Tom Ford

2007年3月、一つのファッション ブランドが12本の香水を一度に売り出した。どれも男女兼用のオー ド パルファムで、名前にはタバコ バニラやタスカン レザーのように素材がそのまま掲げられていた。

仕掛けたのは、グッチとイヴ・サンローランを立て直して名を上げたデザイナー、トム・フォードである。彼が2005年に自分の名前で始めたブランドでは、服や眼鏡と並んで、香水と化粧品が最初から柱の一つに据えられていた。12本の「プライベート ブレンド」は、自社名の最初の香水に続いて打たれた二の矢だった。

こうしてトム フォードの香水は、二つの顔を持つことになる。百貨店で広く売られるシグネチャー コレクションと、より高い価格帯で素材や物語を一つずつ掘り下げるプライベート ブレンドである。どちらも開発と販売はエスティ ローダー カンパニーズ (ELC) が担い、2023年には ELC がブランドそのものを買い取った。

成り立ち

トム・フォードは1961年8月27日、米国テキサス州オースティンに生まれた。両親はともに不動産業を営んでいた。少年期の一部をニューメキシコ州サンタフェで過ごし、同地の私立校を出てニューヨーク大学で美術史を学び始めたが、1年で離れている。次に選んだのはパーソンズ (ニュー スクール) の室内建築の課程だった。服の世界に入るきっかけは、在学中にパリのクロエで1年半ほど研修生として働いたことにある。

卒業後はニューヨークでスポーツウェアのデザイナー、キャシー・ハードウィックの助手を2年務め、1988年からはペリー エリスに2年在籍した。米国の服作りの現場をひととおり経験したところで、彼はヨーロッパの老舗に活路を求める。1990年、経営が傾いていたイタリアのグッチに、婦人既製服の担当として採用されたのである。

グッチでの昇進は早かった。1992年にデザイン ディレクター、1994年にクリエイティブ ディレクターとなる。彼が加わったころのグッチは破綻寸前だったとされるが、2004年に去るころには企業価値が倍以上に膨らんでいた。

1999年にグッチ グループがイヴ・サンローランを傘下に収めると、フォードはイヴ・サンローランのクリエイティブ ディレクターも兼ねた。オピウムの広告や男性用 M7 の広告は挑発的な表現で話題を呼んだ。そして2002年の M7 は、アルベルト・モリヤスとジャック・キャヴァリエの調香で、西洋の大衆向けの香水にウード (沈香) を持ち込んだ例として語られるようになる。ウードはのちに、彼自身のブランドの太い柱になる素材である。2004年4月、フォードはグッチとイヴ・サンローランの両方を離れた。

ただ、彼が表舞台から遠ざかっていた時間は短い。翌2005年4月、フォードはグッチ時代の経営者ドメニコ・デ・ソーレとともにトム フォードを立ち上げ、同じ月に化粧品と香水についてエスティ ローダーとライセンス契約を結んだ。

最初の共同作業は、自社名の香水ではなかった。エスティ ローダーの古典「ユース デュー」を土台にした「ユース デュー アンバー ヌード」(2005年秋) で、翌2006年春には同じく同社の香りを再解釈した「アズーレ」のコレクションが続いた。古い名香から始めたのには理由がある。フォードの香りの原体験は、祖母がまとっていたユース デューだったという。

自社名の香水は、2006年11月15日発売のブラック オーキッドで幕を開けた。価格は90〜135ドルで、世界で2000万ドル規模の広告が組まれている。これに先立つ2006年10月にはオンラインの店が開き、2007年4月にはニューヨークのマディソン街845番地に最初の旗艦店が構えられた。婦人服の本格的なお披露目は2010年9月まで待つことになるが、香水と紳士服と眼鏡は、ブランドの最初の年からそろっていた。

