Aurélien Guichard

オーレリアン・ギシャール (Aurélien Guichard) は、南仏グラースに生まれ、7世代続く香料と香水の家に育った調香師である。ジボダンの調香学校で学び、ジボダン、フィルメニッヒを経て2018年5月から日本の高砂香料工業 (Takasago) のパリのチームに所属する。グッチ「ギルティ」(2010年)、ヴェルサーチェ「エロス」(2012年)、ナルシソ ロドリゲス「ナルシソ」(2014年) といった大衆的なヒット作を手がける一方、2015年前後に一族の土地を取り戻してローズ センティフォリアとチュベローズを自ら育て、2019年にはその原料を主役にした自身のブランド「マティエール プルミエール」を立ち上げた。その歩みは「畑から瓶へ」という言葉に重なる。

生い立ちと修業

ギシャールはフランスの香水の都グラースに生まれた。父は調香師、母は彫刻家で、祖父母はグラースでジャスミンとローズの畑を営んでいた。彼は、祖父母の花畑と、両親が働くパリの都会の暮らしを行き来して育ったと語っている。画家や彫刻家、デザイナー、建築家が出入りする家で、香りは仕事であると同時に生活の一部だった。

父ジャン・ギシャールは、カルバン クライン「オブセッション」(1985年) やパコ ラバンヌ「ラ ニュイ」(1985年)、カシャレル「ルル」などを手がけた調香師で、2000年に調香師の生涯の仕事に贈られるプリ・フランソワ・コティの受賞者となった。ジボダンの調香学校の校長も務めた人物である。ギシャール自身は、一族の香水の知恵が7世代にわたって口伝えで受け継がれてきたと考えている。もっとも、一族は1980年代に花の栽培をやめており、彼はいったん途絶えた畑を自分の代で取り戻すことになる。

イギリスの大学で学んだのち、21歳でパリのジボダン調香学校に入り、3年間でおよそ2,000種の香料を記憶した。卒業は1999年である。最初の香水は2004年、24歳のときのゲラン「アクア アレゴリア アニシア ベラ」とニナ リッチ「ラブ イン パリ」で、彼の仕事を信じたシルヴェーヌ・ドゥラクルトとマルジョリー・バルベ＝プティがそれぞれ任せたものだった。師匠の監督なしに見習いへ初めての香水を任せる勇気は珍しい、と彼はのちに振り返る。続いてニューヨークで、ピエール・ネグランらとショーン ジョン「アンフォーギヴァブル」を組んだ。ジボダンで調香師の仕事を重ね、卒業から14年ののちにフィルメニッヒへ移っている。

経歴の中で特別な位置を占めるのが、ロベール ピゲとの仕事である。ジェルメーヌ・セリエが1944年に「バンディット」、1948年に「フラカス」を作ったこの老舗は、その後の混乱で本来の姿を失っていた。ブランド CEO ジョー・ガルセスの回想では、ブランドはアメリカで製造されていたためフランスで売れず、ガルセスは生産をフランスへ戻すことから手をつけた。香水の作り方も調香師の言葉も知らなかった彼は、ジボダンの調香学校で校長ジャン・ギシャールに手ほどきを受け、最初に組んだ調香師が去ったあと、ジャンに助けを求める。数日後に引き合わされたのが、息子のオーレリアンだった。こうしてギシャールは2006年から、この家の歴史的な処方を守り、新しい香りを書く役を担うことになる。

彼は2015年に一族の土地を買い戻し、正式な農業者の資格を取った。植え直しは2016年に始まり、ローズ センティフォリアの株12,000本とチュベローズの球根22,000個を、あわせて4ヘクタールの畑に植えた。農園は「ドメーヌ・ド・ショタール」と呼ばれ、有機認証エコサートを受けている。ローズの収穫は5月、チュベローズは8月から10月である。グラース近くのトゥレットに戻った日に、初めて本当の意味で香水を見つけた、と彼は語っている。

