シダーウッド

削りたての鉛筆、衣装箱の内張りの木。シダーウッドの香りは、よくそうしたものにたとえられる。乾いて清潔で、少し煙のような面を持ち、花やスパイス、柑橘の香りを受け止める土台として、男女を問わず多くの香水に使われてきた。香水の世界では、身近な木の香りの 1 つである。

ところが、この香りの名前には少しややこしい事情がある。香水の香料としてのシダーウッドの多くは、植物学でいう本当のシダー (マツ科ヒマラヤスギ属) ではなく、北米のビャクシン属 (ヒノキ科) の木から採られているのだ。もつれた名前をほどいていくと、神殿の木から合成香料まで、人とシダーの長いつき合いが見えてくる。

由来と歴史

ややこしさの出発点は、植物学でいう「シダー」が何を指すか、である。それはマツ科のヒマラヤスギ属 (Cedrus) の木で、1〜3 種の針葉樹からなる小さなまとまりだ。北アフリカのアトラス山脈に育つアトラスシダー (Cedrus atlantica)、ヒマラヤ西部のヒマラヤスギ (Cedrus deodara)、東地中海のレバノンスギ (Cedrus libani) がその顔ぶれになる。キプロスのものを 4 つ目の種とみるか、レバノンスギの変種とみるかは、研究者によって意見が分かれる。英語名の cedar は、ラテン語の cedrus、さらにさかのぼればギリシャ語の kédros に由来する。

話がややこしくなるのは、ここからだ。英語で cedar と呼ばれる植物には、ビャクシン属 (Juniperus)、クロベ属 (Thuja)、センダン科のチャンチン属 (Cedrela) など、本当のシダーではないものがたくさんある。これが名前の混乱のもとになってきた。香料のシダーウッド油も例外ではない。商業的なシダーウッド油の多くは、ビャクシン属やイトスギ属の木を蒸留したものなのである。主なものに、バージニアシダー (Juniperus virginiana)、テキサスシダー (Juniperus ashei など)、アトラスシダー (Cedrus atlantica)、ヒマラヤシダー (Cedrus deodara)、中国のシダーウッド (Cupressus funebris) がある。

日本語でも、ややこしさは変わらない。ヒマラヤスギは名前に「スギ」と付くものの、マツ科の木で、日本のスギ (ヒノキ科) とは別の植物である。明治時代の 1879 年にカルカッタを経て日本に入り、いまは公園や大きな庭に植えられている。香水の「シダー」を日本の杉の香りと思ってかぐと、印象が違って驚くことがある。その理由は、この名前のもつれにある。

名前の整理がついたところで、時計の針を大きく戻そう。本当のシダーの木は、古くから神殿と宮殿のための木だった。ギルガメシュ叙事詩の時代から 4000 年以上にわたり、神殿や宮殿を建てるためにシダーの木が求められてきたのである。叙事詩の中では、英雄が伝説の「シダーの森」へ向かう。フェニキア人はレバノンスギで船を造り、エジプトやギリシャ、ローマと取り引きした。ソロモン王も、エルサレムの神殿のためにこの木を取り寄せたと伝えられる。いまレバノンスギはレバノンの国旗と国章に描かれ、ブシャーレ近くの「神の杉の森」はユネスコの世界遺産になっている。

東のヒマラヤスギにも、神聖な木としての歴史がある。学名の deodara は、サンスクリット語の devadāru、つまり「神々の木」に由来する。腐りにくいことから寺院や屋形船の建材に使われ、ヒンドゥー教では神聖な木とされてきた。パキスタンでは、国の木にもなっている。

人々が求めたのは、木材だけではなかった。シダーの木の油もまた、古くから暮らしの中で使われてきた。古代エジプトではシダーウッド油がミイラづくりに使われ、シュメールでは絵の具の材料になった。虫を寄せつけず、ものを傷みにくくする性質から、パピルスや文書を守るためにも使われたという。同じ知恵は、海の向こうの北米にもあった。バージニアシダーの香りのよい心材が衣装箱やクローゼットの内張りに使われ、衣類を虫から守ってきたのである。