最初の香水の発売から4か月後の2007年3月、冒頭で触れた12本のプライベート ブレンドが売り出される。顔ぶれはアンバー アブソリュート、ノワール ド ノワール、ベルベット ガーデニア、ブラック バイオレット、タバコ バニラ、ウード ウッド、パープル パチョリ、ボワ ルージュ、モス ブレッシュ、タスカン レザー、ネロリ ポルトフィーノ、ジャポン ノワール。50mL が165ドル、250mL が450ドルで、売り場はマディソン街の直営店と、バーグドルフ グッドマン、一部のサックスとニーマン マーカスに絞られた。同じ2007年には、男性用のトム フォード フォー メンも出ている。

計画自体は前年の夏にはもう伝わっていて、香りを混ぜ合わせて自分だけの組み合わせを作れる売り場の構想も語られていた。当時、香水好きの間では、デザイナーの名前を冠した香水は大量に売るための商品で、素材や作家性を追う香水は小さな専門ブランドのものだという線引きが強かった。プライベート ブレンドは、その線を大企業の資本で越えようとした試みだった。

香水の事業が軌道に乗ると、フォードの関心は服と香りの外にも広がった。2009年には長編映画『シングルマン』で監督と脚本と製作を務め、同年9月に初公開している。2016年には2作目『ノクターナル・アニマルズ』を発表した。2019年から2022年までは米国ファッション デザイナー協議会 (CFDA) の会長を務め、2019年には米国のフレグランス財団の殿堂入りも果たした。殿堂入りの紹介文では、プライベート ブレンドが世界各地で同財団の賞を重ねてきたことが挙げられている。

そして2022年11月15日、ELC はトム フォードのブランドを企業価値28億ドルで買収すると発表した。服と下着と小物はエルメネジルド ゼニア グループが長期のライセンスで引き継いで事業も買い取り、眼鏡は既存のライセンス先マルコリンが契約を大きく延ばす形で残った。発表の中で ELC は、香水と化粧品の側の好調も数字で示していた。トム フォード ビューティは2012年度から2022年度まで毎年2桁の売上成長を続け、2022年度はおよそ25%伸びたという。買収は2023年4月28日に完了し、ELC がブランドと知的財産のすべての持ち主になった。

フォード本人は2023年末までブランドの創造面の相談役にとどまり、デ・ソーレも同じ期間だけ顧問を務めると発表された。服のクリエイティブ ディレクターには2023年にピーター・ホーキングスが就き、2024年9月にはハイダー・アッカーマンが後任に指名されている。一方の香水は、ブランドの持ち主と開発元がともに ELC という形で、創業者の手を離れたあとも作品を増やし続けている。

1. 1961テキサス

   トム・フォード誕生

2. 1986

   リチャード・バックリーと出会う

3. 1988

   ペリー エリスへ

4. 1990ミラノ

   グッチに入る

5. 1994

   グッチのクリエイティブ ディレクター

6. 1999パリ

   イヴ・サンローランを兼任

7. 2002

   YSL の M7

8. 2004

   グッチ グループを去る

9. 2005

   トム フォード創業

10. 2006

    ブラック オーキッド

11. 2007ニューヨーク

    プライベート ブレンドと旗艦店

12. 2009

    『シングルマン』とホワイト ムスク

13. 2011

    ネロリ ポルトフィーノの再出発

14. 2012大阪

    日本上陸

15. 2017

    ファッキング ファビュラス

16. 2018

    ロスト チェリーとオンブレ レザー

17. 2019

    フレグランス財団の殿堂入り

18. 2022

    ELC が買収を発表

19. 2023

    買収完了

20. 2024

    ハイダー・アッカーマン

21. 2026

    タバコ ショコラ

人物

トム・フォードは服のデザイナーであると同時に、2本の長編映画で監督と脚本を務めた人でもある。彼の香水は、香りの方向だけでなく、名前、瓶、広告の場面までを含めて、一つの作品として見せることが多い。殿堂入りの際にも、香水を映画のような表現手段として捉え、調香師と組んで性別の枠にとらわれない複雑な香りを作ってきた人として紹介された。

