サイプレス

トスカーナの丘を車で登ると、糸杉の並木が道の両側に立っている。細く、濃い緑で、空へ向かって伸びる感嘆符のような姿。地中海の風景を思い浮かべるとき、多くの人の頭にまず現れる木である。この木の小枝を刈り取り、蒸気で香りを取り出したものが、香水の原料としてのサイプレスになる。

瓶の中のサイプレスは、松に似た鋭い青さで始まり、乾いた木と樹脂、かすかな煙を残して去っていく。甘さの少ない、骨ばった香りである。だからこそ男性向けの香りの背骨になり、ベチバーや柑橘と組んで森の空気を描いてきた。ところが、香水の分類で有名な「シプレ」という言葉とは、名前が似ていても別のものを指す。糸杉はいつ香りになり、なぜ墓地の木と呼ばれ、どうして名前だけが香水の一族に残ったのか。

由来と歴史

香料のサイプレスの元になる木は、ヒノキ科イトスギ属のイタリアイトスギ (Cupressus sempervirens) である。生まれ故郷は地中海の東側からイランにかけての乾いた土地で、酸性の土でもアルカリ性の土でも育ち、夏の渇きに耐える。高さは35mほどまで育ち、1,000年を超えて生きる個体も知られる。イランのヤズド州に立つ「アバルクーの糸杉」は、およそ4,000年の樹齢と見積もられている。学名の sempervirens はラテン語で「常緑」を意味し、鱗のように重なる小さな葉が一年中緑を保つ。

この木の名前は、ひとりの少年の悲しみから来ている。ローマの詩人オウィディウスが『変身物語』に書き残した話では、アポロンに愛された美しい少年キュパリッソスは、金色の角を持つ飼いならした雄鹿を可愛がっていた。ある夏の日、狩りの最中に眠っていた鹿を誤って槍で貫いてしまう。悲嘆のあまり少年は永遠に泣き続けることを望み、神はその願いどおり少年を糸杉に変えた。幹ににじむ樹液は、少年の涙である。ギリシャ語のキュパリッソス (κυπάρισσος) がラテン語の cyparissus、古フランス語の cipres を経て、英語の cypress になった。

涙から生まれた木は、古代の地中海世界で喪の象徴になった。強く切り戻すと芽を吹き返さない性質が、死と黄泉の国に結びつけられたからである。アテナイでは喪中の家に糸杉の枝を飾り、火葬のときには空気を清めるために燃やし、冥界の王プルートーの像を飾る花輪にも使われた。この連想はローマを経て現代まで続き、ヨーロッパとイスラム世界の墓地にはいまも糸杉が立つ。ユダヤ教とイスラム教では、木の姿が魂を表す蝋燭に似ていることも、墓地に植えられる理由になっている。

けれども、同じ木がまったく逆の意味を持つ土地もある。ペルシャではこの木を「サルヴェ・ナーズ (優美な糸杉)」と呼び、詩と庭園の中で、愛する人のしなやかな姿のたとえとして使ってきた。ゾロアスター教の伝承では、改宗した王ウィシュタースパが、楽園から持ち帰られた糸杉を最初の拝火神殿のそばに植えさせたと語られる。ユダヤの伝承は、ノアの方舟とソロモンの神殿の材をこの木とし、聖書の中ではまっすぐな姿が正しさの、常緑であることが衰えない美しさのたとえになった。死の木であると同時に、不死と長寿の木でもある。日本語でもイトスギの花言葉には「不滅」「不死」が当てられ、西洋絵画ではレオナルド・ダ・ヴィンチの『受胎告知』やフラ・アンジェリコの殉教図に、生と死の両方にまたがる木として描き込まれている。

19世紀の終わり、この木は絵画の主役にもなった。1889年、南仏サン・レミの療養院に身を置いていたフィンセント・ファン・ゴッホは、窓からアルピーユの山並みを眺めながら、糸杉に取りつかれたように描き続けた。『星月夜』を仕上げた直後の6月末から7月はじめ、戸外で描いた『糸杉のある麦畑』には、熟した麦の金色の中に、黒々とした糸杉が緑のオベリスクのように立っている。弟テオへの手紙で、彼はこの絵を自分の夏の絵の中でも出来のよい1枚だと伝えた。9月には室内で2枚の模作を描き、そのうち1枚は1993年にニューヨークのメトロポリタン美術館へ寄贈され、もう1枚はロンドンのナショナル・ギャラリーが所蔵している。地中海の糸杉のイメージは、この画家の筆を通して世界に広まった。