そのバージニアシダー (Juniperus virginiana) には、英語で「鉛筆のシダー」という別名がある。北米東部、カナダ南東部からメキシコ湾まで広く自生する木で、きめが細かく香りのよい心材は腐りにくい。そのため、かつては鉛筆の材料にうってつけだった。ところが 1940 年代には、鉛筆にできるほどの木は少なくなっていたという。香水の世界で、バージニアシダーの香りを「削りたての鉛筆」とたとえるのは、この歴史があるからだ。

神殿の木、鉛筆の木ときて、20 世紀の後半、シダーウッドの香りは思わぬ相棒を得る。合成香料である。1973 年、米国の香料会社 IFF のジョン・ホールとジェームズ・ミルトン・サンダースが「イソ E スーパー」を生み出し、1975 年に特許を得た。なめらかな木とアンバーの香りで、ビロードのような感触を持つ分子だ。この分子は、1992 年の「フェミニテ デュ ボワ」や 2006 年の「テール ドゥ エルメス」で、処方の大きな割合を占めることになる。

1. 4000 年以上前東地中海

   神殿の木

   ギルガメシュ叙事詩の時代から、シダーの木が神殿や宮殿の建材として求められる。

2. 古代エジプト

   ミイラと文書

   シダーウッド油がミイラづくりや文書の保存に使われる。

3. 古代フェニキア

   船と交易

   フェニキア人がレバノンスギで船を造り、地中海の各地と取り引きする。

4. 1879日本

   ヒマラヤスギの渡来

   ヒマラヤスギがカルカッタを経て日本に入る。

5. 1940 年代北米

   鉛筆の木の減少

   鉛筆にできるバージニアシダーの木が少なくなる。

6. 1973米国

   イソ E スーパー

   IFF のホールとサンダースが木とアンバーの香りの合成分子を生み出す。

7. 1988パリ

   ディオール「ファーレンハイト」

   ディオールの男性向けの香水が発売される。

8. 1992パリ

   資生堂「フェミニテ デュ ボワ」

   シダーを女性の香水の中心に据えた作品が資生堂から発表される (2009 年にセルジュ ルタンスへ移る)。

9. 1998パリ

   カルティエ「デクラレーション」

   乾いた木とスパイスの香水が発売される。

10. 2005パリ

    セルジュ ルタンス「セードル」

    シダーと蜂蜜、チュベローズの香水が発表される。

11. 2006パリ

    エルメス「テール ドゥ エルメス」

    シダー、パチュリ、ベチバーの土台に柑橘を重ねた香水が発売される。

12. 2013

    アトラスシダーが絶滅危惧種に

    IUCN がアトラスシダーを絶滅危惧種 (Endangered) に指定する。

産地と製法

名前が入り組んでいるぶん、産地の地図を頭に入れておくと話が見通しやすくなる。香料のシダーウッドは、産地と木の種類で大きく 3 つに分けられる。1 つ目は北米のビャクシン属の油で、米国東部のバージニアシダーと、テキサス周辺のテキサスシダーがある。2 つ目は北アフリカのアトラスシダー。モロッコのリフ山脈と中・高アトラス山脈、アルジェリアのテル・アトラスに自生し、高さ 30〜35m になる。3 つ目はヒマラヤ地方のヒマラヤスギで、アフガニスタン東部からチベット南西部、ネパール西部、パキスタン北部、インド北部の標高 1500〜3200m に育つ。ほかに、中国のイトスギの仲間から採る「チャイニーズ シダーウッド」もある。

では、その木はどうやって油になるのか。シダーウッド油は、主に木を細かくして、水蒸気で蒸留して採る。木だけでなく、根や葉から、蒸留や圧搾、化学的な抽出で油を採ることもある。たとえばバージニアシダーの油は水蒸気蒸留で採られ、セドレン、ツヨプセン、セドロールなどを含む。種類によっては、ヒマカレンなどの成分も含まれる。

