高価で、海外旅行のお土産として特別な日にだけ使うものでした。日本人は香りを楽しんでも、香水はあまり使わない。その状況が、ブランドの出発点にありました。

茶は、大沢の毎日の習慣でもあります。母から受け継いだ「毎朝の一服」を、大沢は旅先でも欠かさず続けてきました。パリ、カンヌ、アムステルダム、チューリッヒと、どの街にも抹茶と茶筅だけを持って行き、茶杓の代わりにスプーンを、茶碗の代わりにカフェオレボウルを使って、朝のお茶を点てたといいます。日本とフランスでは光も水も空気も違う。そのことを、旅先の一服を通して感じてきたと大沢は振り返っています。

その茶の時間は、そのまま香りにも流れ込んでいます。2008年に生まれた抹茶の香り「ひょうげ」は、流行として取り入れた抹茶の香りではない、と大沢は書いています。子どものころから親しんできた茶の時間や、旅先で毎朝お茶を点ててきた記憶が根にあり、自分にとっては茶とともに過ごした時間そのものを閉じ込めた香りだといいます。

六本木のアトリエに入ると、作り付けの木の棚に数百の香料瓶が並び、使い込まれた染みや傷がそのまま残っています。週末に接客を担うスタッフの話では、4月には進学や就職を控えて「香りを新しくしたい」と訪れる人が増えるといいます。海外から来る客は、お土産としてではなく、毎日の暮らしで使える香りを求めていると大沢は話しています。日本では香水を使わなくても、精油などで香りを楽しむ人が多いとも述べていました。

大沢は、教える側にも立ってきました。Liberta Perfume の創業者である調香師の山根大輝は、会社勤めのかたわら大沢に師事し、そのあとで自分のブランドを始めています。雑誌での発信も続けていて、マガジンハウスのクウネル・サロンではお菓子と花の歳時記を連載し、女性誌 25ans の連載企画「25ans教養サロン」では、香りが持つ余白の品格について語りました。

2020年には、京都の HOTEL THE MITSUI KYOTO と東京のザ・ペニンシュラ東京で、客室のアメニティの香りを手がける調香師に起用されました。2023年には日本のブランドをたたえる JAXURY AWARD の文化庁企画による英語版に載り、ブランドはこの賞を第1回から続けて受けていると掲げています。

考え方 — 露地を歩むように、所作に寄り添う香り

いまのブランドが掲げる言葉は「美しい所作のための香り」です。香りをまとうことで呼吸が整い、ふるまいが生まれていく。その過程を、茶室へ向かう庭の小道「露地」を歩むことにたとえています。飛び石を伝って進むうちに俗世を離れ、心が整っていく。その変化を香りに移すという考え方です。香りは印象を飾るためだけのものではなく、日常を静かに支えるものだとブランドは考えています。

最初の香りの魅力を大切にしながら、ミドルからラストまでの移り変わりを細かい釣り合いで設計する。透明感をラストまで保ち、時間とともに香りの物語を楽しめるようにする。日本の湿度や気候になじむ軽やかさも大切にしていて、お客から「深呼吸したくなる香水」と言われたこともあるといいます。

透明感を支える素材の一つが苔です。大沢の見立てでは、苔は土の湿り気とわずかな酸味を持ち、中層から下層で空間に厚みを与える存在で、オーケストラでいえばビオラにあたります。ベルガモット、オークモス、パチュリを骨格とするシプレでは、苔は明るさを抑えて奥行きをつくり、異なる香りをつなぐ役を担います。天然オークモスの使用が制限されるなかで、いまのモスの表現は泥のような重さが減り、透明で水気を感じるものに変わってきました。2005年の苔清水の軽やかさは、その流れの中にあります。

日本の香りと聞けば、多くの人は線香を思い浮かべます。けれども実際には、花と季節を感じさせる軽くて素直な香りが好まれてきたと大沢は考えています。中でも好まれてきたのが柑橘で、ユズ、カボス、スダチのように、日本の柑橘は一つひとつ細かく香りが違います。日本の客の多くは、人に印象づけるためではなく、自分のための香りを求めているとも大沢は話しています。

作品の名前と説明にも、日本の古典と植物の知識が添えられています。多くの作品は万葉集の歌とともに紹介され、苔、合歓、睡蓮、ミズナラといった植物の解説もついています。香料名も、侘助では「霍香草 (パチュリ)」「龍涎香 (アンバー)」のように、漢字の古い呼び名で書かれています。