香水の世界には、糸杉より先に「シプレ」という言葉が住みついていた。シプレ (chypre) はフランス語でキプロス島のことで、1917年にフランソワ・コティが発表した香水「シプレ」に由来する。ベルガモットの明るさ、ラブダナムの温かさ、オークモスの苔の香りを骨格にしたこの香水は、原料の多くが地中海の国々から来ていたことにちなんで島の名を与えられた。あまりに影響が大きかったため、同じ骨格を持つ香水の一族がシプレと呼ばれるようになる。16世紀にはオークモスの粉が「プードル・ド・シプレ」の名で香りづけに使われ、ゲランは1840年に「オー・ド・シプレ」を出している。島の名も木の名も同じギリシャ語の根を持つが、香水のシプレ系に糸杉の精油が欠かせないわけではない。名前の重なりは、香りの系統ではなく、地中海という土地の記憶でつながっている。

糸杉そのものが香料として輪郭を得るのは、精油の蒸留と成分の分析が進んだ近代以降である。ISO (国際標準化機構) は2017年12月、イタリアイトスギの精油の品質を見きわめるための規格 ISO 20809 を発行した。香料会社の原料棚で、サイプレスは「ウッディ」の家族に分類され、松の青さと乾いた樹脂を持つ素材として、男性向けの香りやフゼア、森を描く香りの土台になっていく。

1. 古代ギリシャ・ローマ地中海

   喪の木

   喪中の家に枝を飾り、火葬で燃やし、冥界の神の像を飾る。キュパリッソスの神話が木の名の由来になる。

2. 紀元1世紀ローマ

   『変身物語』

   オウィディウスが、鹿を失った少年キュパリッソスが糸杉に変わる話を書き残す。

3. 16世紀ヨーロッパ

   プードル・ド・シプレ

   オークモスの粉がキプロス島の名で香りづけに使われる。

4. 1840パリ

   オー・ド・シプレ

   ゲランがキプロスの名を冠した香水を出す。

5. 1889サン・レミ

   糸杉のある麦畑

   ファン・ゴッホが療養院の窓から見た糸杉を描く。

6. 1917パリ

   コティの「シプレ」

   ベルガモット・ラブダナム・オークモスの骨格が、シプレ系という一族の名になる。

7. 2006パリ

   アンクル ノワール

   ラリックがサイプレスで始まるベチバーの香りを出し、サイプレスの代表作のひとつになる。

8. 2017

   ISO 20809

   イタリアイトスギの精油の品質規格が発行される。

産地と製法

香料のサイプレスは、木ではなく葉から採る。鱗状の葉をつけた若い小枝を刈り取り、水蒸気蒸留にかけて精油を得る。南フランスでは9月から1月にかけてが収穫期で、プロヴァンスには糸杉の剪定枝を蒸留する伝統がある。ヴァルレアス近くの農家は、機械で刈り取れる有機栽培の若木を育てていて、刈ったあとの株は再び芽を出して育つ。スペインでは4〜5年ごとに木の梢を切り落とす形で収穫する。モロッコでは、畑を風から守る生け垣として植えられた糸杉を定期的に刈り込み、その枝が精油の原料になる。風よけの垣根の手入れが、そのまま香料の収穫でもある。

得られる精油は淡い琥珀色の澄んだ液体で、比重は水より軽い。原液で44時間ほど香りが残り、調合の中では香料濃縮物の2%までを目安に使われる。並木や生け垣の手入れで出る枝が原料になるため、花を摘む香料のように収穫の時期に縛られにくく、刈り込みのたびに新しい枝が育つ。

サイプレス精油の主成分は、針葉樹に広く含まれるモノテルペンの α-ピネンである。チュニジアの糸杉の地上部から採った精油では α-ピネンが37%、δ-3-カレンが20%、リモネンが5%を占めた。産地と季節、部位によって割合は大きく動き、エジプトのアレクサンドリアで育った木の葉からは、セドロールが21%、δ-3-カレンが18%、α-ピネンが7%という、セダー香の強い精油が得られている。同じエジプトの別の研究では、セドロールが74%に達する試料も報告された。α-ピネンが松の青さを、δ-3-カレンがモミの葉と湿った森の土の匂いを、セスキテルペンアルコールのセドロールが乾いたヒマラヤスギの木肌を受け持つ。どの成分が前に出るかで、同じサイプレスでも「青い」精油と「木の」精油に分かれる。

