Nicolas Beaulieu

ジミ・ヘンドリックスのギターは、歪ませることで熱を帯びる。2022年の春、ドリス ヴァン ノッテンが初めて世に出した10本の香水のなかに、その曲名を冠した1本があった。「ヴードゥー チャイル」。ローズマリーとパチュリという、ぶつかり合う2つの力を軸に、ローズマリーの方をギターの音のように歪ませて、熱く、密度の高い香りにした。そう語ったのが、この香りを組んだニコラ・ボーリュー (Nicolas Beaulieu) である。

香料会社IFFに籍を置くフランスの調香師で、自分のことを多くは語らない。それでも、残っている発言と仕事をたどると、ひとつの輪郭が見えてくる。見慣れた素材をわざと壊し、別の角度から組み直す。その手つきは、コンクリートで覆った瓶のサンダルウッドにも、大麻の匂いを再現した緑の香りにも、柔軟剤の香りにも、同じように通っている。

生い立ちと修業

生まれ育ったのはパリの郊外である。香りの道に入る前に、ヴェルサイユの調香学校ISIPCAで学び、ここで香水と化粧品の業界に向けたマーケティングの学位を取った。処方を書く技術と、香りをどう売るかという目とを、同じ学校で身につけたことになる。

2006年、IFFに入る。インターナショナル フレーバーズ & フレグランスは、食品の香料と香水の香料の両方を手がける大手で、彼はその後もここに留まり続けている。大きな会社に属することは、大きなブランドの仕事に関わる入り口でもあった。

オランダで長く暮らした時期がある。本人がのちに語るところでは、その土地では大麻の匂いにもひとつの型があるわけではなく、さまざまな香りに出会った。この経験は、のちに美術館のために組んだ大麻のベースアコードや、ドリス ヴァン ノッテンの仕事につながっていく。

IFFで彼の名が香水の裏側に現れはじめるのは、2010年代の半ばからである。2014年にはクリニークとヴェスパ、翌年にはレペットやカール ラガーフェルド、そして日本の柔軟剤メーカーまで、依頼の幅は最初から広かった。この年の日本のプレスリリースは、彼を「パリ郊外出身の新進気鋭のパフューマー」と呼んでいる。

1. —パリ郊外

   パリの郊外に生まれ育つ

2. —ヴェルサイユ

   ISIPCAで学び、香水・化粧品業界向けマーケティングの学位を得る

3. 2006

   IFFに入社する

4. 2014

   クリニーク「アロマティクス イン ホワイト」、ヴェスパ「フォー ハー」を手がける

5. 2015東京

   ファーファとの共同開発で柔軟剤「ボンコンジェ」が通販限定で出る

6. 2017

   コム デ ギャルソン「コンクリート」を発表する

7. 2020パリ

   バスティーユ「バタイユ」がフランスのFiFiアワードで責任あるイノベーション賞を受ける

8. 2021

   カロリーナ ヘレラ「バッドボーイ ル パルファム」に共作者として名を連ねる

9. 2022

   ドリス ヴァン ノッテン「ヴードゥー チャイル」、ヴィクター&ロルフ「グッド フォーチュン」、ランバン「モン エクラ」

10. 2023

    ランバン「スィート ジャスミン」、ドルセー「ジュスカ トワ P.S.」

人物

ボーリューは、IFFのシニア パフューマーという肩書きで語られることが多いが、本人の言葉で語られる私生活はごく少ない。例外が、2015年に日本の柔軟剤メーカーNSファーファ・ジャパンと組んだときの紹介文である。休日になると料理を作り、好きなスパークリングワインを楽しむ。その「くつろぎの時間」を自分への贈り物にする人物として描かれ、できあがった香りの名前は「Bon Congé!」、フランス語で「良い休暇を」という挨拶になった。香水と柔軟剤では香りの作り方が違い、その両方を作れる調香師は少ない、とメーカーは書き添えた。