茶室と香りの関係についても、大沢は考えを書き残しています。利休以降の侘茶の茶室は飾りを削ぎ落とし、花、床の間、茶碗、わずかな光と無音だけが残ります。お点前の型を繰り返すうちに手順を意識しなくなり、心はかえって広く遠くへ届くようになる。ムエットの先をほんの少し香料瓶に浸して香りを確かめる作業にも、それと似た感覚があると大沢はいいます。香りを嗅いで言葉を探すうちに心が静まり、自分のまわりに小さな避難所のような空間が生まれるというのです。

香りを長く美しく続かせるための地道な作業もあります。大沢は一つひとつの香料をムエットにつけ、においが完全に消えるまで机に置いて、無臭になった時刻を記録します。つけたてが明るいオレンジのリモネンは、時間がたつと脂っぽいにおいが残る。ムスクケトンは最初は弱くても、最後まで残る。そうした違いを知ったうえで、トップからラストまでの流れが途切れないように組み立てていきます。2016年には苔清水で、つけてからの香りの強さと変化を時刻ごとに書き留める観察も行いました。

素材への観察は、花や果実にも向かいます。合歓の香りに関心を持ったのは、恩師から、日本人に好まれる花の香りとして合歓の名を聞いたことがきっかけでした。自然に生える合歓は高木で、花は手の届かない高さに咲きます。そこで大沢は鉢植えを買って育て、咲くたびに花の香りを確かめながら香水を作っていきました。2009年のブログには、その木が4回目の夏を迎えると書かれています。木は2015年の引っ越しで手放しましたが、約10年後にもう一度鉢植えを買い、3年目の2026年に初めてつぼみがつきました。青く固い桃のような香りと淡い花、粉っぽさを、大沢は改めて確かめたといいます。

合歓のトップにライチを選んだのにも、わけがあります。20年ほど前、生のライチはまだ珍しい果物でした。知人の土産で初めて食べた大沢は、ローズを思わせる透き通った甘さに驚き、これが合歓の香りの入口になると感じたといいます。香水の中のライチは果実から採った香料ではなく、いくつもの香料を組み合わせてその印象を作ったものです。大沢はいまも毎夏ライチを買って、最初に感じた印象との答え合わせをしています。

金木犀についても、大沢は観察を重ねています。日本の金木犀はほとんどが雄株で、挿し木などで増やされてきました。性質の似た木に同じ気象の合図が届くため、街じゅうで一斉に咲くのだと大沢は見ています。花の盛りは1週間ほどと短く、寒さに弱いため、北海道や東北で育った人の中には、東京に来て初めて金木犀の香りを知った人もいるといいます。2011年のソネットは、この花を中心に据えた香りです。

2016年のEX ハナヒラクは、題材になったホオノキの花の観察から始まりました。子どもの頭ほどもある花は、咲き始めにはメロンや熟れたベリー、少し冷たいハーブのような香りがし、やがてクリーミーな花の香りに変わり、古くなるとアニマリックな重さが出てきます。大沢はこの変化を香りの骨格にしました。濃度の高い PARFUM EX にしたのは、天然の花の香料を多く含むこの香りを、点でつけて肌の温度でゆっくり立たせるのがいちばん心地よいと考えたからです。香水の原液と水とエタノールの割合を決める「賦香率」の設計も調香の一部だと、大沢は書いています。仮の名前はフランス語の épanouir でした。最後は、母が自作の茶杓を入れていた竹の筒に書かれた「花開」の文字から名がつきます。ところが名がついたあとで、線が細すぎると感じた大沢は発売を延ばし、設計から作り直しました。

トライアルセットの始まりは、2012年ごろに作った「レフィルセット」でした。当時の作品はまだ10種類で、0.5mLの小さなレフィルをケースに収め、文庫本をポケットに入れて出かけるように、その日の気分で香りを持ち歩けるようにしたといいます。その後、季節ごとのセットや男女別のセットが生まれ、スプレーで試したいという声に応えてアトマイザーの形に変わりました。一本を急いで決めるより、日々使ううちにだんだん好きになっていくのが香りだ、というのが大沢の考えです。

いまのセットの一つ「さとりの聞香録」は、令和5年の文化庁長官表彰を記念したものです。香道、華道、茶道、食、文学という5つのテーマを、サトリ、サクラ、ヒョウゲ、ワサンボン、ムラサキノウエの5本で表し、香りを通して日本の伝統文化を読み解けるようにしています。もう一つの「Best Seller」は、サトリ、スイレン、ヒョウゲ、MOTHER ROAD 66、コケシミズの5本です。

作品 — 季節と古典を映す21の香り

2000年の作品とされる紫の上は、ブランドでいちばん古い香りで、『源氏物語』のヒロインが題材です。若紫として光る君に出会ってから、少しずつ花開いていく姿を描きました。2024年4月のリニューアルで、大粒の和ぶどうで始まり、スズランとローズとジャスミンの花を経て、白檀とウッディな香料とラブダナムによるブランド独自の「源氏香ベース」へ着地する香りになりました。