香料会社の棚には、天然の精油のほかに、糸杉の印象を組み直した調合素材も並ぶ。松とバルサム、樹液のような緑の木、根の匂いを合わせたもので、柑橘や木、ハーブの香りとよくなじみ、安定性と持続に優れる。産地ごとの精油の揺れを嫌う処方では、こうした素材が糸杉の輪郭を支える。

香りの特徴

試香紙にサイプレスの精油をつけると、最初に来るのは松の針葉のような新鮮な青さである。すぐ後ろに乾いた木と土、乳香を思わせる樹脂のかすかな甘さが続き、胡椒のようなスパイスの刺激と、ヒマラヤスギに似た木肌の香りが残る。産地によって表情は変わり、フランス産にはりんごを思わせる果実の気配が、モロッコ産には広がりのある青さがある。全体として甘さが少なく、ドライで、まっすぐな香りである。

香調の地図では、サイプレスはウッディの家族に属し、その中でも青く、アロマティックな側に立つ。木そのものの樹脂が少ない種であることが香りにも表れていて、松脂のべたつく甘さより、乾いた針葉と土の匂いが前に出る。ベチバーの根の匂いと重なる部分が多く、両者を組むと森の地面から樹冠までを一息で描ける。香りの持続は原液で44時間と長い部類だが、調合の中では揮発の早いモノテルペンが前に出るため、トップからミドルにかけて姿を見せ、ベースでは木の香りの一部として溶けていくことが多い。

相性のよい相手は幅広い。ベルガモットやレモン、グレープフルーツの柑橘と組めば、地中海の夏の昼の空気になる。ラベンダーやクラリセージ、ローズマリーのハーブと重ねると、フゼア系の清潔な緑が立つ。ベチバー、パチョリ、オークモスと組めば森の土と苔、乳香やラブダナムと組めば教会や古い石の建物の空気に近づく。甘い花や果物の香りの中に少量加えると、甘さを引き締めて輪郭を描く役にも回る。男性向けの香りでは背骨として、男女を問わない香りでは風景を描く筆として使われてきた。

α-ピネン

針葉樹に広く含まれるモノテルペン。松の針葉のような青さを担う。サイプレス精油の主成分。

δ-3-カレン

モミの葉と湿った森の土を思わせる甘く鋭い匂い。マンゴーの松のような香りの元でもある。

セドロール

セスキテルペンアルコール。イトスギ属とビャクシン属の精油に多く、ヒマラヤスギの木肌の香りを担う。

テルペニック

香料会社の分類で、針葉樹やテレビン油に共通する鋭く青い香りの型。サイプレスの第一印象。

サブスタンティビティ

試香紙の上で香りが残る時間。サイプレス精油は原液で約44時間と、精油の中では長い。

シプレ

キプロス島の名を持つ香水の系統。ベルガモット・ラブダナム・オークモスの骨格で、糸杉の精油は必須ではない。

使われ方と代表作

乾いた木と青い針葉。この二面を持つサイプレスを前面に押し出し、名前の由来となった地中海の光と、喪の木の陰影の両方を香りにした作品が、トスカーナの並木道から日本の森まで、いくつも生まれている。

糸杉の並木そのものを香りにしたのが、アニック・グタルのオー ダドリアンである。ある夏、マルグリット・ユルスナールの小説『ハドリアヌス帝の回想』に没頭していたアニック・グタルは、トスカーナの丘のやわらかさと、イタリアの光の澄み方に心を動かされた。その記憶から生まれたこの香りは、レモンとマンダリンの輝きで始まり、糸杉の青い影がその光を受け止める。柑橘の明るさの中に針葉樹の苦みが差し込むことで、絵葉書の風景ではなく、昼下がりの熱と乾いた空気の手触りが立ち上がる。メゾンはいまも、この香りをトスカーナへの頌歌と呼んでいる。

