Jean-Marc Chaillan

プロヴァンスの山あいの町バレームには、ラベンダーとクラリセージの畑と蒸留所がある。1935年に生まれたレイモン・シャイヤンは、祖父の畑と町の蒸留所の匂いの中で育ち、のちにイヴ・サンローランの「オピウム」やキャシャレルの「アナイス アナイス」を組む調香師になった。その息子がジャン＝マルク・シャイヤンである。父が南仏の香料会社で見習いから身を起こしたのに対し、息子は香料の町グラースで子ども時代を過ごし、学校で調香を学んで、大手香料会社IFFの調香師になった。

父の名が残る香りは1970年代から80年代の名作が多い。息子の名は、2000年代のニューヨークのファッションブランド、ハリウッドの女優、カントリー歌手、ルイジアナの服飾ブランド、そして小さなニッチの家にまで広がっている。名前を表に出さない時代に働いた父と、名前が瓶の外で語られるようになった時代に働く息子。その違いが、ジャン＝マルクの仕事のかたちをよく映している。

生い立ちと修業

父レイモンの歩みから始めると、息子の育った場所が見えてくる。レイモンはニースに生まれ、バレームで育った。1962年、グラースの香料会社アントワーヌ・シリスの精油の部門に入り、そこで香水の世界に惹かれて、少しずつ調香師へと上がっていった。1969年にはパリのルール・ベルトラン・デュポンへ移り、その後フィルメニッヒとドラゴコでも働いた。1988年からはJ&Eソジオで調香の研究部門を率い、1993年にはアルジュヴィルの責任者になっている。1995年から97年までは、フランス調香師協会の会長も務めた。

その父の仕事のうち、本人がもっとも自分らしいと挙げるのが1977年の「オピウム」である。スパイスとアンバーと樹脂に香草の気配が通う香りで、ジャン＝ルイ・シューザックとの共作だった。ほかにも、イヴ・サンローランの最初の男性用「YSL プールオム」(1971年)、緑のシプレ「ジバンシイ III」(1970年)、白粉のようなアルデヒドの「パルファム デルメス」(1984年)と、時代を代表する香りが並ぶ。

ジャン＝マルクはこの父の息子として、グラースで子ども時代を送った。調香はヴェルサイユの調香学校ISIPCAで学び、1998年からはIFFの調香師として働いている。IFFは香水ブランドから依頼を受け、社内の調香師が香りを組む。ジャン＝マルクの仕事の大半は、この仕組みの中で生まれた。

父は、自分の世代と息子の世代をはっきり比べている。2011年に受けた質問に、彼はこう答えた。自分たちの世代の調香師は幸せだった、つまり運がよかった。使える素材に制限がなく、ベースも天然香料も合成香料も自由に使え、処方は長く複雑で、立ち止まって考える時間があった。息子が成功していることを認めながら、レイモンは、名前の出ない長い見習いの年月を過ごした自分の道のほうが楽だったと言う。アレルゲンへの規制、法律の締めつけ、業界のまとまりのなさを、彼は厳しく批判している。

その父は2012年、フランス調香師協会の70周年の席で、調香師の仕事を守るための新しい団体「調香創作者国際サークル」の設立を告げた。創立の顔ぶれには、ジャン＝マルクが2006年に共作することになるドミニク・ロピオンの名もある。制限の多い時代に香りを組むこと。それが、ジャン＝マルクが引き受けた仕事の前提だった。