2年後の2002年に仕上がった夜の梅には、万葉集の磐姫皇后の歌が添えられています。朝の冷気の中で凛と香る梅が、春の夜には妖しく香る。その二つの顔を、クローブとアプリコットの始まりから、梅とローズの花を経て、白檀とムスクの温かさ、石けんのような清潔さへと運びます。

万葉の歌は、2004年の桜にも添えられました。万葉の時代から歌に詠まれてきた桜の、散りぎわまで美しい姿を、シソとチェリーの始まりから、サクラとジャスミンとローズの花を経て、モスとムスクとインセンスの余韻へ。匂い袋のような、和の花の香りです。

桜の翌年、2005年には、岩の上を流れる清水と苔、若い芽を描いた春の苔清水が生まれました。レモンとベルガモットとハーブの柑橘から、スズランとジャスミンを経て、ムスクとモスとパチュリに落ち着くグリーン シプレです。苔を眺めて楽しむ習慣は日本ならではのものではないかと、大沢は書き添えています。

2006年には、ブランドの名を持つ代表作サトリが世に出ます。同じ重さの黄金より価値があるともいわれる沈香の一種、伽羅。その香りが香炉から一筋に立ちのぼる姿を、凛とした女性の姿勢に重ねました。辛・苦・甘・酸・鹹という伽羅の五味を、スパイスとカカオとバニラ、柑橘と苔で一つずつ表し、サンダルウッドとオリバナムとアガーウッドの余韻でまとめています。

サトリのあと、2007年の睡蓮は、水面に浮かぶ睡蓮と、光と風がつくるまどろみの時間の香りです。レモンと洋ナシとウォーターメロンの澄んだ始まりから、ブルガリアローズとホワイトジャスミンを経て、ムスクとシダーへ進みます。作品の紹介では、モネと睡蓮、ジャポニスムの関わりも解説されています。

同じ2007年のMOTHER ROAD 66は、視線をアメリカへ向けた作品です。シカゴからロサンゼルスまで約4,000kmを結んだ国道66号線が題材で、「マザーロード」はスタインベックの『怒りの葡萄』に出てくる呼び名にあたります。レモンとマンダリンとブラックペッパーで始まり、ラベンダーとローズマリーとクローブを経て、ライトムスクとアンバーとモスへ進みます。ブランドがいちばん人気の、男女で使える香りとして挙げる一本です。

2008年は、花と茶の年でした。合歓は、夕方に淡いピンクの花を咲かせ、夜には葉を閉じて眠るネムノキを描いた夏の作品で、紀女郎の万葉歌が添えられています。グレープフルーツとジンジャーとライチの始まりから、ローズとアイリスとバイオレットの花を経て、ライトムスクとサンダルウッドのパウダリーな余韻へ移ります。

その合歓と同じ年に出たひょうげは、16世紀の茶人、古田織部にちなむ香りです。他人と違うことをせよという千利休の教えを実践し、濃い緑と黒の織部焼を生んだ織部は「ひょうげもの」と呼ばれました。ほろ苦い抹茶の緑と泡立ちを思わせる香りで、グリーンリーフとクラリセージの始まりから、ジャスミンとバイオレットを経て、パチュリとアイリスの木の余韻で終わります。男女どちらでも使えます。作品の紹介には、茶の木もサザンカや椿と同じツバキ科で、茶の花は12月に白く小さな花を咲かせ、サザンカに近いさわやかな香りを持つという解説も添えられています。

2010年には、イリスの香りを軸にした一組が生まれます。シルクイリスは、シルクのシャツに真珠のネックレスを合わせた女性を思い描いた作品で、レモンとベルガモットの軽い始まりから、イリスバターとバイオレットとミモザとローズを経て、オリバナムとサンダルウッドとホワイトムスクで静かに終わります。イリスの根は、乾燥熟成を含めて収穫まで7年かかる貴重な香料で、その7年を白いシャツと真珠の静かな装いに重ねました。

対になるイリス オムは、男性に向けた香りです。レモンとカルダモンとオレンジフラワーから、イリスバターとバイオレットリーフとジャスミンを経て、アンバーとサンダルウッドとライトムスクへ進みます。男性の香水は整髪料のようなフゼアや強いアニマリックに偏りがちですが、若葉や柔らかい花の香りも男性によく似合うと考えて、大沢は香調の幅を広げました。

2011年のソネットは、夕暮れの庭で金木犀の花をハンカチに包む少女と、世代をこえて巡る家族の記憶を、詩の形で描いた作品です。スイートオレンジとマンダリンで始まり、金木犀のアブソリュートを中心に、サンダルウッドとボワ ド ローズの温かい木の香りへと移ります。