もうひとつ、彼の人となりがにじむのは、美術家との付き合い方である。IFFは2002年から、調香師と美術学校の学生や芸術家を結びつける取り組み「ラ ファブリカ」を続けてきた。組む相手は調香師自身が選ぶ。ボーリューが選んだのは、パリの国立高等装飾美術学校を出た視覚芸術家ジャンヌ・ヴィスリアルで、彼女の卒業から12年たっても2人の美意識の共犯関係は続き、香りの専門誌が企画した「1+1」の連作では「アルモレッサンス」という香りを共作した。2021年6月にパリで発表された香りの彫刻の企画「プロファイル バイ」では、彫刻家ダニエル・フィルマンと組んでいる。

IFFの中では、ひとりで作るより、何人かで作ることが多い。アン・フリッポとはヴィクター&ロルフの「グッド フォーチュン」とモンブランの「レジェンド レッド」、ランバンの「エクラ ドゥ フルール」を組み、ジャン＝クリストフ・エローとはヴァレンティノとヴィクター&ロルフの仕事を、ソフィー・ラベとはティファニーの男性用を、ジュリエット・カラグズオグルとはレペットを、マッケンジー・ライリーとはランバンを、ブルーノ・ジョヴァノヴィッチやファニー・バルとはカロリーナ ヘレラを分け合った。IFFでは大きな発売は複数の調香師で進めるのが常で、ひとりの創作は続編やニッチブランドに限られる。その環境の中で、彼の単独作にはニッチブランドの仕事が目立つ。

その小さなブランドの創業者たちと、彼はよく顔を合わせている。2022年、ニコラ・シャボが立ち上げたヘッドスペースの発表会はパリのIFF本社で開かれ、ボーリューはファニー・バル、カロリーヌ・デュムール、ジュリアン・ラスキネとともに登壇して、自分の香りの発想と素材を説明した。バスティーユの創業者マリー＝オルタンス・ヴァランとアンヌ・ブヴェルは、IFFとLMRの調香師たちから50の試作を受け取り、その中から彼の「バタイユ」を選んでいる。

調香の思想

ボーリューの香りには、対立する2つの要素を同じ瓶に入れる癖がある。「ヴードゥー チャイル」のローズマリーとパチュリがその典型で、ただ並べるのではなく、片方を歪ませて熱を生む。2022年にIFFの13人の調香師が「パリのアメリカ人」を題に香りを持ち寄った発表会でも、彼はアメリカの名門大学群アイビーリーグとヨーロッパの樫の林を重ね合わせ、1970年代のアメリカのグリーン シプレへのオマージュを「切れのある緑と暗い緑の二面性」として組んだ。IFFの専用分子ヴェルトニックで始まり、モロッコ産のレンティスク、ロゼール産のナルシス、イタリア産のエニシダのアブソリュートへと進む構成である。

素材に対する態度にも、彼なりの筋がある。大麻は、彼の目には果実感と泡立ち、温かさと刺激を併せ持つ複雑な匂いで、特に硫黄を思わせる面が面白い。アロマティックの流れの一部として位置づけ、香りの中にあっても、ブランドが資料でその名を出したがらないことも知っている。再現するときは、植物の抽出物が香料棚にないため、アコードをまるごと組み立てる。オランダの経験から、彼が美術館のために作ったベースはセージとグレープフルーツを中心に、煙と樹脂、そして揮発性の硫黄化合物を足したものだった。「ヴードゥー チャイル」ではさらに踏み込み、「喫煙のあとの肌の匂いを再現したかった」と話す。ローズマリーとパチュリの土台に樹脂の面、LMRのヘイ アブソリュート、レンティスク、クミンの面を重ね、芽ではなくオキサンでカシスの気配を、硫黄系のリモネンとメチル グレープフルーツでグレープフルーツの面を添えた。