フォードの香りの趣味ははっきりしている。古いアメリカの香水への愛着、グッチやイヴ・サンローラン時代から続く官能的な表現、そして素材を一つ前に押し出して名前にしてしまう率直さ。もっとも、素材名の香水が単調な香りと受け取られることは本人も警戒していた。プライベート ブレンドの発表のとき、彼はこれらが一つの素材だけの香りではなく、完全に作り込まれた香水なのだという趣旨の言葉を添えている。

フォードは私生活では、1986年に出会ったジャーナリストのリチャード・バックリーと長く連れ添い、2014年に結婚した。2012年には息子が生まれている。バックリーは2021年9月に亡くなった。

フォードの創作を事業の側から支えてきたのが、ドメニコ・デ・ソーレである。グッチ時代にフォードと組んだ経営者で、2005年のトム フォード創業にも加わった。二人の歩みは、ブランドの売却まで重なっている。

香水と化粧品の側でフォードと組んだのは、ELC で複数のブランドを束ねたジョン・デムジーである。殿堂入りの紹介文でも、トム フォード ビューティを共に作った人物として彼の名前が挙がっている。ファッキング ファビュラスの発売時には、この挑発的な名前が品位を保った高級な形で実現されたことを取材に語った。

では、実際に香りを組み立てたのは誰か。トム フォードは特定の専属調香師を置かず、大手の香料会社の調香師と作品ごとに組んできた。関わった調香師として記録されている名前は、会社名を含めて28にのぼる。一人の調香師が長くブランドの顔になるのではなく、フォードの注文に応じて毎回違う作り手が選ばれてきた。

日本でブランドの香りに触れられるようになったのは、2012年10月25日のことである。トム フォード ビューティが大阪の阪急うめだ本店の化粧品売り場 (2階) に、国内で初めての売り場を開いた。いまでは伊勢丹新宿店メンズ館の1階フレグランス売り場など、主要な百貨店に売り場を持つ。国内でも新作は同じ名義で発表され、発売日と価格はファッション誌やニュース サイトを通じて告知されている。

思想

いちばん目につくのは、香水の名前の付け方である。プライベート ブレンドの多くは、主役の素材をそのまま名前にしている。名前を見ればどの素材の香りかが分かり、客は素材から香りを選べる。とはいえ、主役の周りには必ず脇役が置かれる。

この「主役を一つ決め、周りを作り込む」やり方は、香水をよく知らない人にとっての入口にもなった。素材名は分かりやすく、店頭で比べやすい。一方で香水好きにとっては、同じ素材をどう料理したかを比べる楽しみになる。ウードを主役にした作品は、2007年から2025年まで何本も続いている。

素材の率直さと並んで目立つのが、官能をためらわない姿勢である。黒い蘭の香水の広告は妖艶な女性像を前面に出し、ファッキング ファビュラスやバニラ セックスのように名前そのものが挑発になる香水もある。香りの側でも、レザー、スモーク、リキュール、黒い果実、樹脂といった、肌の近くで濃く残る素材が好まれる。

その官能は、古い香水の豊かさへの敬意とも結びついている。アンバーやバニラやパチョリの厚い土台を持つ作品が多く、最初の香水も発売当時、甘さの強いオリエンタルでありながら大人の華やかさを持つ香りとして受け止められた。

性別の線を引かないことも、早くからの特徴である。プライベート ブレンドは最初の12本から男女兼用として売られた。女性用として出たブラック オーキッドでさえ、まとう人のおよそ3割が男性だとフォード自身が話している。シグネチャー コレクションには男性用・女性用の区別が残るが、ブランドの重心は早い時期から「誰がつけてもよい」側に置かれていた。

もう一つの特徴は、価格の段差をはっきり設計してきたことである。プライベート ブレンドは自社名の最初の香水よりも高い価格で、限られた売り場にだけ並んだ。その後も、同じ香りのオー ド トワレ、オー ド パルファム、パルファム、さらに濃い「リザーブ」の版を出し分けている。

