Annick Menardo

南フランスの家に、古い香水瓶ばかりを並べた部屋があります。ヴェルサーチの最初の香水、シャネルの「キュイール ドゥ ルシー」、エスティ ローダーの「アリアージュ」。どれも傷んで、最初に立つ香りは失われています。それでも少し待つと、その下から、その香りをまとっていたころの自分がよみがえってくる。部屋の主は、ふだん香水をつけない調香師です。腕や手の甲にのせるのは、いま組み立てている試作だけ。アニック・メナルド (Annick Ménardo) は、ロリータ レンピカの紫のリンゴ、ディオールの「ヒプノティック プワゾン」、「ボス ボトルド」を世に送り出した人です。

生い立ちと修業

メナルドはカンヌで生まれ、グラースに近いル カネで育ちました。母はグラースの出で、親族の一部は花の仕事をしていました。大叔父は花から香りを抽出するアブソリュートの製造にかかわっていましたが、技術の側の人で、香りを創る側ではありません。家に調香師はおらず、手本にできる人もいなかった、と本人は振り返っています。

そのかわり、両親からは土地と季節を感じる暮らしを受け継ぎました。運河のほとりでスミレを摘み、湿った野原で野生のスイセンを探し、キノコ採りも得意でした。庭で植物に親しみました。いまも鼻の奥に残っているのは、5歳半で履いたバレエシューズの匂い、医院の待合室、海辺、あずまやに咲いた白と黄色の小さなバラ、ミモザ、そして雨の午後に祖母とカタツムリを探しに出かけた記憶だといいます。

匂いはいつも身の回りにありましたが、それが職業になるとは思っていませんでした。大学で化学を学んでいたとき、ヴェルサイユに「鼻」を育てる学校があると偶然知ります。香水の学校 ISIPCA です。試験に通り、人生の向きが決まりました。卒業後に入った香料会社クレアシオン アロマティックでは、調香師ミシェル・アルメラックのもとで仕事を覚えます。彼女が業界に入った1980年代の終わり、調香の世界は男性がほとんどで、自分の場所を自分でつかまなければならなかった、と語っています。

1991年、メナルドはスイスの香料会社フィルメニッヒに移り、2018年までの27年をそこで過ごしました。広く知られた香りの多くは、この時代に生まれています。2018年9月、ドイツのシムライズは、マスター パフューマーとしての彼女の加入を発表しました。同じ場で、社内の調香学校を出た若手3人がファイン フレグランスのチームに加わることも告げられ、そのなかにスージー・ル エリーの名がありました。メナルドは2018年にフィルメニッヒを離れ、自分の会社を持ちました。ファイン フレグランスの仕事ではシムライズと専属で組んでいます。

1. 幼少期ル カネ

   カンヌに生まれ、グラース近くのル カネで育つ

2. 大学

   化学を学ぶなかで ISIPCA を知り、試験に合格

3. 卒業後

   クレアシオン アロマティックでミシェル・アルメラックに学ぶ

4. 1991

   フィルメニッヒに入社

5. 1997

   ロリータ レンピカ「ロリータ レンピカ」

6. 1998

   ディオール「ヒプノティック プワゾン」、ブルガリ「ブラック」、「ボス ボトルド」

7. 2006

   ル ラボ「パチュリ 24」(最初の10本のひとつ)

8. 2007

   ディーゼル「フューエル フォー ライフ」(ジャック・キャヴァリエと共作)

9. 2018

   9月、シムライズへの加入が発表される

10. 2020

    ロリータ レンピカの最初の処方が「オリジナル」として限定で戻る

11. 2022

    ペンハリガン「スポーツカー クラブ」、ドリス ヴァン ノッテン「オレンジ スモーク」

12. 2023

    ラリック「アンクル インディゴ」、「ボス ボトルド エリクシール」(スージー・ル エリーと)

人物

肩書きを問われると、メナルドは「パフューマー」と答えます。女性形の言葉が議論される時代になったことは承知のうえで、自分はキャリアのあいだずっとこの一語で呼ばれてきた。性別を持たない、この仕事そのものを指す言葉として、それを手放さないのだと話しています。