壊してから組み直す、というやり方もある。2017年のコム デ ギャルソン「コンクリート」で彼に求められたのは、解体されたサンダルウッドだった。豊かな木の香りを砕いて芯だけを取り出し、合成のローズ オキサイドで木の厚みをねじり、樹脂の温かみと金属の冷たさを隣り合わせる。瓶そのものがコンクリートに覆われ、一本ずつ形が違う。名前と見た目が硬いのに、中身は柔らかいという逆転が、この香りの全部である。

一方で、原作を壊さない判断もする。2014年、クリニークから1971年の「アロマティクス エリクサー」の新しい版を頼まれたとき、彼はローズとパチュリの激しい原作に正面からぶつからず、スミレの葉で軽くし、オレンジで甘くし、ごく少しのコショウで輝きを足した。土台のムスクは静かだが、肌に長く残る。白い装いの下に、原作の気配だけは消さずに残す。そういう引き算の仕事である。老舗の身元を保ったままひねりを足す仕事は、2018年の4711にも続く。オリジナルのオーデコロンの7つの主要原料をひとつずつ限定版にする「リミックス」の最初のオレンジを彼が担い、甘く果実味のある面から苦いアロマティックな面まで、オレンジの幅を一本に入れて、4711らしさの中に驚きを仕込んだ。2015年のレペット「オー フローラル」も、バレリーナの優雅さを描いた最初の香りに続く第3幕として、ジュリエット・カラグズオグルとともに、グレープフルーツと梅の花、スミレをチュールの揺れのような軽さにまとめている。

場面を先に決めて、そこから香りを逆算する仕事も多い。2014年の「ヴェスパ フォー ハー」はイタリアのスクーターの名を冠し、コティのライセンスのもとで、イタリアの甘い生活をレモンのソルベとショウガ、オレンジの花、ヘリオトロープで描いた。2020年、クレージュが「未来の香水」を想像する4本組「コローニュ イマジネール」を出したときは、2050年のためにローリエとジュニパー ベリー、サイプレスで「ベリー フラッシュ」を作り、クリスチャン ルブタンが自分の夢と空想を7本にした「ルビワールド」では、パイナップルのキャップをかぶった「ルビファンク」を任されて、ローズとカシス、パチュリでサンバの祝祭を描いた。2021年のアルマーニ プリヴェ「サーブル ニュイ」は砂漠の夜で、澄んだ夜の冷たさと燃える砂の熱を、乳香とピンクペッパー、ベンゾインとラブダナム、アンブロキサンとバニラに置き換えている。ミュウミュウの着せ替えられる香水「レ ゾー アラモード」では、朝の空想を題にした「ヘッド イン ザ クラウズ」を、ルバーブとピオニー、ホワイト アンバーでみずみずしく組んだ。コム デ ギャルソンとアーティストKAWSの「ミラー」では、ウコンの葉と根、ネロリ、オレンジの花にカシュメランとIFFのムスク シンフォニドを重ねている。

大きなブランドの仕事では、彼は誰かと組む。2017年のディーゼル「オンリー ザ ブレイブ ハイ」はカルロス・ベナイムと、柑橘とショウガ、ハッカにアニスを効かせた軽いフゼアにした。2019年、ティファニーがリード・クラコフの指揮のもとで初めて男性用を含む2本組「ティファニー & ラブ」を出したとき、男性用はソフィー・ラベと彼の共作になった。2本に共通するブルー セコイアの木の香りを、ティファニーのために共蒸留したジュニパーとサイプレス、ショウガ、カルダモン、マンダリンで引き立て、サンダルウッドとベチバーで支えている。同じ年のランコム「メゾン ランコム」では、ピンクペッパーとローズ シャンティイを添えた「ピヴォワンヌ プランタン」をひとりで担い、パコ ラバンヌの「インヴィクタス レジェンド」も彼の名で出た。