2018年5月、ギシャールは高砂香料工業のパリのファイン フレグランス チームに加わった。翌2019年、ジボダンで営業を担当していたセドリック・メフレと、マーケティング担当のカイユス・フォン・クノリングを一族の土地に招き、三人でブランド「マティエール プルミエール」を創業した。調香師が自分の名で立ち上げた香水の家は、パリで大きな話題になった。

ブランド名は「原料」を意味する。それぞれの香水は一つの天然原料を高い濃度で中心に据え、その質感と側面を見せるために、明快で直線的な現代的処方で組み立てられる。ブランドは2022年9月に米国へ上陸し、2024年には50か国以上、400の売り場に広がった。同じ年にケリング ボーテが少数株主として出資し、2025年の小売売上は約8,000万ユーロに達して、サントロペ、パリのサントノレ通り、ベルリン、2026年3月のロンドンと直営店を構えている。

1. —グラース

   香料一族の7世代目として誕生

   祖父母はジャスミンとローズの栽培農家。父は調香師ジャン・ギシャール。

2. 1999パリ

   ジボダン調香学校を卒業

   21歳から3年間。約2,000種の香料を記憶。

3. 2000

   父ジャン・ギシャールがプリ・フランソワ・コティを受賞

4. 2005

   ボンド No.9「チャイナタウン」

5. 2006〜

   ロベール ピゲの復刻と新作を担当

   「フラカス」「バンディット」の復元、2012年のヌーヴェル コレクション。

6. 2010

   グッチ「ギルティ」

7. 2012

   ヴェルサーチェ「エロス」

8. 2014

   ナルシソ ロドリゲス「ナルシソ」

9. 2015〜16グラース

   一族の土地を取り戻し、ローズとチュベローズを植える

10. 2017

    トム フォード「ソーレ ディ ポジターノ」(オリヴィエ・ジロタンと共作)

11. 2018-05パリ

    高砂香料工業に参加

12. 2019

    マティエール プルミエール創業

    最初の7本を発表。

13. 2020

    「ラディカル ローズ」

14. 2021ロンドン

    「ラディカル ローズ」で英国フレグランス財団パフューム エクストラオーディネール

15. 2022

    「フレンチ フラワー」「クリスタル サフラン」

    アンフルラージュとギリシャ産サフラン。9月に米国で販売開始。

16. 2023

    「ヴァニラ パウダー」

    ブランドの11本目。

17. 2024

    エクストレ5本。ケリング ボーテが少数株主に

人物

ギシャールは良い調香師の条件として観察力、他者への感受性、そして気前のよさを挙げ、出会った人の物語や経験に耳を傾けることを着想の源にしている。彼にとって香水は生き方そのもので、それぞれの作品は一族から受け継いだ知恵への敬意の表れだという。香水づくりを共同作業の芸術と捉え、制作過程の自由を重んじる姿勢も、彼が繰り返し語ってきたことである。

彼を他の調香師から分けるのは、自分で植え、育て、収穫した原料を自分の処方に使うという点である。ブランドは彼を「自分の原料を自ら栽培する世界で唯一の調香師」と掲げる。これはブランド自身の主張だが、エコサートの認証を受けた4ヘクタールの畑で、5月と8〜10月の収穫を自分の手で行う暮らしが、その言葉を支えている。

ロベール ピゲではジョー・ガルセスが「私が着想を出し、調香師が絵を描く」と役割を語る。復刻の仕事でも、バガリでは元の香りを二人で嗅いだあと「褐色の髪の、内気でうぶな娘、けれど内側は炎」の一言だけを、ヴィザでは「君がジェルメーヌで、私がロベールだ。二人がいま作るような、思い切り現代的なものを」を、ガルセスは注文として渡した。マティエール プルミエールではメフレとフォン・クノリングが営業とマーケティングを担う。高砂香料工業のパリのチームには、ピエール・ブルドンやミシェル・アルメラックに学んだシルヴィ・フィッシャー、フィルメニッヒ出身のカトリーヌ・セリグらが並ぶ。彼はメゾン JUS のためにも「コフィーズ」「アンブラゼ」「ウルトラホット」を書いており、大手メゾンから独立系まで、相手に合わせて筆致を変えてきた。

