ウッディ

1日の終わりに、手首や襟元に残っている香りを確かめてみる。朝につけたときに立った柑橘も花も、もうほとんど消えている。そこに残っているのは、たいてい木の香りである。

ウッディは、その最後に残る香りを担う香調である。杉、白檀、ベチバーの根、パチュリの葉と、素材はそれぞれ表情が違うが、どれも香水の最後まで肌にとどまり、全体の重心を低く据える。

由来と歴史

祈りと香道の木

木の香りは、香水よりずっと前から祈りの場にあった。白檀 (サンダルウッド) は、紀元前1500年ごろにオーストロネシアの人々の海の交易で南アジアへ渡り、紀元前1300年ごろには南インドに根づいたと考えられている。ヒンドゥー教やアーユルヴェーダでは神聖な木で、ジャイナ教の礼拝にも、東アジアの宗教の焼香にも使われた。ゾロアスター教では寺院の火に白檀を供える。白檀の交易は16世紀まで、海のシルクロードをたどって続いた。

杉の油はさらに古い記録を持つ。古代エジプトではミイラづくりに、シュメールでは絵の具の下地に使われた。長く香り、腐りにくく、火にくべれば煙とともに立ちのぼる。

日本でも、木の香りは早くから大切にされた。香は6世紀に仏教とともに中国から朝鮮半島を経て伝わる。そのずっと前、推古天皇の時代の595年に、淡路島へ流れ着いた木を島の人が燃やしたところよい香りがした、という伝説が、日本の香木の始まりとして語られる。平安時代になると、香は宮廷の暮らしの中心になり、『源氏物語』にも香をたく場面が多く描かれた。

室町時代には、香をたいて聞き分ける遊びが「道」として整い、三条西実隆の御家流と志野宗信の志野流が生まれた。香道は華道、茶道と並ぶ日本の三つの芸道に数えられ、香りは「嗅ぐ」のではなく「聞く」ものと呼ばれる。中心の素材は沈香、英語で アガーウッド、アラビア語圏でウードと呼ばれる木である。その最上級を日本では伽羅と呼び、香木を産地と味で分ける「六国五味」の分類では、伽羅は苦、羅国は甘とされた。

その香木を象徴するのが、正倉院に納められた蘭奢待である。長さは約156cm、重さは約11.6kg。正式な名は黄熟香といい、雅名の3文字には「東・大・寺」の字が隠されている。この木を切り取った記録は、足利義満 (1385年)、足利義教 (1429年)、足利義政 (1465年)、織田信長 (1574年)、明治天皇 (1877年) と、時の権力者の名で続く。1997年の調査で切り口は38か所確かめられ、全体では50回ほど切り取られたと見られる。放射性炭素による年代測定では、材は772〜885年ごろに伐られたか倒れたものである。どこから来た木かは、カンボジアとする見方と、ラオス中部からベトナムにかけての山地とする見方に分かれている。

木が香水の主役になるまで

木の香りを主役に据えた近代の香水で早いのが、1926年のシャネル「ボワ デ ジル」である。N°5 (1921年) を手がけたエルネスト・ボーが、白檀とベチバーを中心に、トンカやバニラ、イランイラン、アイリス、ローズ、ジャスミン、アルデヒドを重ねた。名前は「島々の木」といった意味で、シャネルはこの香水を、女性のための最初のウッディの香水と語っている。

そこから木の香りは、根の香りを題名に掲げた1959年のゲラン「ベチバー」のように、男性の香りにも広がっていく。20世紀後半には、合成の木の香りが香調の姿を大きく変える。1975年にIFFのジョン・ホールとジェームズ・ミルトン・サンダースが特許を取った「Iso E Super」は、同じ年のホルストンの香水で初めて使われ、やがていくつもの香水の骨格に入り込んでいった。

1992年には、資生堂の「フェミニテ デュ ボワ」が杉の香りを女性の香水の中心に置き、木の香りを男性のものとする見方を揺さぶった。2000年代に入ると、ウード (沈香) の香りが西欧の香水に一気に広まる。2003年にパリで創業したモンターレは、そのウードを中心に据えたブランドである。

