L'Artisan Parfumeur

1976年のパリ。ひとりの男が、友人から風変わりな頼みごとを受けた。キャバレー フォリー ベルジェールの舞踏会に、バナナの衣装で出る。それに合うバナナの香りを作ってほしい、というのである。男の名はジャン=フランソワ・ラポルト。化学を学び、植物学も修めた人だった。彼は、よく熟れたバナナの匂いが、開ききったジャスミンの花に少し似ていることに気づき、バナナの果肉をジャスミンの浸出液に漬けてみた。試みは、うまくいかなかった。

けれども、この小さな失敗から、果物と花を組み合わせるという発想が生まれた。同じ年、ラポルトはフランス語で「香りの職人」を意味する名前のメゾン、ラルチザン パフューマーを立ち上げる。2年後に出たブラックベリーとムスクの香りは、果物を香水の主役にした先駆けとなり、このメゾンはのちに「ニッチ」と呼ばれる香水の源流のひとつに数えられていく。

果たせなかったバナナの香りは、そのあと43年を経て、ようやく香水になる。

成り立ち

植物を愛した化学者

ラポルトが自然に心を寄せるようになったのは、子どものころである。メゾンの語るところでは、フランス中部オーヴェルニュの山のふもとで祖母と過ごした日々に、植物への情熱が芽生えた。若くして化学を学んだ彼は、やがて植物学の勉強も重ね、その2つを携えて香りの世界に入った。その歩みの途中、1972年には化粧品のシスレーの創業に関わっている。

ラポルトが自分の香水のメゾンを始めたのは1976年、香水の業界が宣伝と世界規模の販売へと大きく舵を切っていた時代だった。彼は、その流れとは別の道を選んだ。ファッションデザイナーの名前に頼らず、香りそのものを売る独立した店を持つ。手作りの素朴な品を懐かしむ1970年代の空気にも、この考えはよく合っていた。

創業の年には、もうひとつの品が生まれている。琥珀とバニラの香りを放ち続ける飾り玉、「ラ ブル ダンブル」である。住まいを柔らかく温かい香りで包むこの玉は、いまも北フランスの母と娘の職人の手で作られており、日本では「ラ ブル ランブル」の名で住まいの香りとして親しまれてきた。香水と住まいの香りを同じ店に並べるやり方は、創業の年から始まっていたのである。

バナナの試みから2年後の1978年、最初の香水の一群が世に出た。その中の1本が、ブラックベリーと白いムスクを組み合わせたミュール エ ムスクである。当時、柑橘のほかに果物が香水に使われることはほとんどなかった。ラポルトはそこにブラックベリーを持ち込み、しかも白いムスクを脇役ではなく主役に据えた。メゾンにとっては、赤い果実に初めて大人の表情を与えた香りである。この1本は、長くメゾンで最もよく売れる香りであり続けてきた。

同じころ、ジャン=クロード・エレナが1978年に作った琥珀の香りロー ダンブル、ヴァニリア、チュベルーズ、ヴェティヴェール、サンタルといった香りも並んだ。どれも、ひとつの素材の名前をそのまま香水の名前にしている。第2次世界大戦のあとほとんど途絶えていたこの名付け方を、ラポルトはよみがえらせた。飾った言葉ではなく、素材の名前で香りを差し出す。その率直さが、のちの多くのメゾンに受け継がれていった。

メゾンの最初の住所は、パリの一般の人が入れない私道、パッサージュ ダンフェだったといわれる。訳せば「地獄の小道」という、いかにも謎めいた名前である。そして1979年、パリのグルネル通りに店が開いた。独立した路面の店に、香水と住まいの香りを並べて売る。それは当時、とても新しい試みだった。

ところがラポルトは、1982年に会社を売って、自らが作ったメゾンを離れる。それでも、彼の歩みは止まらなかった。1984年には、のちの香水ブランド ル ジャルダン ルトルヴェの創業者ユーリ・グッツァッツと語り合い、自分たちの試みを「第三の道の香水」「並行する香水」と呼んでいる。宣伝と売れ行きで香りが決まる大きな会社のやり方から、作り手の自由と独立を取り戻そうという考えだった。