調香の思想

マティエール プルミエールの処方はきわめて単純な原則に立つ。彼は、中心となる一つの天然原料をきわめて高い比率で使い、そこに同じ水準の原料をごく少数だけ足す、と語る。「ラディカル ローズ」はグラース地方で有機栽培したローズ センティフォリアのアブソリュートを、世界でも屈指の高濃度で使い、サフランとジャマイカ産のペッパー ベリーで輪郭を付け、インドネシア産パチュリとシストゥス ラブダナムで暗いウッディの底を作る。ブランドの香水は85〜92パーセントが天然原料である。複雑さより原料の質を、抽象より素材の手触りを選ぶ姿勢が、彼の作風の核にある。

自分で育てる原料はローズ センティフォリア、チュベローズ、ラヴァンダンに限られる。それ以外の原料は、供給元まで具体的に決まっている。「クリスタル サフラン」のサフランはギリシャ北部コザニの生産者協同組合から (良質なサフラン100グラムに約5万本のめしべが要る)、バニラはマダガスカルのフェア フォー ライフ認証の生産者から、サンダルウッドはオーストラリアのダッチャーンの有機オイルから。彼は、持続可能性は制作のあらゆる段階を動かす考え方だ、という趣旨のことを語っている。原料の来歴を語れることが、この調香師にとっての品質である。2024年8月に加わった5本のエクストレでは、主役の原料に「招待原料」を一つずつ足した。ラディカル ローズにはクロアチア産イモーテルの花と塩のあいだの暗さを、クリスタル サフランにはソマリア産ミルラを重ねている。

思想は天然原料だけに閉じていない。花の香りを脂に移す古い抽出法アンフルラージュを現代の香水に持ち込む一方で、彼はバイオテクノロジー由来の合成香料「ビオミュゲ」と「ビオシクラモール」が与える抽象性も好む。祖父母の畑と最新の分子を同じ処方に置ける柔軟さは、大手メゾンの商業作と自身のブランドの両方を行き来してきた経歴の産物である。商業的な圧力と芸術的な判断の緊張についても、彼は率直に語っている。

代表作

その経歴は、大手メゾンのヒット作、ロベール ピゲの復刻と新作、そして自身のブランドという3つの場にまたがっている。

2005年、ローリス・ラーメが率いるボンド No.9 のために書いた「チャイナタウン」は、ピーチ ブロッサムとガーデニア、チュベローズの花がカルダモンとパチュリ、バニラの温かな底へ落ちる香りで、明代の生姜壺を写したボトルに収められた。2013年には米国の香水批評サイトが選ぶ現代の名作の殿堂に入っている。ボンド No.9 とはその後も、マンハッタン西端の再開発地区から名をとった2014年の「ハドソン ヤーズ」などで仕事を重ねた。

ピゲで最初に蘇らせたのは、フランシス・ファブロンが1950年に作り、長く廃番になっていた「バガリ」(2006年) である。翌2007年の「ヴィザ」では、1945年のセリエの原作にピーチとペアを足してオリエンタル グルマンに仕立て、乾いた最後に原作の面影を残した。ガルセスは、いまやフラカスに次いで世界で知られるピゲの香水だと語る。同じ年に1963年の男性用「クラヴァシュ」を整え直し、2009年には1960年代の「フュチュール」をハロッズ限定で甦らせた。

復刻が一巡した2012年、二人は新作の「ヌーヴェル コレクション」5本に進む。同じ年、「フラカスにチョコレートを足したら」というガルセスの思いつきから生まれた「プティ フラカス」は、英国の化粧品・香水小売協会が選ぶ限定流通部門の女性用香水で2位に入った。その後も2014年の「ガーデニア」、1944年のレザー シプレーをガルバナムとネロリの明るい入りで書き直した2020年の「バンディット シュプレーム」、座禅を名に持つ2022年の「ザゼン」と続く。彼の数えでは、ピゲのために作った、あるいは手を入れた香水は20本を超える。