光のトスカーナから、黒いインクの森へ。ガラス工芸のメゾン、ラリックが2006年の秋に出したアンクル ノワール (2006年)は、サイプレスを香りの入口に据えた作品である。1888年にルネ・ラリックが興したこの家は、1907年にフランソワ・コティのために香水瓶を作りはじめ、1992年からは自らの香水を出すようになった。「黒いインク」と名づけられたこの男性向けの香りは、フィルメニッヒの調香師ナタリー・ロルソンの手になる。サイプレスの青く苦い立ち上がりが、ブルボン産とハイチ産の2種類のベチバーの土の匂いへ沈み、ムスクとカシミアウッドの温かく煙たい余韻へ移っていく。オードパルファンの瓶は、1913年の「アンクリエ・ビッシュ」に着想を得たクリスタルのインク壺で、ウェンジ材の蓋がのる。糸杉とベチバーの組み合わせはこの作品で広く知られるようになり、後に「スポーツ」や「ア レクストレーム」といった濃度と表情の違う姉妹作が続いた。

南半球からは、糸杉を日本の森の記憶と結んだ作品が出た。オーストラリアのスキンケアブランド、イソップは2017年9月、男女を問わない香水ヒュイル (2017年)を発表した。1987年にメルボルンの美容師デニス・パフィティスが興したこのブランドにとって、香水は精油を混ぜたヘアケアから始まった歴史の延長にある。調香師バルナベ・フィヨンが手がけたこの香りは、日本の古い森を着想の源にしている。煙たい導入でタイムのエキスにスパイスが折り重なり、サイプレスが温かく木質の中心へと導く。ベチバーのエキスと乳香、苔が、土の匂いと持続を与える。ここでのサイプレスは、地中海の並木ではなく、霧のかかった針葉樹林の湿った空気を描く筆である。

日本の調香師も、糸杉を森と酒の記憶に使っている。パルファン サトリのミズナラは、高原の湖畔に広がるミズナラ林を描いた男性向けの香りで、ウイスキーの樽材として知られる木の名を冠する。ガルバナムの青い風が鼻腔を抜けたあと、ローズマリーやクラリセージ、コニャックオイルのハーブと酒の香りが続き、ジュニパーとサイプレス、パチョリの鋭い木質が中心に重なっていく。最後はラブダナムの焦げた甘さと乾いた煙で、樽の中の芳醇な香りを表現する。糸杉はここで、新緑の風と樽香をつなぐ蝶番の役を担っている。

並木道の光、インク壺の森、日本の針葉樹林、ウイスキーの樽。4つの香りの中で、サイプレスはそのたびに違う風景を描いている。甘さの少ないこの素材は、主役として香りを支配するより、場所の空気を決める役を得意としてきた。

補足

名前と表記

英語では Cypress、フランス語では Cyprès (シプレ)。香水のノート表記では「サイプレス」「イタリアンサイプレス」「糸杉」が使われる。フランス語の「シプレ」は、香水の系統名「シプレ (Chypre = キプロス)」と同じ発音になるため、日本語の香水の説明で「シプレ」と書かれていたら、系統の話か糸杉の話かを文脈で見分ける必要がある。植物の和名はイタリアイトスギまたはホソイトスギで、「西洋檜」と呼ばれることもある。英語の cypress はヒノキ科の木を広く指す言葉でもあり、日本のヒノキ (Chamaecyparis obtusa) は英語で Japanese cypress、ヒバやレイランドヒノキも cypress の名で呼ばれる。海外ブランドの「サイプレス」が必ずイタリアイトスギとは限らず、日本ブランドの「ヒノキ」が海外の表記では cypress になることもある。

香料としての名前は、化粧品の成分表示 (INCI) で Cupressus Sempervirens Leaf Oil (葉の精油) または Cupressus Sempervirens Oil。CAS 番号は 8013-86-3 で、植物の抽出物としては 84696-07-1 が使われる。香料会社の資料では、学名のほかに「サイプレス リーフ オイル」「サイプレス スペイン」「サイプレス モロッコ」のように産地を添えて区別される。

規制と注意

サイプレス精油に含まれる α-セドレンと β-セドレンは、国際香粧品香料協会 (IFRA) の第49次改正で皮膚感作を理由に制限される成分に挙げられていて、精油中の含有量はそれぞれ0.4%ほどである。香料の資料では、香料濃縮物の2%までの使用が目安として示されている。保存は熱と光を避けた冷暗所で、密閉した容器に入れ、品質を保てる期間の目安は12か月である。イトスギ属の木の花粉は強いアレルゲンで、地中海気候の土地では一年の長い期間にわたって大量に飛ぶが、蒸留で得た精油に花粉は含まれない。肌に合うかどうかは人によって違うので、気になるときは腕の内側で試してから使いたい。