1. 1935ニース

   父レイモン・シャイヤンが生まれ、バレームで育つ

2. 1962グラース

   レイモンがアントワーヌ・シリスに入る

3. 1977パリ

   レイモンらの「オピウム」が発売

4. 1998

   ジャン＝マルクがIFFの調香師として働き始める

5. 2002

   FUBU「プラッシュ」の男女2本

6. 2005

   リズ クレイボーン「リズ」「カーヴ ソウル」

7. 2006

   バーバリー「ロンドン」、カルバン クライン「ユーフォリア メン」

8. 2007

   トム フォード「トム フォード フォー メン」、カルバン クライン「CK IN2U ヒム」

9. 2009

   エスティ ローダー「ジャスミン ホワイト モス」、エイボン「スポットライト」

10. 2012パリ

    レイモンが調香創作者国際サークルの設立を告げる

11. 2013

    モジョ「マジーク」

12. 2014

    カルバン クライン「リヴィール」、エージェント プロヴォケイター「ファタール」

13. 2015

    ア ラボ オン ファイア「ワン ナイト イン リオ」

14. 2016

    ア ラボ オン ファイア「オー ディパネマ」

15. 2018

    キャスウェル マッセイの香りの刷新でIFFの調香師の一人として紹介される

16. 2020

    カルバン クライン「ユーフォリア ブラッシュ」

17. 2026

    エスティ ローダー「グリマー」

人物

イタリアの香水見本市の企画で、彼は短い質問に一つずつ答えている。他人の美点でもっとも尊ぶのは誠実さで、自分の強みは人と人を結びつけること、自分の嫌なところは物事をなかなか手放せないことだと答えた。いちばん幸せなのは家族とのおいしい食事で、いちばん怖いのは閉所。ぜいたくは靴で、嘘はめったにつかず、つくと下手だという。

何より愛するのは南仏と香水と子どもたちとトリュフで、トリュフを探すのに鼻は使わないという。いちばん良い匂いのする場所を尋ねられると、迷わず地中海を挙げた。お金で手に入るなら欲しいものは1962年のフェラーリ 250 GT、あるいは1995年のF50。お金で買えないもので欲しいのは、幸せに満ちた人生だと答えている。

人と人を結びつけるという答えは、彼の作品の並びを見るとよくわかる。名が出る香りの多くは共作で、相手はロク・ドン、カルロス・ベナイム、ローラン・ル・ゲルネック、パスカル・ゴーラン、ブルーノ・ジョヴァノヴィッチ、イヴ・カサールといったIFFの同僚たちである。2005年のリズ クレイボーン「リズ」はゴーランとル・ゲルネックの3人で、2008年のショーン ジョン「アイ アム キング」はロク・ドン、ベナイム、ル・ゲルネックとの4人で組んだ。一人の名で出た香りもあるが、彼の仕事の多くは、何人かで一つの香りを仕上げる形をとっている。

家族もまた、仕事に入りこんでいる。妻はブラジルの人で、2016年、ブラジル出身のブランド主カルロス・クスバヤシが故郷の空気を香りにしようとしたとき、リオデジャネイロとイパネマの浜の匂いを確かに描ける調香師として、ジャン＝マルクに声をかけた。育った南仏と、妻の国ブラジル。彼の話に出てくる土地は、この2つの海辺である。

調香の思想

香りという表現を選んだ理由を、彼は6つの形容詞で答えている。Pitti Fragranzeの質問票への答えは「力強く、情に訴え、秘密めいて、誘惑的で、美しく、目に見えない」。誘惑と秘密は、彼の香りのいくつもが広告で掲げてきた言葉でもある。

パチョリと、手放した素材

ないと生きていけない素材を問われ、彼が挙げたのはパチョリだった。実際、彼の名がある香りには、パチョリがしばしば土台に置かれている。2006年の「ユーフォリア メン」はスエードとパチョリとアンバーで終わり、2007年の「トム フォード フォー メン」は、柑橘とすみれの葉の始まりのあと、シダーとパチョリの木の香りに落ち着く。2014年の「ファタール」もインドネシアのパチョリを含む。

反対に、決して使わない素材として挙げたのは天然のトンキンムスクである。いまは禁じられていて、それには十分な理由がある。そう言いながら、彼は括弧書きで、美しい素材だったと付け加えた。禁じられた素材の美しさを知ったうえで、それ抜きで香りを組む。父が嘆いた規制を、息子は十分な理由のあるものとして語っている。