大手のメゾンでは、時代の顔になる香りを任された。2010年秋のグッチ「ギルティ」は、女優エヴァン・レイチェル・ウッドを広告に立て、G を組み合わせたバックルのようなボトルで出たその秋の大型新作で、マンダリンとピンクペッパーがライラックとピーチを抜けてアンバーとパチュリへ移る。翌2011年には、創業100周年のトラサルディが1980年代の最初の香水に捧げた男性用「ウオモ」を書いた。

2012年11月のヴェルサーチェ「エロス」は、ドナテッラ・ヴェルサーチェが「自分の考えと意見を貫くヒーロー」のための香りと語った男性用で、ミントと青リンゴ、レモンからトンカビーンとアンブロキサンを経て、バニラとシダー、ベチバーへ落ちる。のちに女性版や「フレイム」が続く系譜の起点になった。2014年のナルシソ ロドリゲス「ナルシソ」は、白い立方体のボトルに入ったオードパルファムで、ガーデニアとローズをムスクで包み、シダーとベチバーで支える。2016年の「プードレ」、2020年の「アンブレ」へと家族が広がった。

2017年にはオリヴィエ・ジロタンとの共作でトム フォード「ソーレ ディ ポジターノ」を書き、柑橘に紫蘇の葉の鋭さを差してイタリアの海岸を描いた。2019年には、カリーヌ・ロワトフェルドが7つの都市の恋人を香りにした最初のコレクションで、ニューヨークの恋人「オルソン」などを担当する。2021年のバーバリー「ヒーロー」は、俳優アダム・ドライバーを顔に、ジュニパーと3つの山地のシダー オイルで組んだ男性用である。

自身のブランドは2019年の夏、7本で始まった。ペルー産アンブレット シードの「パリジャン ムスク」、チュニジアのオレンジの花の「ネロリ オランジェ」、イタリア産セドラの「コローニュ セドラ」、「サンタル オーストラル」、インセンスをコーヒーとバニラで温めた「アンサン スアーヴ」、カブレウヴァ材を軸に暗い木々を継いだ「ボワ デベーヌ」、そして陽に温まった鷹匠の革手袋を描いた「ファルコン レザー」である。

畑のローズを主役にした「ラディカル ローズ」は、遅れて2020年9月に出た。最初の版を報道陣に見せた直後にロックダウンが始まり、グラースのアトリエで過ごした6か月のあいだに、彼はローズの収穫期も含めて昼夜、試作を自ら量って一から作り直した。この香りが2021年、英国フレグランス財団の「パフューム エクストラオーディネール」を受ける。

2022年の「フレンチ フラワー」は、夏の終わりの夕暮れに匂い立つ畑のチュベローズを、イランイランやジャスミンなど付きものの花を使わず、グラース産のアブソリュートと、ロベルテと甦らせたアンフルラージュだけで描いた。彼が技術的に最も難しかったと語る香りである。同じ年に初めて天然のサフランを扱った「クリスタル サフラン」、2023年10月には甘さから離れた11本目の「ヴァニラ パウダー」、2026年には畑のラヴァンダンを使う「メタル ラベンダー」が続いた。

補足

日本との接点

ギシャールが2018年から所属する高砂香料工業は、東京に本社を置く日本の香料会社で、パリのファイン フレグランス部門に彼のチームがある。日本のブランドの香水にも同社の調香師が関わる可能性はあるが、彼が日本市場向けに手がけた作品の公式な記録は見つかっていない。マティエール プルミエールの日本での正規流通についても、公式サイトに国別の案内はなく、購入前に取扱店で確かめるのが確実である。

名前と表記について

名前の綴りは Aurélien Guichard で、「オーレリアン・ギシャール」と読む。ブランド名「マティエール プルミエール」の公式表記は MATIERE PREMIERE で、香水名は Radical Rose、Vanilla Powder のようにラテン文字で書かれる。

よくある質問