この階段は、入口を広くしながら、上にも登れる場所を残すための仕組みでもある。日本では2023年10月、プライベート ブレンドのソレイユ ネージュ、ネロリ ポルトフィーノ、ウード ウッド、ロスト チェリー、ビター ピーチの5種に10mL の携帯用スプレーが加わり、全国で発売された。高価格の系列を、まず小さな瓶で試せるようにする工夫である。

代表作

小さな瓶から上へ続く階段の、いちばん下に置かれているのは、黒い蘭である。2006年11月に発売されたブラック オーキッドで、フォードは黒い蘭の品種の権利を得て、花の周りの空気を採取して成分を分析するヘッドスペース法で、その香りを写し取ったとされる。調香はジボダンのダヴィッド・アペルとピエール・ネグランである。トリュフとブラックカラントの暗い影にイランイランと柑橘の光が差し、蘭とスパイスと果実の中心を経て、パチョリ、インセンス、バニラの濃い土台へ沈んでいく。アール デコ調の縦溝を刻んだ黒いガラスの瓶に収められた。

黒い蘭は、そのあとも枝を伸ばした。2014年のベルベット オーキッドは、ヤン・ヴァスニエ、カリス・ベッケル、シャマラ・メゾンデュー、アントワーヌ・メゾンデューの4人が、ラムと蜂蜜と柑橘の書き出しから蘭とジャスミン、ローズの花束へ導いた、甘く花の多い女性用である。2020年にはパルファムの版が加わり、酒に漬けたようなプラムの木質の香りが、原作の鋭さをやわらげた。

最初の12本のなかで、系列の名を広く知らしめたのが、オリヴィエ・ジロタンのタバコ バニラだった。乾いたタバコの葉とスパイスで始まり、バニラとカカオ、トンカ豆の甘い中心を通って、ドライフルーツと木の土台へ降りていく。男性用の脇役に置かれがちだったタバコを、甘いバニラと組んで主役に据えたのが、この香りの新しさである。系譜は途切れず、2026年にはオレンジとダーク チョコレート、カカオ、ペルー バルサムを重ねたタバコ ショコラが加わった。

同じ12本のなかで、フォードがイヴ・サンローラン時代の M7 から温めてきたウードを主役に据え直したのが、リチャード・エルパンのウード ウッドである。ローズウッド、カルダモン、四川山椒の刺激を、サンダルウッドとベチバー、トンカ豆、アンバー、バニラが支える。中東の伝統的なウード油の強い獣っぽさではなく、乾いた木とスパイスの印象でまとめたため、ウードの入門と呼ばれることもある。2024年3月には日本でパルファムの版が出て、カルダモンとピンクペッパーで始まり、ローズウッドを経て、ウードにアンバーとバニラを合わせた濃い構成が加わった。

ウードの系列は、そこから広がっていく。2013年のタバコ ウードとウード フルールに続き、2017年のウード ミネラルでは、シャマラ・メゾンデューが海の香りと海塩、海藻、アンバーグリスを重ね、乾いた木を海辺へ連れ出した。2025年9月に日本で出たウード ボイジャーは、ゼラニウムとバラを思わせる果実の華やかさで始まり、サフランとピオニーを経て、パチョリ、ベチバー、ムスクへ向かう。

レザーの系譜の起点も、最初の12本の中にある。タスカン レザーは、ラズベリーの甘酸っぱさとサフランの鋭さ、タイムの青さで幕を開け、乳香とジャスミンを挟んで、レザーとスエード、アンバーの落ち着いた土台に着地する。果実とスパイスをなめし革に重ねたところに個性があり、調香師の名前は記録されていない。ラッパーのドレイクが曲名にしたことで、香水好きの外の世界にも名前が届いた。

「黒」の主題を色濃く表したのは、ジャック・キャヴァリエ=ベルトリュ、ハリー・フレモン、オリヴィエ・クレスプが手がけたノワール ド ノワールである。サフランの書き出しから黒いバラとトリュフの中心へ入り、パチョリとウード、オークモスの土台へ進むシプレで、ブラック オーキッドのトリュフを受け継ぎながら、主役をバラに替えた暗い花の香りといえる。