4年後の1988年、ラポルトは新しいメゾン、メートル パルフュムール エ ガンティエを作る。ルイ14世と15世の時代に香水を作っていたラポルト家の系譜に立ち返るという、歴史の香水づくりへの回帰である。香水とともに、手袋や宝飾、琥珀の玉、ポプリも並べた。植物への思いはさらに庭へ向かい、2000年にはブルゴーニュ地方のメジーユに「調香師の庭」を開いた。作家コレットの生まれた土地に近いこの庭では、香りの植物や花が季節とともに移ろい、訪れる人が香りのでき方を学べるように植えられていた。庭は一般に公開された。

ラポルトは晩年、メートル パルフュムール エ ガンティエを弟子のジャン=ポール・ミレ・ラージュに託した。そして2011年11月7日にこの世を去る。シスレー、ラルチザン パフューマー、メートル パルフュムール エ ガンティエと、3つのメゾンの誕生に関わった人だった。

調香師たちのメゾンへ

創業者が去ったあとのラルチザンを支えたのは、外から迎えた調香師たちだった。メゾンは調香師をコンペで選ぶのではなく、ひとつの計画ごとに、ふさわしい人を選んできた。なかでもオリヴィア・ジャコベッティは、1993年から2007年にかけて約20の香りをこのメゾンで作っている。彼女の経歴の中で、最も長く、最も多くの香りを生んだ協業である。

持ち主も替わっていく。メゾンは2003年、米国の投資会社系のクレイドル ホールディングスの手に渡った。2004年から2006年にかけて売上は倍になり、メゾンは個性を保ったまま、ゆっくりと世界に広がっていった。同じ2003年には、旅先の香りを持ち帰る連作「旅する調香師が盗んだ香り」が、エレナのボワ ファリーヌから始まる。粉をふいたような白い花を咲かせる木に捧げた香りだった。2005年からは、毎年ひとつの産地の花の収穫を香りにする限定の連作も始まった。こうした流れの先で、2008年、ベルトラン・デュショフールがメゾンの専属の調香師に迎えられる。

次の転機は2015年1月に訪れた。クレイドル ホールディングスの親にあたるフォックス ペイン & カンパニーが、ラルチザン パフューマーを英国のペンハリガンとともに、スペインの化粧品会社プーチに売ったのである。金額は明らかにされていない。プーチはバルセロナに本拠を置き、2024年5月にスペインの証券取引所に上場した会社で、バイレードやシャーロット ティルブリーなども持っている。

翌2016年、メゾンは創業40年を迎え、姿を大きく変えた。昔から続く7角形の栓はそのままに、瓶は煙のような色をした7面体のガラスになった。光にかざすと、中の香りの色が透けて見える。店はパリのデザイン事務所ステュディオ ビー ポールが手がけ、黒く染めた木の棚に香りを1本ずつ並べ、香りに使われた植物を育てるガラスの室内庭園を置いた。庭は、造園のワゴン ランドスケーピングのマチュー・ゴンティエの仕事である。この40年の節目には、ダフネ・ビュジェの6本からなる「ナチュラ ファブラリス」が生まれ、ファブリス・ペルグランがプロヴァンスの香水の歴史と、グラースの革なめしの伝統に着想したビュコリック ド プロヴァンスを作った。フランスの土地を主題にした連作の1本目である。

いまの香りは、ミュール エ ムスク、プルミエ フィグエ、パッサージュ ダンフェなどの定番を集めたラ コレクション、ラ ボタニック、レ ペイザージュ、レ メルヴェイユ、ル ポタジェの5つの系統に分かれ、2024年には調香師の庭に着想したイレテ アン ボワも加わった。そして創業50年を迎えた2026年、メゾンはパリのサントノレの店で、ミュール エ ムスク エクストリームの番号入りの100本限定の版を出した。