4000 年にわたって人々に求められてきた本当のシダーの森は、いま減りつつある。アトラスシダーは 2013 年から IUCN のレッドリストで絶滅危惧種 (Endangered) に指定されている。衰退の原因は、人による利用、木の伐採、火事だ。アルジェリアのアトラスシダーの森は、1966 年の 2 万 3000ha から、いまは 1 万 5000ha 未満にまで縮んだ。モロッコにはおよそ 16 万 3000ha の森が残り、植林も続けられている。アトラスシダーの森は、絶滅が心配されるバーバリーマカクというサルのすみかでもある。レバノンスギも、IUCN のレッドリストで危急種 (Vulnerable) に指定されている。

香りの特徴

鼻を近づけると、まず感じるのは乾いた木だ。シダーウッドの香りは、サンダルウッドのクリームのような丸さとも、パチュリの湿った土の香りとも違う。明るく、清潔で、少し硬い。サンダルウッドの香りを語るとき、「シダーの削りくずのような鋭さがない」と引き合いに出されることがあるほどだ。裏返せば、その「削りくずのような鋭さ」こそが、シダーウッドの持ち味なのである。

もっとも、ひと口にシダーといっても、木が違えば香りも違う。バージニアシダーは、削りたての鉛筆を思わせる乾いた木の香りで、わずかに煙のような面を持つ。アトラスシダーはそれより甘く、バルサムのような香り。ヒマラヤシダーはその中間で、やや甘く蜜を思わせる香りがする。成分でみると、ビャクシン属の油にはセドレン、ツヨプセン、セドロールが多く、ツヨプセンが 60% に達する種類もある。種類によっては、ヒマカレンなども含まれる。

揮発しにくい香料なので、シダーウッドの定位置は多くの香水でベースノートである。柑橘やハーブの香りが消えたあとも、乾いた木の香りは肌に残る。その土台の上で、柑橘やハーブと合わせれば爽やかな男性向けの香りに、ベチバーやパチュリと合わせれば土と木の重い土台に、蜂蜜やスパイス、花と合わせれば甘く温かい香りになる。主張は強すぎないので、ほかの素材を支える脇役にも、木の香りの主役にもなれる。

ウッディ

シダーやサンダルウッド、ベチバーなど木の香りを中心に組む系統。シダーはその中で最も乾いた明るい面を担う。

ウッディ スパイシー

シダーの乾いた木に、カルダモンやクローブ、シナモンなどのスパイスを重ねた香り。デクラレーションやセードルが近い。

ウッディ フローラル (シダー)

シダーの木を、花や果物、蜂蜜で甘く包んだ香り。女性の香水にシダーを持ち込んだフェミニテ デュ ボワが代表例。

ウッディ シトラス

シダーやベチバーの土台に、オレンジやグレープフルーツの柑橘を重ねた香り。テール ドゥ エルメスが知られる。

アロマティック フゼア

ラベンダーやハーブの書き出しをシダーなどの木で支える、男性向けの香水に多い型。

合成ウッド

イソ E スーパーなどの合成分子とシダーを組み合わせ、なめらかで広がる木の香りをつくる作り方。

使われ方と代表作

シダーウッドは、あまりに多くの香水の土台にあるため、「シダーの香水」を選び出すのは難しい。それでも、シダーの木の香りが香水の性格を決めている作品となると、いくつかの名前が浮かぶ。1988 年の男性の香水から、1992 年の女性の香水へ、そして 2006 年に再び男性の香水へ。乾いた木の香りは、その間を行き来してきた。

ディオール「ファーレンハイト」 (1988) が、その最初の 1 本である。モーリス・ロジェとジャン＝ルイ・シューザックの手による、パルファン クリスチャン ディオールの男性向けの香水で、広告には、「どこまでも男らしく」を意味するフランス語の言葉が掲げられた。ベースに置かれているのは、ベチバー、シダーウッド、ムスク。乾いた木の土台が、この香水の骨組みを支えている。

