13歳のある日、ジュリエット・カラグーゾグー (Juliette Karagueuzoglou) は、クリスチャン ディオールの香水部門で働く叔母から、まだ発売前の新作を嗅がせてもらいました。「デューン」の香りです。その瞬間に彼女は、香水の一本一本の裏には、それを作った調香師がいると知ります。調香師は本当にある職業なのだ。そう理解した少女は、いつかなると決めました。

生い立ちと修業

嗅覚の記憶は、もっと前からありました。幼いころから身のまわりのにおいを嗅ぎ、言葉にしては周囲に伝える子どもで、両親は「将来は香りの仕事に就くのでは」と思っていたといいます。朝、彼女を起こしたのは父がつけていた「ドラッカー ノワール」の香りでした。雨上がりのアスファルトのにおい、自分の肌が日に焼けたときや濡れたときのにおい。どれも本人が好んで挙げる記憶です。

バカロレアを取り、化学の学位を得て、香料の専門校ISIPCAの入学試験に合格します。学校に通いながら、グラースのエクスプレッション パルフュメで2年間実務を積み、学業を終えた2002年3月にIFFへ入社しました。最初の1年は調香師のアシスタント、続く3年は第一線の調香師たちのもとでの修業です。2006年1月にはIFFの社内調香師学校に入り、グラースとニューヨークを行き来して学びました。パリに戻って「ジュニア パフューマー」になったのは2007年7月で、彼女にとってはこの年が、調香師になる夢が叶った年です。

IFFの先輩調香師アン フリポは、彼女を導いた師にあたります。そして2010年、彼女はファッション グループ インターナショナルのライジング スター賞を、コーポレート フレグランス部門で受けました。

人物

依頼主は、ジョン ガリアーノやピエール カルダンからヤードレー、ザ・ボディショップまで続きます。

本人は、調香師に欠かせないものを鼻の鍛錬と素材の知識、依頼主の意図を汲み取る対話の力、そして香りに表れる自分自身の個性だと考えています。同世代については、国際化して競争の激しくなった業界に、みなが同時に出てきた世代だと見ています。

チームで仕事をする人でもあります。調香は長距離走と絶叫マシンを兼ねたようなものだ、と彼女は話します。案件が混み合うとき、顧客を知る同僚や手を貸してくれる仲間が欲しくなる。顧客が方向を変えたり、焦りを見せたりしたときには、第二の意見が判断を支えてくれる。この感覚は、かつて打ち込んだバレーボールに重なるそうです。コーチの作戦に従うことには慣れていて、仲間それぞれの得意を生かすのが大事だと言います。

後輩を育てる立場にもなりました。ピュイグ、ロレアル、イヴ・ロシェと、会社ごとに修正の出し方は違い、その呼吸を覚えるには時間がかかる。見習いたちにはそれを伝えたい、と語ります。

好きな香りの話は、人柄がよく出ます。叔母がまとっていたグレの「カボシャール」やランコムの「マジー ノワール」で、早くからシプレに惹かれたこと。初めて自分で買った香水がザ・ボディショップのホワイト ムスクで、初めて贈られたのがキャシャレルのアナイスアナイスだったこと。南西フランスの休暇では、松林と海が混じる香りを窓を開けて吸い込む。ロゼール県で、アイリスの根茎が暖かい部屋で乾いていく香りに出会ったときの驚きも、うれしそうに話します。

調香の思想

彼女の処方は短く、余計なものがありません。先輩たちの仕事のやり方から受け継いだ流儀だといい、香りの狙いは、嗅ぐ人の気持ちを動かすことに置かれます。まず自分で確かめ、それから人に試します。分かち合える場面に出会うのが、何よりの喜びだそうです。

素材は、ほどよく足します。作る香りの目的が許すなら、バニラをひとつまみ足して中毒性を出し、パチュリをひと筋足して余韻に深みを持たせる。署名のように入れるつもりはない、と断ったうえでの話です。パチュリは、本人が「欠かせない素材」と呼ぶものです。

香りは「ブランドのために作るもの」だとも言います。自分のためではなく、ブランドの名のもとに出るのだから、依頼主の話を聴く力が何より大切だ、というわけです。発想の出発点は、においそのものから来ることも、写真やイメージから来ることもある。素材と素材のあいだに似たところを見つけ、結びつけたくなる。香りができあがるまでは、半年から2年かかります。アイデアは短く浮かんでも、形にするには何度も試作を重ねなければなりません。

彼女は調香を、人に何かを手渡す行為だと考えています。時を経ても残る目印のような香りで、人をつなぎ、冒険を長く続かせ、鮮やかな記憶と感情を呼びたい。自分に課す遊びもあり、使う原料の名をすべて「C」で始まるものに絞る練習では、構成、献身、確信、創造と、頭文字に意味を重ねるのだと語ります。

手がけた香り

2012年のサルヴァトーレ フェラガモ「シニョリーナ」は、ソフィー・ラベとの共作です。のちにはレザー エディションも続きました。

2016年の「コーチ ザ フレグランス」は、師との共作です。米国のブランド、コーチが75周年を迎える年に、クリエイティブ ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースが新しい空気を吹き込む一環として出した香りで、彼女は師でもあるアン フリポと並んで名を連ねました。ニューヨークのダウンタウンの勢いを手がかりに、ローズのクリーミーさをラズベリーリーフの輝きで持ち上げ、スエードムスクで柔らかく包みます。

同じ時期のジミー チュウの「ロー」も、彼女の仕事です。

2017年、ラルチザン パフューマーの「アン エール ド ブルターニュ」では、ブルターニュの海辺の空気を塩水のアコードで描きました。「レ・ペイザージュ」というシリーズの2作目にあたります。

2021年のパコラバンヌ「ファントム」は、4人の調香師による共作でした。ロク・ドン、ドミニク・ロピオン、アン フリポと並び、ラベンダーとレモンの明るさにバニラとベチバーの余韻を重ねた「未来的なアロマティック」として世に出ています。

このほかに、アルマーニ プリヴェの限定「ラック」(2019)、ロジェ・ガレの「ヴェルヴェーヌ ユートピ」(2017)、メモ パリの「シャーウッド」(2022)があります。シャーウッドでは、スパイシーで人を惹きつけるサンダルウッドのクリームを作ったと、本人が話しています。

補足

フリポ、ロピオン、ドンと名を並べた作品があるように、共作の目立つ調香師です。