黒い香りが並ぶなかで、まったく逆を向いていたのがロドリゴ・フローレス=ルーのネロリ ポルトフィーノである。四つの柑橘が一斉に弾けるところへ、ラベンダーとローズマリーの青いハーブが風を通し、白い花からアンバーへやわらかく締める。2007年の最初の12本に入り、2011年に青い瓶とボディ製品をそろえて装いを新たにしたため、その年を発売年とする資料もある。イタリアの海辺を名前にした地中海の一群は、この香りから広がった。2014年のコスタ アズーラは、同じ海を柑橘の明るさではなく、流木と海藻、乳香とマスティックの乾いた木と海風で描いている。

2009年、シグネチャー コレクションには抑えた色の男性用が加わった。ハリー・フレモンのグレー ベチバーは、グレープフルーツとセージで軽やかに始まり、アイリスの根を経て、ベチバーとオークモスの土台に落ち着く。黒や赤の濃い香りが多いブランドのなかで灰色の一角を占め、のちにオー ド パルファムなどへ枝分かれした。

同じ年の9月には、濃い香りとは逆向きのホワイト ムスク コレクションも始まった。ホワイト スエードはその1本で、タイムと紅茶で静かに始まり、スズランとサフランを経て、スエードとムスク、乳香の肌に近いやわらかさへ進む。白いムスクを主題にしたまとまった試みとしては、これが最初だった。

2010年代に入ると、花の香りにもこのブランドらしい熱が入る。2011年のジャスミン ルージュは、ロドリゴ・フローレス=ルーが、ジンジャーとシナモン、ペッパーのスパイスでジャスミンとイランイランを包み、レザーとラブダナムで仕上げて、花を清らかにではなく、赤く熱のあるものとして描いた。翌2012年のカフェ ローズは、トルコとブルガリアのバラにコーヒーを重ね、パチョリとインセンスで締めるシプレである。

男性用のノワールの系列からは、2015年にソニア・コンスタンのノワール エクストリームが生まれた。カルダモンとサフランで始まり、インドの乳製品の甘味クルフィを思わせるアコードにバラとジャスミンが寄り添って、バニラとアンバー、サンダルウッドへ落ち着く。甘いスパイスのオリエンタルを男性用に仕立て、のちにパルファムの版も出た。

翌2016年、プライベート ブレンドには太陽の光が差し込んだ。ナタリー・グラシア=セットのソレイユ ブランは、ピスタチオとカルダモンの書き出しから、チュベローズとイランイランの白い花を経て、ココナッツとトンカ豆、ベンゾインの甘さへ移る。日焼けした肌と白い花を結びつけ、ソレイユの名を持つ一群の出発点になった。

2017年9月、ニューヨークのファッション ウィークで、ある限定の香りが披露された。2018年春夏のショーの来場者に300本が配られ、続いて売り出された1000本もすぐに売り切れた。名前は、開発の会議でフォードが香りを嗅いで口にした一言がそのまま採用されたものだという。ファッキング ファビュラスは、ラベンダーとクラリセージの青い書き出しからレザーとビターアーモンド、バニラ、アイリスの中心を経て、トンカ豆とカシュメランの白い木に落ち着く。ショーの余興として始まった香りは、やがてプライベート ブレンドの発売のなかでも際立った成功として語られ、パルファムの版も出た。

その翌年、プライベート ブレンドにはもう一つの柱が立つ。2018年11月に出たルイーズ・ターナーのロスト チェリーは、ブラックチェリーとチェリー リキュールの濃い甘さに、ビターアーモンドがかすかな苦みを差し、サワーチェリーとプラム、トルコ ローズ、ジャスミン サンバックの中心から、バニラ、トンカ豆、ペルー バルサム、木々の厚い土台へ進む。アーモンドやトンカ豆の土台はファッキング ファビュラスと分け合っていると指摘された。チェリーの系列はその後も伸び、2023年にはスモーキーなウッディ フルーティのチェリー スモークと、モレロ チェリーとジンジャーのエレクトリック チェリーが日本でも発売された。