人柄をうかがわせる話がひとつあります。彫刻家ノビ・シオヤの香りのアート作品「/7S/」で、彼女は「怒り」という彫刻の香りを受け持ちました。シオヤは、彼女はいつも怒っているから、この像はすんなり彼女に決まったのだと語っています。オルファクティヴ ストゥディオが彼女を紹介した文章では、創作はひとりで向き合う行為で、香りが形になるにつれて楽しさが育っていく人として描かれ、本人は自分を「モダン スタイルのアマゾネス」と呼んでいます。心に置く女性として名前を挙げたのは、エリザベート・バダンテール、マルタ・アルゲリッチ、ニキ・ド サンファル。カリブから東欧へ、クラシックからゲンズブールへと、旅も音楽も幅広く好みます。

匂いを感じることは、彼女にとって自分そのものに近いことです。新型コロナウイルスにかかったとき、匂いは消えなかったものの、15日ほど「匂いがずれて」感じられたといいます。目隠しで仕事をしているようで、手足を1本失ったような心細さだった、と打ち明けました。台所に立つのも好きで、スマックやザアタル、コリアンダーを使い込み、砂糖を入れないリンゴのコンポートにトンカ ビーンを合わせます。贈られてうれしい花はバラか百合。香る花であることが大事なのだそうです。

手元の古い瓶には、それぞれの思い出があります。13歳の誕生日には、ラリックの瓶に入ったニナ リッチの「レール デュ タン」を父にねだりました。テッド ラピドュスの「ヴュ」は1977年の瓶の底にわずかに残るだけで、ほんのひと吹きしか使いません。初めて自分でつけた香水はザ ボディショップの「ホワイト ムスク」でしたが、いまは清潔一辺倒で引っかかりのない匂いには、昔ほど惹かれないと話しています。5月のはじめの数日だけ、スズランを楽しみたくてディオールの「ディオリッシモ」をまとったこともありました。

調香の思想

「メナルドの匂いがする」と言われることは多いのに、その共通点を言葉にするのは難しい、と本人は言います。バニラとは特別な間柄にあると本人も認める。けれど、ひとつの香調ばかりを掘り下げてきたわけではない。彼女が自分の手の跡として挙げるのは素材ではなく、アコードの扱い方です。ちょうどよい瞬間に手を止め、さらに飾りたくなる誘惑に負けないこと。振り返ると、大きく当たった香りほど、苦労が少なかったとも話しています。

もうひとつの軸は対比です。際立った素材やアコードが出会うとき、想像がかき立てられる。いつか瓶に閉じこめたかったのは「動き」で、それはダンスを習った経験から来た願いでした。その長年の願いは、2023年のラリック「アンクル インディゴ」で形にできたと語っています。好きな素材をひとつに絞ることはせず、木もスパイスも果物も、違うものを同じように面白がります。苦手なのはキュウリの匂いで、水っぽさではなく、アルデヒドのような側面がだめなのだそうです。若いころはその手の香りが好きだったというのですから、好みは動いていきます。

仕事の進め方についても、彼女ははっきり語ります。いまの依頼の多くは、ムードボードや必ず使う素材、原料の価格帯まで決めてから届きます。一方で、自分の中で長年温めてきたアコードが、ブランドの求めるものとたまたま重なることもある。若い調香師と組むときは、自分がテーマを出してテンポを決め、そのあとは卓球のように案を打ち返し合う。そうやって技が受け継がれていくのだと考えています。

その両方が重なった例が、イヴ・サンローランの高級ライン「ヴェスティエール」の12作目「ラヴァリエール」です。襟元に結ぶ絹のスカーフのような装いを思わせるこの香りは、決まった注文から始まったのではありませんでした。メナルドは長いあいだカシスのアコードに取り組んでいて、果実の匂いだったそれは、年月とともに花の表情を帯びていきました。その自由な探求が、ブランドの求めていたものと重なったのです。白いバラと明るい青イチジクのアクセントで、優雅さと退廃を同居させた香り。黒いのに太陽のようだ、と彼女はこの香りを表し、それを自分の中の「ユルスナール的なところ」だと話しています。スージー・ル エリーとの共同作業は、新型コロナウイルスによる中断をはさんで、1年ほどかかりました。