素材の質を上げる

使える素材が限られるなかで、彼の仕事にはたびたび「素材の質」が前に出てくる。2009年の「カシミア ミスト リュクス エディション」は、ダナ キャランの1994年の香りを、選んだ原料をそれぞれ最上級のものに置き換えて組み直した版だった。同じ年のエイボン「スポットライト」では、中心の花にIFFの天然香料の工房ラボラトワール モニク レミの素材を使い、チュベローズのアブソリュートとミモザを、水耕栽培のフリージアと合わせた。

規制で使いにくくなった素材を、別の形で生かす仕事もある。2009年のエスティ ローダー「ジャスミン ホワイト モス」は緑の花のシプレで、シプレの要だったオークモスの代わりに「ホワイト モス ミスト」と呼ぶ素材を土台に置いた。

他人の構想を仕上げる

彼の仕事のもう一つの軸は、誰かが思い描いたものを香りに仕上げることである。「ジャスミン ホワイト モス」のもとになったのは、エスティ・ローダー本人が1980年代に取り組みながら完成させなかった処方「546AQ」で、孫娘のアエリン・ローダーが資料の中から見つけ出し、仕上げることにした。ルイジアナの双子の兄弟が育った湿地の匂い、ブラジル出身のブランド主の父の思い出、ファッション誌の伝説の編集者ダイアナ・ヴリーランドの芝居がかった人柄。彼が組んだ香りの多くには、依頼主の物語がはっきりとある。

父もまた、組の一員として働き、他人がやり残した仕事を引き継ぐことが多かった。息子の仕事も、その形を引き継いでいる。創業者が残した処方を仕上げ、同僚と分け合って香りを組み、依頼主の記憶を形にする。名前が瓶の外で語られる時代になっても、彼の仕事の中心は、誰かと一緒に作ることにある。

代表作

同僚と組んだ仕事に、カロリーナ ヘレラの男性用シック フォー メンがある。カルロス・ベナイムとの共作である。ブランドは、洗練と斬新さを併せ持つ創造的な男性の香りとして打ち出し、瓶は黒い冠をいただいた簡素な形に仕上げた。冷たいレモンとベルガモットの始まりが、木とアンバーの土台へ移っていく。彼が自作でいちばん好きな香りに挙げたのも、同じヘレラの「アクア ヘレラ」だった。

バーバリー ロンドン (2006)は、それまで花の香りを持たなかったバーバリーが、初めて出した大きな花束の香りで、ドミニク・ロピオンらとの共作である。瓶はバーバリーのチェックの布で包まれ、広告には女優レイチェル・ワイズが登場した。ローズとスイカズラの柔らかな始まりから、ティアレとジャスミン、ピオニーの白い花へ移り、サンダルウッドとパチョリの温もりに落ち着く。

同じ2006年、カルバン クラインは前年の女性用「ユーフォリア」の相方としてユーフォリア メンを出した。ロク・ドン、カルロス・ベナイムとの共作で、ジンジャーと胡椒、雨粒のアコード、日本の柑橘すだちで始まり、黒いバジルとセージの香草を経て、スエードとパチョリとアンバーへ沈む、スパイスの効いた木の香りである。2014年の女性用リヴィールでは、ブルーノ・ジョヴァノヴィッチとともに、生の塩を思わせるアコードと3種の胡椒、アイリスとアンバーグリスを、サンダルウッドとカシュメランで包んだ。夏の夕暮れの肌を描いた香りで、ブランドは「ソーラー オリエンタル」と呼んだ。

2007年のトム フォード フォー メンは、トム フォードが自分の名で初めて出した男性用で、パスカル・ゴーラン、イヴ・カサールとの共作である。インドの植物の根から取るシプリオールを、これが香水で初めての使用だとして打ち出し、フォード自身は、少し汚れた官能的な匂いを与える素材だと語った。マンダリンとバジルとジンジャーの明るい始まりから、シダーとパチョリ、革を思わせる木の香りへ移っていく。

2009年のジャスミン ホワイト モスは、エスティ ローダーのプライベート コレクションの3作目にあたる。創業者が完成させなかった処方を、当時の技術とフランスの天然香料で仕上げた香りで、マンダリンとカシスの芽、ガルバナムの鋭い緑から、2種のジャスミンの花を経て、パチョリとベチバーとホワイト モス ミストへ移る。