セルジュ ルタンス「フェミニテ デュ ボワ」 (1992) で、シダーは女性の香水の真ん中に据えられた。セルジュ ルタンスの指揮のもと、ピエール・ブルドンとクリストファー・シェルドレイクが調香し、1992 年に資生堂の名で発表された香水である。2009 年 1 月には、セルジュ ルタンスの輸出向けの品ぞろえに加わった。着想の源は、モロッコの革製品を売る屋根付きの市場から漂う、温かく蜂蜜のような香り。ブランド自身は、木の香りの構成のおよそ 60% をシダーが占めると明かしている。そこには、合成分子イソ E スーパーが 43% も使われていた。シダーの木を女性の香水の中心に据えたこの作品は、香水の流れを変えた現代の古典と評されることもある。

カルティエ「デクラレーション」 (1998) は、1990 年代の終わりに、シダーの乾きを透明に描いてみせた。調香はジャン＝クロード・エレナ、男性向けの香水である。ベルガモットとビターオレンジ、モロッコ産のアルテミジアによる明るいハーブの書き出しから、カルダモンのスパイスへ移り、乾いた煙のような木が香りの骨組みをつくる。ベースにはシダーウッドが置かれ、イソ E スーパーが薄暗い輝きを添えている。スパイスとシダーの乾きを透明に組んだ構成で、エレナの作風がよく表れた作品である。

セルジュ ルタンス「セードル」 (2005) は、名前そのものに「シダー」を掲げた香水である。フェミニテ デュ ボワから 13 年がたっていた。調香はクリストファー・シェルドレイク。香料は、チュベローズ、クローブ、シナモン、アンバー、ムスク、シダーである。シダーの乾いた木を、蜂蜜のようなアンバーとスパイス、ほのかなチュベローズで甘く包む構成で、フェミニテ デュ ボワと並べると、セルジュ ルタンスがシダーの木をどう甘く見せてきたかがよく分かる。

エルメス「テール ドゥ エルメス」 (2006) で、ふたたびジャン＝クロード・エレナが登場する。エルメスの専属調香師となった彼が手がけた、男性向けの香水である。2006 年 3 月に発売され、エレナは作家ジャン・ジオノから着想を得たと語っている。シダー、パチュリ、ベチバーという植物と鉱物を思わせる素材を重ね、トップにオレンジとグレープフルーツ、中盤にペッパーとペラルゴニウム (ゼラニウム)、ベースにパチュリ、シダー、ベチバー、ベンゾインを置く。肌に膜をつくるとして、あえてムスクを使わなかったという。2007 年の FiFi アワードで男性向けの香水の賞を受けた。この香水にも、イソ E スーパーが 55% 使われている。神殿の木から始まったシダーの物語は、ここで合成分子と手を取り合い、現代の香水の姿にたどり着いた。

補足

香料表に「シダーウッド」と書かれていても、どの木の油なのかは、ブランドが産地を書いている場合を除いて外からは分からない。英語では cedar または cedarwood、フランス語では cèdre と書き、香水名の「Cèdre」はシダーのことである。日本語ではシダー、シダーウッドのほか、セダーと書くこともある。ヒマラヤスギはデオダールとも呼ばれる。

規制と表示をめぐる事実

EU では、化粧品のアレルゲン表示のルールが 2023 年に改められた。欧州委員会の規則 (EU) 2023/1545 は、成分表示で個別に名前を書くべき香料アレルゲンを増やし、その中にアトラスシダーの油・エキス (Cedrus Atlantica Oil/Extract) が含まれている。肌に付けたままにする製品では 0.001%、洗い流す製品では 0.01% を超えると表示が必要になり、新たに市場に出す製品は 2026 年 7 月 31 日から、すでに流通している製品は 2028 年 7 月 31 日までにこの表示に合わせる必要がある。ここに書いたのは表示の規則であり、特定の製品の安全性を判断するものではない。肌に合うか心配なときは、製品の注意書きに従ってほしい。