日本との縁は、2008年11月1日、表参道に初めての路面店が開いたことに始まる。しかし日本の運営会社は2015年7月31日に業務を終え、翌8月1日からはブルーベル・ジャパンが販売を引き継いだ。この時期の日本での表記は「ラルチザン パフューム」だった。2年後の2017年2月22日には、ロゴを今の時代に合う書体に改め、紋章に創業の年を入れ、26の香りを4つの系統に分けるリニューアルが日本でも行われた。ブランドの根っこに立ち返り、創業者の情熱を届けることが、そのときの合言葉だった。

そして2025年4月、2023年に設けられたプーチ・ジャパンが日本への再上陸を発表し、4月25日、表参道のグリーンテラス表参道1階に旗艦店を開いた。本国と同じ品ぞろえが、日本で初めてそろった。表記も「ラルチザン パフューマー」に改められている。

1. 1972

   シスレー

2. 1976パリ

   創業

3. 1978

   ミュール エ ムスク

4. 1979パリ

   グルネル通りの店

5. 1982

   ラポルトが退く

6. 1984

   第三の道

7. 1988

   メートル パルフュムール エ ガンティエ

8. 1993

   ジャコベッティとの協業

9. 1994

   プルミエ フィグエ

10. 1999

    パッサージュ ダンフェとシャッセ オ パピオン

11. 2003

    クレイドル ホールディングス

12. 2004

    タンブクトゥ

13. 2008

    デュショフール

14. 2011

    ラポルト死去

15. 2015

    プーチ

16. 2016

    創業40年の刷新

17. 2017

    イストワール ド オランジェ

18. 2022

    アビサエ

19. 2025東京

    日本再上陸

20. 2026

    創業50年

人物

創業者のラポルトは、化学と植物学の両方を身につけた人だった。好んで使ったのは、セロリやローリエ、ゼラニウムといった、香水ではあまり見かけない素材である。日本では「植物学者ジョン・ラポルト」と紹介されることもある。本物らしさと職人の手わざ、飾らない誠実さを大切にし、ファッションデザイナーから離れた香水のメゾンという型を作った。そのため、もうひとつの香水づくりの父とも呼ばれる。

ラポルトのあとのメゾンを形づくった調香師のひとり、オリヴィア・ジャコベッティは1966年に生まれた。父は、光と影で人の体を撮ることで知られた写真家のフランシス・ジャコベッティである。父は自分のことを、何よりもまず光を扱う技術者だと語り、光は簡単な道具でも作れると話していた。少ないもので効果を生むという考え方は、のちの娘の香りにも通じている。

彼女が調香師を志したのは9歳のとき、俳優のイヴ・モンタンが調香師を演じた1975年の映画を見たことがきっかけだった。16歳でアニック・グタールのもとで働き始め、17歳からは香料会社ロベルテで7年間、助手を務める。1990年、24歳でパリ9区の庭のある研究室に自分の会社イスキアを構えた。まだ珍しい、独立した調香師の道である。

ラルチザンでの仕事は、1993年のロー ド ラルチザンに始まる。翌年のプルミエ フィグエでイチジクを、1995年のドロール ド ローズでバラを描き、1996年のテ プール アン ネテ (夏のためのお茶) と1999年のティー フォー トゥーではお茶を、1998年のナヴェガールでは航海を、2000年のフルール ド キャロットではにんじんの花を香りにした。テ プール アン ネテは夏の限定から定番になっている。花を主役にするのではなく、ハーブや緑の香りを中心に置き、少ない素材で透きとおった香りを組む。その「透明感」の作風は、流行になるずっと前から彼女のものだった。評論家のルカ・トゥリンは、プルミエ フィグエが彼女の名を世に知らしめたといい、パリのサーカス、シルク ディヴェールに着想した1999年のジン! には、想像力とユーモアが最もよく表れた傑作として5つ星を与えている。