濃度の高い香水として作られる PARFUM EX にも、日本の素材が入ってきます。2013年のEX ワサンボンは、四国を中心に作られる上質な砂糖、和三盆をテーマにしたグルマンです。名前には、フランス語に似せて「和のいい香り」という意味も込めました。レモンとアーモンドで始まり、ミモザとスズランとジャスミンに砂糖とハチミツの甘さが重なり、バニラとイリスバターとグアイアックウッドへ落ち着きます。

2014年の紺白は、日本の暮らしになじんできた「紺と白」の色の組み合わせがモチーフです。上質なコットンシャツに袖を通す朝や、清潔なリネンに包まれて眠る夜を描きました。柑橘の皮の苦みとカシスとアルデハイドで始まり、シクラメンとローズとジャスミンを経て、パチュリとベチバーとカカオの深みへ進みます。

2016年のEX ハナヒラクは、コブシ、ハクモクレン、ホオノキといった木に咲く白い花が、冬を越えて固いつぼみから開く姿を描きます。メロンとベルガモットで始まり、マグノリアとチュベローズとジャスミンとイリスを経て、味噌餡と焦がし醤油と蜜蝋の甘い余韻へ。西洋の艶のあるオリエンタルに対して、日本の調香師の目で組み立てた、艶を抑えた「ドライオリエンタル」だと大沢は位置づけています。

2018年のミズナラは、高原の湖畔に広がるミズナラの林を描いた作品です。ミズナラはジャパニーズオークとも呼ばれ、樹齢1,000年を超えることもある木です。ガルバナムの緑とハーブの冴えから、ジュニパーとサイプレスとパチュリの鋭い木へ進み、ラストは麦芽を軸にしたベースで、ラブダナムとトルーバルサムが樽の香りを表します。

のびやかは、枇杷の花と実を中心に、梅酒や白桃の甘酸っぱさの中でサフランの蕊が伸びていく姿を描いた作品です。国産の Akaito サフランから採った希少な天然香料を使い、ジャスミンとスズランとローズを経て、イリスとオリバナム、天然型のムスク香料 L-ムスコン、サンダルウッドで終わります。

侘助は、夜明けの茶事「暁の茶事」の終わりを描いた作品です。障子から差し込む一条の光が、床の間に活けた一輪の紅い侘助椿に届く。侘助椿は、15世紀の茶人侘助が好み、茶席にたびたび活けられた椿だとされています。ダヴァナとパチュリの鋭い始まりから、バラとライラックとカモミールブルーを経て、アンバーと龍脳と墨、香木の煙へ進みます。

代表作は、濃度を上げた形でも作られています。EX サトリは、サトリの構成はそのままに、香水濃度で仕立てた一本です。茶壺の形をした磁器の瓶に入れた、最も濃い濃度の特別版もありました。

EX 薔薇 (そうび) は、異国で咲いたバラが日本の情緒に包まれて香るという、旅の感動を描いた作品です。ラ フランスとピンクペッパーで始まり、ダマスクローズのエッセンスとローズ ド メのアブソリュートという二つのバラを中心に、イリスバターとサンダルウッドで終わります。作品の紹介では、二つのバラの香料の違いも解説されています。

EX 牡丹は、古くから「花の王」と呼ばれてきた牡丹の作品です。結い上げた髪をほどくように花びらが広がる姿を描き、スパイスとパチュリの始まりから、ローズとゼラニウムとオレンジフラワーの花を経て、ファーバルサムとアンバーとサンダルウッドの余韻で終わります。

香りの特徴 — 透明感と、日本の素材の翻訳

パルファン サトリの作品を並べてみると、多くが柑橘やハーブの軽い始まりから、スズランやジャスミンの花を経て、ムスクやサンダルウッドの柔らかい木へと進む、透明感を保ったまま移り変わる構成をとっています。

もう一つは、日本の素材や食べ物を香料の言葉に置き換える作品の多さです。伽羅のサトリ、抹茶のひょうげ、味噌餡と焦がし醤油のハナヒラク、和三盆のワサンボン、梅酒と枇杷ののびやかと、日本の暮らしの中の匂いが、西洋の調香の方法で一本ずつ組み立てられています。

イリスもよく使われる香料です。シルクイリス、イリス オム、のびやか、ワサンボン、そうび、ハナヒラクと、イリスを使う作品は数多くあります。大沢はイリスを、調香師にとって宝石のような香りだと述べています。派手さはないけれど、柔らかな光を持つ香りです。

日本での買い方と価格の目安

コレクションごとの価格は次の表のとおりです。