1950年、パリのクチュールハウス、ロベール ピゲは最後の香水を送り出した。インドの都市を思わせる名前をもつ、バガリ (Baghari) である。

誕生の背景

1933年にパリでクチュールハウスを開いたロベール ピゲは、健康の悪化を理由に、バガリ発表の翌年にあたる1951年7月15日にそのハウスを閉じた。本人はそれから2年足らずのうちに、1953年2月22日に54歳で亡くなった。

ピゲが思い描いたのは、自らが「夢見る人 (dreamer)」と呼んだ特別な女性だった。

ハウスが閉じたあと、バガリは長く廃番になっていた。ふたたび店頭に戻ったのは2006年である。ロベール ピゲは調香師オーレリアン・ギシャールに処方の組み直しを依頼し、現行のオードパルファムとして復刻した。

創り手

原作の調香師フランシス・ファブロンは、第二次大戦後のフランス香水を支えた調香師のひとりである。バレンシアガの「ル ディス」(1947年) とニナリッチの「レール デュ タン」(1948年) を手がけ、ピゲのハウスが幕を閉じようとする1950年に、バガリを託された。2006年の組み直しについては、ギシャールがファブロンの精神に忠実であろうとし、その方向性は同じファブロンによる柔らかなル ディスに通じるという評がある。

その処方をいまの形に整えたオーレリアン・ギシャールは、南仏グラースの生まれである。2006年当時はジボダンに在籍し、同じ年にファッション・グループ・インターナショナルから「ライジングスター」に選ばれた若手だった。この前後からロベール ピゲの歴史的な処方を任されるようになり、以後20本以上の香水の制作と改訂に関わっている。バガリは、そのブランドでの仕事の入口にあたる1本である。

香りの構成と移ろい

朝、手首にバガリをのせると、ドライで切れのよいアルデハイドが立ち上がる。シャンパンの泡のようなきらめきの奥には、ベルガモットとネロリの新鮮な芳香があり、バイオレットがかすかに混じる。アルデハイドは控えめで、その控えめさが最初の香りに輝きを与えている。

ミドルでは泡立つような明るさが静まり、花の中心が姿を現す。ブルガリアンローズにダマスクローズ、ローズ センティフォリアが重なり、そこへジャスミンとオレンジブロッサムが加わる。時間がたつにつれ、インドールを帯びた官能的な花が前に出て、ジャスミンが全体をまとめ上げる。ローズとオレンジブロッサムの甘さには、砂糖菓子を思わせるニュアンスが重なる。

ベースでは花の甘さが引き、香りは木の質感を帯びていく。ムスクとアンバー、バニラがやわらかく肌を包み、その底に、ベチバーとバイオレット、オリスの土っぽさが控えめに顔を出す。残り香は粉っぽく、温かい。

原作のパルファンと比べると、現行のオードパルファムは軽く、清潔な方向にまとまっている。1950年のパルファンと2006年以降のオードパルファムでは、トップとベースのノートが大きく変えられており、ヴィンテージのほうが動物的で、立ち上がりも強い。

系譜と関連作

ハウスの最盛期にあたる1948年、バガリより2年先に生まれた先輩格がフラカである。ジェルメーヌ・セリエがピゲのために発表したこの代表作は、ベルガモットとマンダリンの開きから、チュベローズ、ガーデニア、ジャスミンが濃密に重なり、ムスクとサンダルウッドが花を肌へ沈める。セリエの動物的で濃いホワイトフローラルに対して、ファブロンのバガリは上品なアルデハイドフローラルで、作風の違いがはっきり分かる。

さらに6年さかのぼる1944年には、同じセリエの手でレザーシプレのバンディが生まれていた。アルデハイドにガルバナムとネロリを重ねた鋭い開きから、カーネーションとジャスミンとスミレを経て、オークモスとレザーにベチバーとパチョリを合わせた低い底へ沈む。アルデハイドで始まる点はバガリと同じでも、バンディは硬質で、バガリは柔らかく甘い。

時代をずっと下ると、同じギシャールがロベール ピゲのために手がけた弟分、クラヴァッシュに行き着く。男性向けの1本で、プチグレンとレモンとマンダリンの開きから、ラベンダーとクラリセージにナツメグを添えた中心を経て、オークモスとベチバーとパチョリへ降りる。バガリの現行版が女性的なアルデハイドフローラルであるのに対し、こちらはドライなフゼアシプレである。

補足

日本では、バガリの正規の取り扱いは確認できていない。100mlのオードパルファムとして展開されている。

日本語の表記は「バガリ」、原綴は Baghari。調香師の名の綴りは Francis Fabron。