もうひとりの柱、ベルトラン・デュショフールは1985年、グラースの香料会社の見習いとして仕事を始めた。それから20年あまり、名前を出さずに多くの有名なメゾンの香りを作ってきた。ラルチザンとの縁は1997年のメシャン ルーから始まる。当時のクリエイティブ・ディレクター、ニック・スチュワードとの最初の共同作業で、2004年のタンブクトゥが2作目にあたる。

2008年、独立した調香師となったデュショフールは、ラルチザンの専属の調香師に迎えられた。パリの事務所の中に自分の研究室を持ち、必要なものは何でもそろえて、制約なく香りを作れるようになった。ほかのメゾンの仕事を続ける自由も保っていた。同じ年のフルール ド リアーヌでは、パナマの島バイア ホンダのジャングルを10日間歩き回り、鼻とスケッチブックで、そこにしか咲かない未知の花の香りを探したと本人は振り返る。芸術と売れ行きのあいだで迷ったらどうするかと問われて、「立ち去れ。芸術に妥協はするな」と答えた人でもある。

デュショフールは約7年のあいだに、旅の香りの多くを手がけた。2006年にはブータンを主題にしたゾンカを作り、2010年にはボスポラス海峡を渡るトラヴェルセ デュ ボスフォールで、再び土地の名前を香りにした。2009年のアル ウードとハバナ ヴァニーユ、2015年のコーヒーと栗のノワール エクスキも彼の作品である。2012年のセヴィーユ ア ローブは、オレンジの花とインセンスと蜜蝋の香りで、作家ドゥニーズ・ボーリューとともに100回を超える修正を重ねて作られ、その過程は彼女の回想録『香水の恋人』の題材になっている。

ジャン=クロード・エレナは、ラポルトの友人だった。創業のころから旅の連作の始まりまで、節目ごとにメゾンの香りを作っている。

ラポルトは、1976年のバナナの失敗を、笑い話としてエレナを含む友人たちに話していた。エレナはのちに、その話を娘で独立した調香師のセリーヌ・エレナに伝える。そして2019年、セリーヌはその香りをバナ バナナとして形にした。果物の匂いを生む酢酸イソアミルと、ジャスミンにもともと含まれる酢酸ベンジルを使い、バナナとジャスミンの出会いを今の技術で実らせたのである。香りは胡椒やナツメグの花、スミレの葉、ジャスミン、アイリス、バナナの花で始まり、トンカ、ムスク、アンバーで終わる。父から娘へ、43年越しの答えだった。

ダフネ・ビュジェは香料会社フィルメニッヒ (現 dsm-firmenich) の調香師で、2016年のナチュラ ファブラリスの全作と2022年のアビサエを作った。ナチュラ ファブラリスでは、自然の植物をそのまま写すのではなく、その香りに意外なひねりを加えて、想像の庭を6つ描き出した。

アン・フリポは、1999年のシャッセ オ パピオンを作ったあと、2005年からの毎年ひとつの産地の花を香りにする限定の連作を手がけた。チュニジアのナブールのオレンジの花、フランス南部ロゼールの水仙、イタリアのトスカーナのアイリス。アイリスの根からわずか1kg のエキスを得るのに、41トンもの根が要るという。

ほかにも、カリーヌ・デュブルイユ、マリー・サラマーニュ、アントワーヌ・メゾンデューがこのメゾンに作品を寄せ、レ ペイザージュではクエンティン・ビッシュも筆をとった。ミシェル・アルメラック、エヴリーヌ・ブーランジェ、ドラ・バグリッシュ=アルノー、エリザベート・マイヤー、カリーヌ・ヴァンションも、このメゾンに香りを寄せた調香師である。ミュール エ ムスクのコロンの版は、調香師の亀井明子が作ったともいわれる。