同じ2018年、シグネチャー コレクションではタスカン レザーの線を受け継ぐ香りが生まれた。ソニア・コンスタンのオンブレ レザーは、カルダモンの書き出しからレザーとジャスミン サンバックの中心、アンバーとモス、パチョリの土台へ進み、価格帯をタスカン レザーより下げて、広い売り場でレザーの香りを届ける役目を担った。欧米では男性用のなかでも人気が高い一方、日本では認知度が低かったため、2026年夏に価格と容量を見直し、米国西部の自然を主題にしたウッディ レザーの濃い版、リザーブ パルファムを7月31日に全国で売り出した。

2020年は、甘さに影を差す作品が続いた。2月29日に発売されたローズ プリックは、ギヨーム・フラヴィニーが四川山椒とターメリックの刺激から3種のバラへ進め、パチョリとトンカ豆に落ち着かせた、名前のとおりバラの「とげ」を香りにした作品で、くすんだピンクのマットな瓶に収められた。10月初めのビター ピーチは、桃とブラッドオレンジの果実を、ラムとコニャック、バニラと樹脂の重みで熟れさせている。2025年1月には、摘みたてのバラを主題にしたローズ エクスポーズドが日本で加わった。

そして「黒」の系譜には、日本の工芸を主題にした一枚が加わる。2024年9月13日に日本で発売されたブラック ラッカーは、銘木に漆を塗り重ねる漆工芸に着想を得て、黒い漆と縞黒檀のアコードで始まり、ベチバーやシダーで再現した黒檀とピオニーを経て、樹脂とオリバナムのアンバーで包み込む。

補足

日本での買い方と価格の目安

日本ではトム フォード ビューティとして、百貨店の化粧品・香水売り場と公式のオンライン ブティックで扱われている。

価格は系列と濃度で大きく違う。2026年9月時点で確認できた例では、ウード ウッドはオー ド パルファム 50mL が百貨店の通販で4万1250円、2024年3月の発売時のパルファム 50mL が5万7200円である。オンブレ レザーは2026年の改定後に、オー ド パルファム 50mL が2万1560円、リザーブ パルファム 50mL が2万6950円になった。発売時の価格では、ブラック ラッカー 50mL が2024年に5万3350円、ウード ボイジャーが2025年に50mL 4万1030円・30mL 2万8380円だった。ほかにも、ローズ エクスポーズドは30mL が2万8050円で50mL が3万9600円、チェリー スモークとエレクトリック チェリーはいずれも50mL が4万9500円、2023年10月に出たプライベート ブレンドの10mL の携帯用スプレーは1万2100円〜1万5400円だった。同じ名前でも濃度で価格が大きく変わるので、比べるときは容量と濃度をそろえて見るとよい。

シグネチャーとプライベート ブレンドの見分け方

瓶の色と形が手がかりになる。プライベート ブレンドでは、ウード ウッドの墨色、ネロリ ポルトフィーノの青、その墨色と対になるウード ボイジャーの透けた紫のように、作品ごとに瓶の色を変えている。ローズ プリックやローズ エクスポーズドのように、チェスの駒を思わせる柱のような瓶を使う作品もある。シグネチャー コレクションは作品ごとに瓶の形が違い、ブラック オーキッドの縦溝の瓶が代表例である。

名前と表記

日本の公式表記は「ウード・ウッド」のように中黒を使う場合があり、売り場や記事によって空白で区切る書き方と混ざっている。ブランド名は「トム フォード」、化粧品と香水の事業は日本では「トム フォード ビューティ」の名前で展開されている。店頭で探すときは、英語の綴り (Oud Wood、Tobacco Vanille) で引くと迷いにくい。

「ファッキング ファビュラス」は英語の俗語を含む名前で、国や売り場によっては「Fabulous」と短く表記される。店頭の表示やオンラインの商品名でも、表記が伏せ字になっている場合がある。