2010年代に入ると、彼の名は小さなブランドの最初の香りに現れはじめる。2013年のモジョ マジークは、ルイジアナで服飾ブランドを営む双子の兄弟、ジョンとダグ・ケネディの最初の香りである。母が育てた薔薇、夜に咲くジャスミン、キンモクセイが匂う湿地の暮らしを、兄弟と彼が一緒に形にした。柑橘で始まり、スズランとジャスミンとラベンダーに、温かないちじくが加わり、シダーとサンダルウッドに胡椒とアニスとシナモンが添えられる。

ブラジル出身のカルロス・クスバヤシの家ア ラボ オン ファイアとは、2本の香りを組んだ。2015年のワン ナイト イン リオはリオデジャネイロの夜の謎を描いた香りで、パリの店コレットでお披露目された。黒胡椒とネロリ、パッションフルーツが、ティアレとマグノリアを経て、ムスクと白いアンバーとバニラに溶ける。翌2016年のオー ディパネマは、ブランド主の父の思い出とイパネマの浜を描き、パイナップルやマンゴーの果実を、ジャスミンとオレンジの花、ホイップクリームとバニラの温もりで包んだ。

2018年、ニューヨークの老舗キャスウェル マッセイが香りの並びを新しくしたとき、披露の場ではIFFの調香師6人が紹介され、ジャン＝マルクもその一人だった。刷新の柱の一つが、レキシントン街と48丁目の角にあった同社の店の名を取った男性用LX48である。同社にとって30年あまりぶりの新しい男性用で、すみれとゼラニウムの鋭い始まりから、刻んだタバコと湿ったツリーモスを経て、シダーと古い革に落ち着く。ブランドの公表資料に、この香りの調香師の名は出ていない。

2020年秋には、トム フォードのプライベート ブレンドにビター ピーチが加わった。熟れきった桃の果肉を、甘さが官能に変わる瞬間としてとらえた香りで、ペシェ ド ヴィーニュとブラッドオレンジの果実が、ラムとコニャックを効かせたダヴァナ、苦みのあるアーモンドとジャスミン サンバックを経て、バニラとパチョリの深い土台へ沈む。ブランドは調香師の名を公表していない。土台に置かれたパチョリは、彼がいちばん手放せないと語った素材でもある。

2026年の夏に発表されたエスティ ローダーのグリマーに、ドミニク・ロピオン、アンヌ・フリポと並んで彼の名があった。ラズベリーとマンダリンの明るさから、マカロンを思わせる薔薇とパチョリ、アンバーとトンカ豆の温もりへ移るアンバー フローラルである。20年前にバーバリーの花束を一緒に組んだ同僚と、同じ家の香りを分け合う仕事は、いまも続いている。

補足

日本での買い方と価格

日本での発売が確かめられるのはトム フォードの「ビター ピーチ」で、2020年10月23日に50mL 37,000円 (税別) で発売された。2026年10月17日時点の米国の公式通販では、50mLが405ドル、30mLが265ドル、10mLが90ドルである。カロリーナ ヘレラの「シック フォー メン」はスペインの公式通販で100mLのオードトワレが100ユーロ、キャスウェル マッセイの「LX48」は米国の公式通販で100mLのオードパルファムが200ドル、7.5mLが40ドルである (いずれも2026年10月17日時点)。「LX48」は2018年の発売時には88mLの瓶で、濃度はオードパルファムに当たる18%だった。

名前と表記

姓のChaillanは日本語で「シャイヤン」と書かれる。父レイモン・シャイヤンも調香師なので、「シャイヤン」とだけ書かれた資料では、どちらを指しているかを年代で見分けるとよい。1970年代から80年代の「オピウム」「アナイス アナイス」などは父の仕事で、2000年代以降のデザイナーブランドやセレブリティの香りは息子の仕事である。

資料による違い

バーバリー ロンドンの調香師は、発売の告知ではドミニク・ロピオン1人とされ、ロピオンにクリストフ・ロダミエルとシャイヤンを加えた3人とする資料もある。