天然素材への寄り方は、ニッチブランドの仕事で見えやすい。バスティーユの「バタイユ」は32の原料をすべて公開し、95パーセントが天然である。ドルセーの「ジュスカ トワ P.S.」は、IFFの天然原料部門LMRナチュラルズの素材で組まれ、彼はこの香りを「ヒノキ科のサイプレス、パチュリ、ベチバーという木の骨組みに、グレープフルーツでベチバーの緑の爽やかさを引き立て、ローズ オキサイドでゼラニウムを現代の顔にし、ピンクペッパーでマグノリアの花の甘さに辛みを足した」と説明する。ヘッドスペースの仕事では、1970年代に生まれた、空気中の匂いを捕らえて分析し再構成する技術で、チュベローズの花そのものの匂いを保ちながら、冷たく肉感的な香りに仕立てた。次にやりたいこととして彼が挙げるのは、グレープフルーツの白い苦い部分とベチバーの両方にあるヌートカトンを使った、ベチバーと大麻の組み合わせである。

代表作

その幅の広い仕事のなかで、ひとつのブランドと長く続いた縁がランバンである。2016年の春、ランバンは「アルページュ」と2002年の「エクラ ドゥ アルページュ」の一族に、アン・フリッポとボーリューによる「エクラ ドゥ フルール」を加えた。梨で始まり、フリージアとローズ、ジャスミン サンバックを通ってホワイトムスクとサンダルウッドに落ちる。瓶はアルページュの丸い形を受け継ぎ、ジャンヌ・ランバンの娘の名でもあるマルグリット、つまりヒナギクの花びらを思わせる畝が刻まれた。2022年には「エクラ ドゥ アルページュ」の20周年を記念したモン エクラをマッケンジー・ライリーと組む。ジャスミンを中心に、アロエとベルガモットの水気のある始まりから、アプリコットとローズの丸みを経て、ムスクとサンダルウッドへ沈む。瓶は手のひらに収まる小石の形に変わり、珊瑚色をまとった。

翌2023年、ランバンの庭園をテーマにした「レ フルール ド ランバン」に、彼のスィート ジャスミンが加わる。ウォーターリリー、ブルーオーキッド、サニーマグノリアに続く4本目で、朝露に濡れたジャスミンの花びらを、ベルガモットの香る緑茶に溶かし、マグノリアとオレンジの花で包んで、ムスクとシダーウッドに預ける。アールデコの瓶の上には、ジャンヌ・ランバンと娘のロゴが乗っている。

2021年、カロリーナ ヘレラは2019年の「バッドボーイ」に濃い版を足した。稲妻の形の瓶に入ったバッドボーイ ル パルファムは、ブルーノ・ジョヴァノヴィッチ、ファニー・バル、ボーリューの3人の共作である。ヘンプとグレープフルーツの青い苦みで始まり、ゼラニウムの中心を経て、レザーとベチバーの乾いた土台に落ちる。ヘンプの面を大きなブランドの香水に持ち込んだ1本で、翌年の「ヴードゥー チャイル」はこの先にある。

2022年、ドリス ヴァン ノッテンは10人の調香師に10本を委ね、それぞれに相反する要素のぶつかり合いを求めた。ボーリューのヴードゥー チャイルは、ヘンプとローズマリーの始まりから、マスティックの樹脂とパチュリを通って、シダーウッドとサンダルウッドに収まる緑の木の香りである。ヘンドリックスのギターのように歪ませたローズマリーが熱源になる。瓶は詰め替えができ、選べるケースが付いた。