香水の香りを家族に分ける方法も、同じ20世紀に整えられた。1949年にパウル・イェリネクが最初の香りの輪を描き、1979年にはハーマン & ライマー社の円形の図が出る。マイケル・エドワーズのフレグランスホイールは1983年の版を経て1992年に今の形になり、2010年に改訂された。ここでウッディは独立した家族として扱われる。フランスの調香師協会 (SFP) の分類は、1984年の初版が女性用の香水だけを扱い、1990年の版で「ボワゼ (boisé、ウッディ)」と「エスペリデ (シトラス)」の家族が加わった。2001年の版は7つの家族と47の下位分類からなる。

1. 前1500年ごろ南アジア

   白檀が海路で渡る

2. 595淡路島

   香木漂着の伝説

3. 室町時代日本

   香道が「道」になる

4. 1574奈良

   織田信長が蘭奢待を切り取る

5. 1917マイソール

   白檀の精油の蒸留が始まる

6. 1926パリ

   シャネル「ボワ デ ジル」

7. 1959パリ

   ゲラン「ベチバー」

8. 1975米国

   Iso E Super の特許

9. 1988パリ

   ディオール「ファーレンハイト」

10. 1992東京 / パリ

    資生堂「フェミニテ デュ ボワ」

11. 2004国際

    沈香がワシントン条約の附属書IIに

12. 2007ニューヨーク

    トム フォード「ウード ウッド」

13. 2011ニューヨーク

    ル ラボ「サンタル 33」

香りの特徴

香水は、揮発の速い成分から順に香りが移ろう。最初に立つトップ、中盤のミドル (ハート)、最後に残るベースという3層で語られることが多い。木の香りの成分は分子が大きく揮発が遅いので、ほとんどがベースに置かれる。付けてから数時間後、柑橘や花の香りが消えたあとに肌に残るのが、たいていウッディの部分である。

ベースの香りには、ほかの成分の揮発を遅らせて香り全体を長く保つ「保留剤」の役もある。ベチバーの精油は主に保留剤として使われ、白檀の代わりになる合成分子のサンダロアは試香紙の上で3週間、ジャバノールは1か月以上香りが残る。木の香りが香水の「骨格」や「土台」と呼ばれるのは、この働きのためである。

ひとくちに木といっても

ウッディの香りは、素材ごとに表情がかなり違う。杉は乾いて削りたての鉛筆のようにすっきりし、白檀は乳のようにまろやかで甘い。ベチバーは根の香りで、湿った土や煙、ときにグレープフルーツの皮のような苦みを帯びる。パチュリは葉の香りで、湿った土、墨、ほのかにカカオを思わせる。ウードは樹脂を含んだ木の香りで、薬のような、あるいは革のような深さがある。パチュリ (葉) とベチバー (根) は厳密には木ではないが、香りが乾いた木や土に近く、香水の中で木と同じくベースを支える役をするので、ウッディに数えられる。

エドワーズのホイールでは、ウッディの家族を3つに分ける。杉・パチュリ・松・白檀・ベチバーの素直な木の香りが「ウッズ」、オークモスとパチュリに琥珀や柑橘を合わせた湿り気のあるものが「モッシーウッズ」(シプレに近い)、革やタバコで乾いた煙の表情を加えたものが「ドライウッズ」である。スパイシーな琥珀にパチュリやウード、白檀を合わせた「ウッディアンバー」は、ウッディではなくアンバーの家族に置かれる。別の切り口もあり、ウッディ フローラル、ウッディ フレッシュ、ウッディ フルーティ、ウッディ スパイシー、ウッディ アロマティックの5つの下位分類を挙げる分け方もある。

ウッディ スパイシー

ペッパーやカルダモンなどの香辛料で木の香りを引き締めた型。

フローラル ウッディ

花の香りを木の土台に載せた型。フェミニテ デュ ボワのように、木が主役で花が彩りになるものもある。

ウッディからは、より細かい香調がいくつも枝分かれしている。

• ウッディスパイシー
• ウッディオリエンタル
• ウッディアクアティック
• フローラルウッディ
• シトラスウッディ
• モス
• アーシー
• スモーキー
• インセンス

木の香りは、ほとんどの香調と組める。柑橘やハーブを書き出しに置けば、明るく始まり木で静かに終わるフレッシュな香水になる。ローズやアイリスを重ねれば、花が木に支えられて長く続く。バニラやトンカ、樹脂を合わせれば温かく甘い方向へ、革やタバコ、香 (インセンス) を合わせれば乾いて煙る方向へ進む。

