Cécile Matton

夏の夕方には、決まって激しい雨が道に降りつける。やがて雨があがると、熱せられたアスファルトから湯気がたちのぼる。のちに調香師となるセシル・マットンが幼い日々を過ごしたのは、そんな匂いのあふれる中部アフリカのザイールだった。市場では新聞紙に包まれた落花生が香り、通学路のパン屋では焼きたてのバゲットが大きなバケツに並んでいた。毎晩のように飛行機が村の上空を通り、蚊を払う薬剤をまいていく。その煙の匂いまで、彼女は今も覚えている。

いまのマットンは、パリの香料会社マンヌで上級調香師を務めている。ヴィクター＆ロルフの「ボンボン」、アルマーニの「ストロンガー ウィズ ユー」、エタ リーブル ドランジュの「エグジット ザ キング」などを手がけ、その一方で自分の手で宝飾品も作る。アフリカの匂いに囲まれた少女が、香水と宝石の両方を作る人になるまでには、薬学という遠回りがあった。

生い立ちと修業

マットンはザイール（現在のコンゴ民主共和国）で生まれ、8歳になるまで現地で育った。強い日差しと熱気のなかで、アンジェリカの種の香りは乳母たちのブブ（民族衣装）のワックス生地を、給油所のガソリンは夢中で吸い込んだ胸いっぱいの匂いを呼び起こす。そうした記憶が、においを嗅ぐことを好きにさせたと本人は語る。

香水との最初の出会いは、母親の肌の上にあった。母が使っていたのは、初期の処方のミス ディオール。本物のパチョリを効かせたシプレで、いまでもマットンがいちばん好きな香りの系統はここから来ている。十代になると、フランスのショップで売られていたエッセンスを混ぜて、自分で香りを作り始めた。調香師になろうと決めたのは14歳のころ。当時の香料会社の多くが製薬グループの傘下にあったため、まず薬学の道を選んだ。

薬学は産業薬学のコースで学んだ。実習先のビオランド・テクノロジーでは、化粧品に使うアロマテラピーを調べ、精油について一つの研究をまとめた。この研究が、香りの世界へ進む気持ちを確かなものにする。1992年、グラースにあるジボダン・ロール社の調香学校に入り、2年間学んだ。続いてパリでジャン・ギシャールのアシスタントになり、1年を過ごす。師は自分の技をマットンに惜しみなく分けたという。

アシスタント時代の仕事は、ニナ リッチやカルティエといったブランドの香水を、クリームや石けんなど別の製品に広げる「ライン拡張」が中心だった。香りを別の素材に移し替える作業を重ねたのち、マットンは自分の名で最初の香水を世に出す。イヴ・サンローランの「ベビードール」も、その仕事の一つである。

2000年代に入ると、アメリカでの経験を望んで、ニューヨークのIFFに移り2年間働いた。フランスに戻ったのは2007年。以後はパリのマンヌの創作チームに加わり、今日まで在籍している。

1. 1992フランス・グラース

   ジボダン・ロール社の調香学校に入る（2年間）

2. 2000年代アメリカ・ニューヨーク

   IFFで2年間働く

3. 2007フランス・パリ

   マンヌの創作チームに加わる

4. 2018フランス

   業界誌「コスメティック・マグ」のオスカー賞で年間最優秀調香師に選ばれる

人物

宝石との縁は10歳のときに始まった。母に初めて買ってもらったジュエリーを身につけた日の高鳴りを、本人はいまも忘れていない。調香師になってからは宝石学まで学ぶほどになり、香水と宝飾品の両方を作る彼女には「ジュエラー・パフューマー」という愛称がある。

自分は芸術家というより職人だと語る。花や木、金属や石といった素材を手で扱い、形にしていく過程に面白みを見いだす人で、複雑にするよりシンプルに仕上げることを選び、作るときは楽しんでいたい。そんな気質は、使う人の喜びを第一に考える香りにも通じている。

2018年6月、その仕事は業界誌「コスメティック・マグ」のオスカー賞で認められ、年間最優秀調香師に選ばれた。それでも手を動かす欲求は広がり続けている。自宅の工房ではジュエリーを作り、近ごろは編み物にも出会って、ニットのスタイリングを職業として学ぶ講座まで受けた。自分の情熱を創作で表現することが大きな自由を与えてくれる、と本人は話す。

香水の好みも人柄の延長にある。作っていればよかったと思う香水はシャネルのシャンス。歴史上の人物に香りを贈るなら、美の歴史を作ったマリリン・モンローを選ぶ。好きな香料はナツメグ、そしてバニラと重ねたときのオルカノックスという合成香料で、一つ挙げるならグリーンのシプレアコードだという。