同じ年の春、ヴィクター&ロルフは2014年の「ボンボン」以来となる女性用の柱グッド フォーチュンを出した。オートクチュールの「スピリチュアル グラマー」コレクションから生まれ、運命は選ぶものだという宣言を掲げる。アン・フリッポとボーリューの2人が組み、フェンネルとリンドウの花を一緒に蒸留した始まりから、ジャスミンの超濃縮の中心を経て、マダガスカルのブルボン バニラに静かに着地する。動物由来の原料を使わないヴィーガンの香りでもある。同じ年、ヴァレンティノではローマの夕暮れ前の金色の時間を題にした「ウオモ ボーン イン ローマ コーラル ファンタジー」をジャン＝クリストフ・エローと組み、モンブランの「レジェンド レッド」ではフリッポと再び組んで、ブラッドオレンジとグレープフルーツからマホガニーとアトラス シダーへ進む香りにした。

ヴィクター&ロルフとの仕事は男性用にも及ぶ。2012年の「スパイスボム」に、体温を感知する赤外線の技術から名を取った「インフラレッド」が2021年に加わり、2023年にはオードパルファムのスパイスボム インフラレッド オードパルファムが出た。カルロス・ベナイム、ジャン＝クリストフ・エローとの3人の仕事で、シナモンと唐辛子の刺激が、ハバネロの熱を通って、レザーと木の余韻に落ちる。

ニッチブランドでは、彼ひとりの名前で香りが出る。2020年のバスティーユ「バタイユ」は、フランスの革命記念日「7月14日」の戦いの名を持ち、ベルガモットとショウガ、クラリセージの澄んだ始まりに、ピンクペッパーが火をつけて木と樹脂に向かう。この年、フランスのFiFiアワードで責任あるイノベーション賞を受けた。2022年にエスクセンスで姿を見せたヘッドスペースでは、「チュベローズ」と「アブサン」の2本を担当した。前者はガルバナムとチュベローズ、冷えたタバコの三つ巴で始まり、カシスとバニラ、シダーウッドへ続く。後者は動く身体を題に、レザーの面を持つアブサンにナルシスとパチュリで熱を足した。同じニコラ・シャボの「コール ヴォラティル」では、天然と合成を対にした24本のうち、天然の12本をカロリーヌ・デュムール、ジャン＝クリストフ・エロー、ジュリアン・ラスキネと4人で分けている。

ドルセーのジュスカ トワ P.S.は、1830年にアルフレッド・ドルセーが生涯の恋人マーガレット・ブレシントンと自分のために作った最初の香りにならい、性別を分けない。遠慮のない恋を題に、ローズ オキサイドとグレープフルーツの始まりから、ベルベットのようなゼラニウムとマグノリアの中心、ベチバーとパチュリの夜へ進む。サイプレスとパチュリ、ベチバーの木の骨組みが全体を支える。

シャンブル サンカン ドゥは、ホテルの一室「52号室」を舞台に、手紙やカクテル、出会いを香りにするブランドで、香水ごとに調香師が違う。ボーリューが担ったのはボワ フロッテ、流木である。旅への誘いを題に、波に磨かれたシダーとサンダルウッドの木に、塩の花の潮気が添えられ、静かに内省へ向かう。

補足

名前は「ニコラ・ボーリュー」と表記する。日本の資料では「ニコラ・ボーリュ」と書かれることもある。IFFの所属のまま、バスティーユやドルセー、ヘッドスペースなどのニッチブランドの仕事も、IFFの調香師として受けている。

日本での買い方と価格の目安

ランバンの香水は、ブルーベル・ジャパンが正規に輸入し、同社のラトリエ デ パルファムと百貨店で扱う。「モン エクラ」は2023年3月8日に日本で発売され、オードパルファム50mLが10,120円、100mLが14,740円、流通限定の30mLが7,700円 (いずれも税込、発売時) だった。「スィート ジャスミン」は2024年3月27日に日本で発売され、オードトワレ50mLが8,580円、90mLが12,320円 (税込、発売時)。モンブラン「レジェンド レッド」も同社の扱いで、2022年6月1日に日本で出た。ファーファの柔軟剤「ボンコンジェ」は2015年7月に通販限定で始まり、2016年3月から全国販売になった。

よくある質問