代表的な香料

ウッディを形づくる素材は、天然の精油と、20世紀後半から増えた合成分子の2つに大きく分かれる。

サンダルウッド (白檀) は、サンタラム・アルバムの心材から水蒸気蒸留で採る精油で、香りの主成分はサンタロールである。インドでは1917年にマイソールで初めて白檀の精油が蒸留された。サンタロールの割合はインド産で約90%、西オーストラリアに自生するサンタラム・スピカタムの油で約39%と、インド産のほうが濃厚である。ただし、インドの白檀の精油の生産は1960年代の年4000tほどから、2014年には年350tほどにまで落ち込んだ。いまは西オーストラリアの植林と、同じ州に自生するサンタラム・スピカタムが供給の大きな部分を担う。2020年の価格は、オーストラリア産が1kgあたり約1500ドル、インド産が約2500ドルだった。

シダーウッド (杉) と香水で呼ばれる油は、実は複数の木から採られる。北米のバージニアシダーとテキサスシダーはビャクシン属、アトラスシダーとヒマラヤシダーはヒマラヤスギ属である。主な成分はセドロール、セドレン、ツヨプセンで、テキサス産の油ではツヨプセンが約60%を占める。切り株や製材の端材からも蒸留できるため、ウッディの香水の骨組みを手ごろに作る素材になっている。

ベチバー はイネ科の草で、香料になるのは根である。18〜24か月育てた根を、最長で24時間かけて蒸留する。150以上の成分からなり、クシモールとベチボンが香りの要になる。産地によって香りが違い、ジャワ産は煙っぽく、レユニオン島の「ブルボン」は花のような面を持つ最良品とされる。世界の生産はハイチが大きな割合を占めるが、その量は年250tとも、年120〜150t (うちハイチが半分) とも資料で分かれる。

パチュリ はシソ科の低木で、葉と茎を乾かして蒸留する。乾かした葉を発酵させると質が上がり、主成分はパチュロールである。世界の90%以上をインドネシアが生産し、スマトラ島とスラウェシ島の油が高く評価される。精油は寝かせるほど香りが丸くなる。

ウード (沈香) は、ジンコウ属の木が菌に感染したとき、身を守るために心材にためた樹脂である。自然の木では100本に7本ほどしか樹脂ができないため、植林した木に人の手で菌を植えることも多い。アガロキャ種は1995年に、ジンコウ属とギリノプス属のすべては2004年にワシントン条約の附属書IIに掲げられた。70kgの木から採れる油は、多くても20mlほどしかない。香水の「ウード」の多くは合成の調合 (アコード) で表現されていると、一部の批評家は指摘する。南米グランチャコ地方 (アルゼンチン、ボリビア、パラグアイ) のブルネシア・サルミエントイから採るガイアックウッドの油も、2010年からワシントン条約の附属書IIに載っている。

天然の素材が限られるなか、合成の木の香りが香水を支えるようになった。Iso E Super は、ビロードのようになめらかな木と琥珀の香りを持ち、香りの中心は、混合物にごく少なく含まれる異性体 (アーボロン) にある。処方の大半を占めるほど使われることもあれば、ほかの素材の間をつなぐ役で少しだけ加えられることもある。2006年にはエセントリック モレキュールズが、この分子だけを薄めた「モレキュール 01」を出した。IFFのカシュメランは1970年代にジョン・ホールが開発した、カシミヤを思わせるスパイシーでムスクのような木の香りの分子である。アンバーグリスの香りの要であるアンブロキシドは、クラリセージのスクラレオールから作られ、商品名は花王がアンブロキサン、フィルメニッヒがアンブロックス、ジボダンがアンブロフィックスとしている。

白檀の不足を補う分子も多い。ジボダンのジャバノールはベータ サンタロールのようなクリーミーな香りで、0.1%未満でも効く。同じくジボダンのサンダロアは、温かく豊かな白檀の代わりとして使われる。ジボダンはさらに、パチュリ油を原料に生物工学で作る「アキガラウッド」や、サトウキビを発酵させて作るアンブロフィックスのように、天然の資源への負担を減らす素材も出している。

代表作

根の香りから合成の木へ (1959〜1992年)

1959年のゲラン「ベチバー」は、ジャン＝ポール・ゲランがゲランの専属調香師として最初に手がけた香水である。はじめはメキシコ市場に向けたオーデコロンとして作られ、1980年代にオードトワレへ濃度を上げた。根の香りを主役にした男性の香水の早い例になった。