思想

ラポルトが残した最大の発明は、果物を香りの中心に置いたことである。メゾンはその後も、イチジク、バナナ、桃と、果物を繰り返し主題にしてきた。果物の甘さを、清潔で肌に近い白いムスクで包む。その組み合わせは、のちの多くの香水にも受け継がれていった。

1984年にラポルトが口にした「第三の道の香水」は、大きな会社の流行とも、昔ながらの香水とも違う、作り手が自由に香りを作る道を指していた。独立した路面の店、ひとつの素材の名前、住まいの香りまでそろえた品ぞろえは、その考え方を形にしたものである。評論家ルカ・トゥリンは2010年の著書で、ラルチザンを最初のニッチのメゾンと呼んだ。ニューヨークの香水店エデス デ ヴェヌスタスが開いてニッチが一気に広がり始めるのは1995年のことで、ラルチザンはそれより20年近く早く、同じ道を歩き始めていたことになる。

売れ行きより質を大切にし、香りの裏にいる調香師の名前を前に出してきたことも、このメゾンらしさである。ジャコベッティの透明感、デュショフールの旅、エレナ父娘のつながりと、調香師の個性がそのまま作品の語り口になっている。

旅の連作では、調香師が実際に土地を訪ね、その空気を持ち帰る。ボワ ファリーヌ、タンブクトゥ、ゾンカは、遠い国への旅の連作として並んでいる。一方、レ ペイザージュは、フランスの風景を香りの絵はがきにした連作で、マーブル紙の箱に入る。ラポルトが開いた調香師の庭も、メゾンの着想のもとであり続けている。ミュール エ ムスクから、レ ペイザージュ、アビサエ、イレテ アン ボワまで、この庭から生まれた香りは多い、というのがメゾンの言葉である。

ナチュラ ファブラリスの香りは、学名のようなラテン語の名前と、ひとつの数字を持つ。数字は、最後の形に決まるまでに重ねた試作の回数である。ヴィオラセウムは2回、ミラビリスは60回。数字が2から60と少なめなのは、メゾンと調香師のあいだの信頼の表れだという。首には、自然の豊かさを表す金色の蜂が付いている。

ラルチザンの瓶の7角形の栓は、日本では幸せの訪れを願う形として紹介された。2016年からの7面体の瓶は、昔の薬局の瓶を思わせる。香水、キャンドル、住まいの品は、どれもフランスで作られている。

代表作

ミュール エ ムスク (1978年) から、すべては始まった。ブラックベリーをゆがめずに香りにし、白いムスクと組み合わせたこの1本では、アルデヒド、レモン、木の香りがそこに寄り添う。調香はラポルトである。

1993年には、カリーヌ・デュブルイユがブラックベリーの甘さを強めたミュール エ ムスク エクストリームを作った。

プルミエ フィグエ (1994年) の名前は「最初のイチジクの木」。イチジクを主題にした香水は、それまで存在しなかった。ジャコベッティは、実だけでなく青い葉の香りまでを写し取り、アーモンドミルク、サンダルウッド、ココナッツで、粉っぽさと野性味をあわせ持つ香りに仕上げた。イチジクの葉の香りは、香水の世界に遅れてやってきた自然の香りだとルカ・トゥリンは述べている。2003年には、果実の感じを強めたエクストリームも出た。

メシャン ルー (1997年) の名前は「悪い狼」。デュショフールがこのメゾンで初めて手がけた香りで、この1本から始まった縁が、のちの専属の調香師への就任へとつながっていく。

パッサージュ ダンフェ (1999年) は、メゾンの最初の住所と伝わるパリの私道の名を持つ香りである。新しい千年紀を迎える1999年に、ジャコベッティが、その通り道と、静けさや内省の気分を重ねて作った。乳香と没薬のインセンスを主題に、ユリとバニラがみずみずしさを添える。インセンスの香りは、澄んでいて深く、植物のようでも鉱物のようでもあると、本人は語っている。2020年には、その神秘と豊かさを深めたパッサージュ ダンフェ エクストリームが出た。