業界の変化には複雑な思いがあります。アレルゲンの規制で使える分子が減り、表現の幅も狭まりました。1906年のゲランの「アプレ ロンデ」はもう元のとおりには作れない、と彼女は例に挙げます。その一方で、栽培の多様化や抽出法の進歩で、天然の素材はこれまで知られていなかった顔を見せるようになりました。甘い香りの流行については、依頼書に並ぶ合言葉は「グルマン」と「アディクション」で、この流れはしばらく終わらないと見ています。

代表作

ロリータ レンピカのリンゴ

デザイナーのロリータ・レンピカが初めて自分の名を冠した香水は、1997年に世に出ました。幼いころに親しんだおとぎ話を下敷きにした香りで、瓶は禁断の果実のようなリンゴの形です。メナルドはそこに、リコリスとスミレを芯にした甘い香りを組みました。発売前からティエリー ミュグレーの「エンジェル」との近さを指摘されましたが、その暗く尖った部分をやわらげ、花の甘さとかわいらしさに寄せたこの香りはよく売れ、デザイナーの名を世界に広める1本になりました。

このリンゴには、その後の曲折もあります。発売から2016年まで香水のライセンスを持っていたのは、韓国のアモーレパシフィック グループの子会社パシフィック クリエーションでした。2016年にブランドがライセンスを引き揚げると、瓶のデザインは改められ、最初の香りもチェリーを強めた、まったく違う甘さで出し直されます。翌2017年には、宝石のようなカットを施したリンゴの瓶で モン プルミエ パルファン が並びました。そして2020年、愛用者から寄せられた多くの声に応えて、メナルドが組んだ最初の処方が「オリジナル」の名で、数を限って戻ってきました。

2018年の モン オー は、最初の香りから枝分かれした軽やかな版で、ブラックベリーとアニスが明るく弾みます。ロリータ レンピカの ル パルファン では歴史あるリンゴの瓶が戻り、この1本もブランドはメナルドに託しました。

フィルメニッヒでの仕事

1998年は、彼女の仕事が3本続けて世に出た年です。ディオールの ヒプノティック プワゾン は、1985年の「プワゾン」、1994年の「タンドゥル プワゾン」に続く3作目で、ジョン・ガリアーノを迎えたディオールが最初に出した香水でもありました。ガリアーノの演劇的な服と響き合うように、誘惑の武器をすべて使いこなす女性を描くことが狙いです。メナルドはトップ、ミドル、ベースの3段をやめ、ビター アーモンドとキャラウェイ、サンバック ジャスミン、苔とジャカランダの木、バニラとムスクという4つのアコードだけで組み立てました。力強いジャスミンが、初代とこの香りをつなぐ糸です。広告の顔はモニカ・ベルッチらが務め、のちにはデヴィッド・リンチが監督したCMも作られました。

同じ年の ボス ボトルド は、「ボトルド」の系譜の出発点です。2022年からは、スージー・ル エリーと組んで、この香りの濃度を上げていく仕事が続きました。オリス コンクリートとイチジクの根のアコードを芯にした「ボトルド パルファン」(2022年)。発売から25年の節目に、ブランドが彼女を「ボトルドの署名を生んだ人」と紹介した「ボトルド エリクシール」(2023年)。サッカーの勝利の高揚を題にした「ボトルド トライアンフ エリクシール」と、高濃度の3部作の3作目として焙煎した革を前に出した「ボトルド アブソリュ」(どちらも2024年) です。

宝飾ブランドのブルガリが同じ1998年に出した ブラック は、都会的であることを旗印に、男女を問わない香りとして売り出されました。ラプサン スーチョンの煙を帯びた紅茶に、ゴムや革の陰りが重なる香りです。のちに製造は終わりましたが、煙と甘さを組み合わせる発想は受け継がれていきます。2010年、オリヴィエ・ポルジュはヴァン クリーフ＆アーペルの「ミッドナイト イン パリ」で、その道をバニラとトンカ ビーンでなだらかにし、広く届く香りにしました。

2007年、ディーゼルはロレアルとの新しいライセンスのもとで「フューエル フォー ライフ」の2本を出しました。男性向けの フューエル フォー ライフ は、メナルドがジャック・キャヴァリエと組んだフゼア パウダリーの香りで、アニスとラベンダーにヘリオトロープの粉っぽさが寄り添います。女性向けはティエリー・ワッサーとの共作でした。