それから約30年後の1988年、ディオール「ファーレンハイト」が出る。モーリス・ロジェとジャン＝ルイ・シュザックが手がけた男性の香水で、処方の約25%をIso E Superが占める。

1992年の「フェミニテ デュ ボワ」は、ピエール・ブルドンとクリストファー・シェルドレイクが調香し、セルジュ・ルタンスが演出とボトルを手がけて、資生堂から発表された。ルタンスが1968年にモロッコで杉の木片に出会い、杉の香水を思い描いたことが始まりである。杉の割合は40%とも約60%とも資料で分かれ、Iso E Superは43%と記される。のちにセルジュ・ルタンスのブランドへ移り、2009年に透明な四角いボトルで売り出された。移籍後の版は処方が変わり、以前より薄くなったともいわれる。

杉・ベチバー・白檀を描き分ける (2003〜2006年)

2000年代に入ると、素材ごとの個性を前に出した作品が続く。2003年のディプティック「タムダオ」は、ダニエル・モリエールの作品で、名前はハノイの北、フランス統治時代に避暑地として開かれた山の名にちなむ。ローズウッド、サイプレス、アンバーグリス、白檀を挙げ、白檀のまろやかさを、乾いた木と針葉樹の香りで包む組み立てである。

2006年3月に発売されたエルメス「テール ドゥ エルメス」は、ジャン＝クロード・エレナが作家ジャン・ジオノに着想を得て作った男性の香水である。杉、ベチバー、パチュリに、オレンジとグレープフルーツ、ペッパー、火打ち石のような鉱物の香りを合わせ、あえてムスクを使っていない。Iso E Superの比率は約55%で、2007年にはFiFi賞のメンズ ラグジュアリー部門を受けた。

同じ2006年には、ナタリー・ローソンがラリック「アンクル ノワール」を作った。サイプレスと、ブルボン産とハイチ産の2つのベチバー、木とムスクで組む。名前は「黒いインク」の意味である。産地の違う2つのベチバーを重ねることで、根の暗く湿った面を前に出した。

ウードと白檀、そして木そのものの誇張 (2007〜2011年)

2007年3月、トム フォードが「プライベート ブレンド」12作の1つとして「ウード ウッド」を発売した。調香はリシャール・エルパン。ローズウッド、カルダモン、中国の山椒、ウード、白檀、ベチバー、トンカ、バニラ、アンバーを挙げ、当時のモンターレなどの濃厚なウードの香水に比べ、ずっと軽い仕立てだった。

3年後の2010年、アントワーヌ・リーが作ったコム デ ギャルソン「ワンダーウッド」は、木の素材を合成も含めて大量に重ねた。ジャバノール、カシュメラン、ガイアック、杉、白檀、ベチバー、パチュリ、ウードを挙げ、木という主題そのものを誇張して見せる香りである。2014年にはアントワーヌ・メゾンデューがウードを加えた続編「ワンダーウード」を手がけた。

2011年のル ラボ「サンタル 33」は、フランク・フォルクルの作品である。もとは2006年のル ラボ創業時に香水の候補から外れ、キャンドルとルームスプレーの「サンタル 26」として出ていた香りで、2年と400の試作を経て香水になった。オーストラリア産の白檀、スミレ、カルダモン、アイリス、アンブロックス、杉、革を挙げる。ル ラボは2014年にエスティ ローダーに買収された。

補足

木の香りの素材には、育つのに長い年月がかかるものが多い。白檀は香りが育つまでに10年ほど、収穫に適するまでに20年ほどかかり、インドでは白檀の材の輸出が禁じられ、州ごとに栽培と売買のきまりがある。国際自然保護連合 (IUCN) は、サンタラム・アルバムを危急種、沈香のアガロキャ種を深刻な危機にある種に分類している。ワシントン条約の附属書IIに載る沈香とガイアックウッドは、国をまたぐ取引に許可が要る。ハイチのベチバーは南西部の約3万の農家が育てているが、根ごと抜く収穫が土の流出を招くことが課題として報じられている。

香水の中で使える量の上限を定めた IFRA (国際香粧品香料協会) の基準もある。たとえばベチバーの精油を加工した酢酸ベチベリルは、香水 (ファインフレグランス) での上限が0.90%である。合成の木の香りや、植林・生物工学による素材が増えているのは、こうした資源の事情も背景にある。