シャッセ オ パピオン (1999年) の名前は「蝶を追いかけて」。アン・フリポが、チュベローズ、オレンジの花、柑橘で描いた白い花の香りで、夏の限定として出たのが好評で、定番になった。2005年には、ピンクベリー、ジャスミン サンバック、チュベローズ、イランイラン、サフラン、蜂蜜を重ねたシャッセ オ パピオン エクストリームが続いている。

ロー ダンブル エクストリーム (2001年) は、エレナが創業のころの自作ロー ダンブルを、20年あまりたって、スパイスを効かせた濃い琥珀の香りとして描き直したものである。「アンブル エクストリーム」とも呼ばれる。

タンブクトゥ (2004年) は、デュショフールが西アフリカのマリを旅した記憶から生まれた香りである。西アフリカの強い香りと、恋人を引き寄せ、つなぎとめるためにマリで世代を越えて受け継がれてきた古いならわし「ウスラン」が、この1本の着想になった。ピンクペッパーとグリーンマンゴーで始まり、コーヒーの木の花、クミン、ミルラを経て、ベチバー、サンダルウッド、パチュリの乾いた木へと沈んでいく。西アフリカの花カロカルンデが、初めて公式のノートとして名前を連ねた香りでもある。プーチの時代に処方と包装が変わり、いまの品は初めの版とはかなり違う。

フー ダブサン (2006年) の名前は「アブサンに夢中」。ジャコベッティがこのメゾンで手がけた終わりのころの作品で、アブサン、アンジェリカ、カシスの芽、スパイス、パインを組み合わせたフゼアである。緑の香りを軸に置く彼女らしさが、ここでは薬草酒の苦みとなって表れている。

ナチュラ ファブラリス (2016年) は、のちのラ ボタニックである。瓶は伝統の7面体を離れ、紫、茶、深い緑、藍に色づけた丸いガラスになった。ラテン語で「秘密のバラ」を意味するアルカナ ロザは、血のように赤いバラを、サンダルウッド、シダー、シナモン、ペッパーの熱で燃え立たせる。「暗闇」のテネブラエは、インセンスと樹脂と樹液に、ミントのような冷たさを差した暗い森である。

「毒」を名に持つヴェネナムは、その名に反して軽やかで、インドのムンバイの駅のにぎわいを、もち米やマサラチャイ、木の柱の香りで描く。「素晴らしい」を意味するミラビリスは、昔ながらのインセンスの儀式に、アンブロックスやヴルカニオリドといった新しい合成の香料を合わせた。

2018年には、パリの剥製の店デロールと組んで、この連作の世界を絵にした。2021年には、英国の画家ケイティ・スコットの新しい絵とともに「ラ ボタニック」と名前を改める。ヴィオラセウムとグラシアリス テラの2本が姿を消し、代わりにオブスキュラシオと、「驚くべき黄昏」を意味するクレピュスキュラム ミラビレが加わった。昼の熱がこもった夏の夜に着想し、ジャスミン、サンダルウッド、トンカで組んだこの香りのラベルには、63という数字が記されている。

アビサエ (2022年) は、ラ ボタニックの7本目で、ラテン語で「深海」を意味する名前を持つ。ビュジェが着想したのは、ポルトガルのユーカリの森だった。ユーカリとローズに、カシュメランの柔らかな木の香りを重ねたアロマティックな香りで、33回の試作を経て完成した。2026年には、樹脂のようなユーカリとローズに、インセンスとアンバーウッドを重ねた濃いアビサエ エクストレ ド パルファンも出た。

イストワール ド オランジェ (2017年) が生まれる前から、オレンジの花の香りには、メゾンにすでにセヴィーユ ア ローブという先例があった。マリー・サラマーニュはモロッコを旅した記憶をもとに、それとは違う形で、この花を描いた。物語を語るよりも、ひとつの場面を細かく写し取るような香りで、コロンの軽さと、つやのある花の香りのあいだにあり、緑やハーブの香りと、木とムスクの土台を持つ。2025年には、派生のエクストリームも出た。