調香の思想

マットンがいま向き合う最大の変化は、原料をめぐるルールである。EUで使用が禁じられた合成香料リリアールのように規制は年々厳しくなり、使えなくなった原料の代わりに新しい香りのベースを作らなければならない。制約が創造を刺激することはあっても、本音を言えばもっと自由が欲しい。そのうえ、キャリアの初めに年150本ほどだった香水の発売数は、いまや年3,000本ほど。競争が激しくなり、一つの依頼に複数の案を示すのが当たり前になった。

そんな環境で、マンヌの独自技術「ジャングルエッセンス」は彼女の武器になる。超臨界流体で素材を抽出する方法で、環境への負荷が小さく、元の素材に近い香りが得られる。この技術の先駆者が、共作の相手でもあるセルジュ・マジュリエで、パイナップルやジンジャーブレッド、青ピーマン、ココナッツなど、意外な素材の香りを抽出してきた。マットンはこの原料を好んで使う。

挑戦のしがいがあるのは、輪郭のない匂いを手に取れる香りへ変える仕事だ。ディプティックから、畑で摘んだばかりのカボチャの香りのキャンドルを頼まれたときは、シナモンで焼く感謝祭のカボチャとは正反対の注文に頭をひねった。試作は同時に10から20本を進め、ムードボードは使わず、鼻が疲れたらウールの匂いで感覚を戻す。最初の試作がいちばんよいこともあるという。

開発には2年から5年かかる。それだけに、長く取り組んだ案件を勝ち取ったときが最大の喜びで、日々の励みは、依頼にぴたりと応える試作が一日の終わりにできることだ。別の調香師や評価担当者と言葉をそろえる作業も好きで、そこから新しい香りの組み合わせが生まれる。

香水を試すなら、店の中ではなく外の空気のなかで、肌につけてから選んでほしい。嗅覚は嗅いだ記憶の積み重ねで磨かれる、というのが彼女の考えである。

主な作品

ヴィクター＆ロルフ ボンボン（2014） ブランドにとって「フラワーボム」「オー メガ」に続く3作目の女性向け香水で、共作者はジャングルエッセンスの先駆者セルジュ・マジュリエ。包みをまとったキャンディの形のボトルに、キャラメルを主役にした甘い香りを詰めた。このボトルは、マットンのお気に入りでもある。

ザ・ボディショップ ブラックムスク（2015） レッドムスクに続くムスクの系譜に、2015年10月に加わった花と東洋の香り。ラルフ・シュヴィーガーとの共作で、洋梨とピンクペッパーの明るさの底に、黒いバニラが潜む。

ジョルジオ アルマーニ ストロンガー ウィズ ユー（2017） 愛の象徴として二つの指輪を掲げたエンポリオ アルマーニの対の香水のうち、男性向けを担った。スミレの葉の爽やかさに、栗のアコードとバニラの甘さを重ねている。

エタ リーブル ドランジュ エグジット ザ キング（2020） 旧い規範を手放して新しい世界へ進む、という物語を掲げた香り。シュヴィーガーと組み、泡立つようなアルデヒドとムスクの清潔感の奥に、苔とパチョリのシプレを置いた。

ジルスチュアート ブリリアントジュエル シアー オードトワレ（2022） 宝石学を学ぶほど宝石が好きだと語る彼女は、ジルスチュアートの「ブリリアントジュエル」で、太陽の光が白い雲に出会い、草花のプリズムを作るというイメージを香りにした。そのフランカーとなる「シアー」は、パリのマティルデ・ビジャウイとの共同調香。明け方の西の空に一瞬だけ現れる、青からピンクのグラデーション「ヴィーナスベルト」を写している。

このほか2010年には、セフォラとエタ リーブル ドランジュが組んだジョセフィン・ベイカーの香水も彼女の仕事で、グレープフルーツとシャンパンのアコード、ジャングルエッセンスのカレーを含むグルマンに仕立てている。

補足

日本ではセシル・マットンと表記される。ジルスチュアートの「ブリリアントジュエル」のように、日本で手に取れる香りにも、調香師として彼女の名前が添えられている。共作が多いのも特徴で、ボンボンではセルジュ・マジュリエ、ブラックムスクとエグジット ザ キングではラルフ・シュヴィーガー、ブリリアントジュエル シアーではマティルデ・ビジャウイと組んでいる。

ジャングルエッセンス

マンヌが開発した、超臨界流体を使う抽出技術。環境への負荷が小さく、元の素材に近い香りが得られる。

ライン拡張

香水の香りを、クリームや石けんなど別の製品へ広げる仕事。マットンはアシスタント時代にこれを多く担当した。