同じころから、ニッチのブランドとの仕事も重ねていきます。2006年、立ち上がったばかりのル ラボが最初に出した10本のひとつ「パチュリ 24」は、もとは売り物ではありませんでした。音楽家の友人の古い革のブルゾンの匂いに寄り添う香りとして作り、「ヴィア コン メ」と名づけて個人として贈ったものです。その後は引き出しにしまわれていましたが、ル ラボの創業者たちが彼女自身の大切にしている香りを求めたとき、手を加えずにそのまま世に出ました。白樺の燻した革から暗いバニラへ移る香りで、名前に反してパチョリは控えめです。

2020年代の仕事

2022年、ペンハリガンの限定品 スポーツカー クラブ では、震えるようなピンク ペッパーを、走り出すレーシングカーの速さとスタート前の高揚に重ね、ユーカリの冷たい息を当てたと彼女は話しています。同じ年、ドリス ヴァン ノッテンの オレンジ スモーク では、空と大地が触れ合う瞬間を題に、オレンジの花の甘さとインセンスの冷たさを光と影のように並べました。

2023年のラリック アンクル インディゴ は、ナタリー・ローソンが手がけた男性向けの「アンクル ノワール」の続編です。黒いインクに対して青のさまざまな色合いを主題にし、動きのなかに生きる男性に向けて出されました。ベルガモットとジュニパー ベリーの青い清涼感にサフランの辛さがぶつかる、兄にあたる香りより控えめに広がる木の香りです。

ニッチのブランドとの仕事は、いまも続いています。ホワット ウィー ドゥ イズ シークレットの コヴァート ムスク は、アカシアのはちみつとイランイランに独自のムスクを絡めた香り。フレデリック マルの コントル ジュール は、地中海のイモーテルを中心に、ローズとサンダルウッドを添えた香りです。

補足

取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。名前は Ménardo とも Menardo とも綴られ、日本語では「アニック・メナルド」と読みます。ロリータ レンピカの最初の香りは、のちに「ル プルミエ パルファン」「モン プルミエ パルファン」と名前や瓶を変えながら続いてきたため、資料によって呼び方が違います。このリンゴの派生には、2008年にさらに花の色を濃くした「フルール デファンデュ」、2016年に期間限定でバニラを軸にした「ル パルファン ドゥ ロリータ レンピカ」もあり、どちらもメナルドが手がけました。

代表作の章で触れなかった仕事も多くあります。2016年のオルファクティヴ ストゥディオ「クローズ アップ」は、写真と香りを結ぶブランドの10作目で、写真家スレン・マンヴェリャンが接写した瞳の写真から生まれています。グリーン コーヒーとスパイス、グリオット チェリーに始まり、ブロンド タバコ、パチョリ、アトラス シダー、ローズを経て、アンバー、動物的なムスク、トンカ ビーンへ。新鮮さを味方につけたアンバーの香りです。2017年のユヌ ニュイ ノマードでは、イースト ハンプトンの集落モントークを舞台に、1970年代の熱っぽい夜の空気を「メモリー モーテル」に閉じこめ、同じ年に「ローズ アメリカ」も手がけました。アムアージュの「フィグメント マン」(2017年)はブータンを着想源とする香りで、レモン、ゼラニウム、動物的なアコード、レザー、ガイアック ウッドを重ねています。2019年の「ポートレイヤル ウーマン」は1920年代の解放を題に、ジャスミンとチュベローズ、たばこのアコード、エレミ、バニラを組み合わせました。同じアムアージュでは、オペラの幕開けを思わせる2020年の「オーヴァーチュア ウーマン」でサフランとアップル ブランデー、ローズを組み、2026年の「オーヴァーチュア 41」でそれを濃度41%まで押し上げています。2021年には、60周年を機に香水を一新したクレージュで、看板となる「スローガン」をジュニパー ベリーとアンブロックスの対比で組みました。2004年のディオール「ボワ ダルジャン」、イヴ・サンローランの「ボディ クーロス」、カルバン クラインの「ウーマン」(2018年、オノリーヌ・ブランと共作) も彼女の仕事です。

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