レ ペイザージュ の香りの絵はがきには、ブルターニュの潮風を描くジュリエット・カラグーゾグルーのアン エール ド ブルターニュ、南仏カマルグの名を持つアルベルト・モリヤスのル シャン ド カマルグ、ダフネ・ビュジェのソレイユ ド プロヴァンスがある。

ミュール エ ムスクから45年、メゾンはまた果物に戻ってきた。アントワーヌ・メゾンデューが作った ア フルール ド ペッシュ (2023年) は、塩気を含んだ桃に、ローズ、ジャスミン、パチュリを重ねた、果実と花のシプレである。

シュール エルブ (草の上で) はオーデコロン、メモワール ド ローズ (バラの記憶) はオードパルファムである。2025年に日本で出たラ セレモニー ド ランサンスは、オリバナム、シダー、ペッパーを組み合わせたインセンスの香りである。

補足

日本での買い方と価格の目安

日本では、プーチ・ジャパンが運営する表参道の旗艦店 (グリーンテラス表参道1階) と、ブルーベル・ジャパンが運営するオンラインストア「ラトリエ デ パルファム」で買える。2026年9月26日時点のラトリエ デ パルファムの価格は、プルミエ フィグエ、パッサージュ ダンフェ、ミュール エ ムスク、シャッセ オ パピオン、タンブクトゥなどのオードトワレの100mL が2万9,700円、イストワール ド オランジェやア フルール ド ペッシュのオードパルファムの100mL が3万3,880円、アビサエの75mL が4万2,900円だった。メモワール ド ローズのオードパルファムも、日本では100mL が3万3,880円である。発売時からは値上がりしており、ミュール エ ムスクのオードトワレは2025年4月には2万7,500円、アビサエは2022年の発売時に3万360円、ア フルール ド ペッシュは2023年6月の発売時に2万6,180円だった。2025年のラ セレモニー ド ランサンスは75mL が4万480円だった。英国では、ナチュラ ファブラリスのミラビリスが75mL で170ポンドだった。

表参道店の1周年の2026年5月には、ラ ボタニックの香りを7本そろえた限定のセットが2万2,000円で出た。パリを訪ねる場合は、サントノレのほか、サン=ジェルマン大通り167番地にも店がある。

資料による違いと表記

いくつかの事実は、資料によって食い違う。最初の店は、1979年のグルネル通りとする資料が多いが、1976年にグルネル通り84番地の2に小さな研究室付きの店を開いたとする資料、私道パッサージュ ダンフェを最初の場所とする資料、ロンドンの店を最初とする資料もある。ミュール エ ムスクの作者はラポルトとする資料とエレナとする資料に分かれ、1978年の最初の香りの数も6本と7本に分かれる。プーチの買収は2015年1月とする資料が多いが、2015年7月や2016年とする資料もある。クレイドル ホールディングスの買収は2003年とする資料を採った。ナチュラ ファブラリスは2016年と2017年、表参道の旗艦店の開業は2025年4月と5月に分かれる。調香師の庭は一般に公開されたが、ラポルトの晩年には閉じていたとする資料もある。本文では、より多くの資料が挙げる方を採った。

ブランド名は、日本では2015〜2025年に「ラルチザン パフューム」、2025年の再上陸からは「ラルチザン パフューマー」と表記されている。ミュール エ ムスクを「ムール エ ミュスク」、シャッセ オ パピオンを「ラ シャッス オ パピヨン」と書く資料もある。

同じ名前の香りには、ミュール エ ムスク、シャッセ オ パピオン、パッサージュ ダンフェのように、主役の素材を強めて濃くしたエクストリームの版があるものが多く、濃さと香りの印象が違う。ラポルトがのちに作ったメートル パルフュムール エ ガンティエは別のブランドなので、混同しないようにしたい。