Suzy Le Helley

皿の上に何が載っているかを、見ずに当てる。10歳のスージー・ル・エレーが好んだ遊びは、それだった。最初は目で見当をつけ、やがて舌で確かめ、最後には匂いだけで言い当てるようになっていく。食卓で鍛えたこの感覚は、20年あまりのちに、フレデリック マルとアクネ ストゥディオズという2つの名を背負う香水へとつながる。2024年、彼女はその1本で、ひとりで名を掲げる初めての大きな仕事を世に出した。

生い立ちと修業

ル・エレーは子どものころから植物に夢中だった。皿の当てっこが匂いの遊びへ移っていった2001年から7年後、高校生の彼女は調香を職業にすると決める。目指したのは、フランスで調香師を志す人の多くが学ぶ香料の大学院 ISIPCA だった。

2012年に ISIPCA へ入ると、学業と並行して香料会社マンで2年間、エバリュエーターとして働いた。エバリュエーターは、調香師が組んだ試作を嗅ぎ分け、依頼主の求めに合うかを見きわめる役である。作る側に立つ前に、まず嗅いで判断する側の訓練を積んだことになる。

2014年、ドイツの香料会社シムライズが本社のあるホルツミンデンで営む社内の調香学校に進む。そこで過ごした4年間は、創作と、きわめて技術的な訓練の両方に費やされた。この時期に彼女を育てたのが、シムライズに籍を置く2人の大家、アニック・メナルドとモーリス・ルーセルである。

2018年にパリのシムライズへ移ると、最初に任されたのは新しい香りではなく、すでにある香りを守る仕事だった。規制に合わせて処方を組み替えるリフォーミュレーション、人工知能を使った調香支援の仕組み「フィリラ」の開発、そして天然原料の開拓である。マダガスカルのベチバー、マンダリン、生のグリーンペッパーは、彼女が開発と導入に関わった原料だ。いまも彼女は旅先で天然原料の生産者に会うことが多い。

既存の香りを崩さずに直す技術と、産地で原料を知る経験。この2つを抱えたまま、2022年、彼女の名は新しい香りの作り手として世に出始める。最初の大きな舞台は、師の傍らだった。

1. 2001

   10歳。皿の上の食べ物を当てる遊びに熱中する

2. 2008

   高校生で調香師になると決める

3. 2012ヴェルサイユ

   ISIPCA に入学。マンでエバリュエーターとして2年間働く

4. 2014ホルツミンデン

   シムライズの社内調香学校に入る (4年間)

5. 2018パリ

   シムライズ パリへ。リフォーミュレーション、フィリラ、天然原料の開発

6. 2022

   アニック・メナルドと「ボス ボトルド パルファム」。ジュディットの最初の2本

7. 2023

   メナルドと「ボス ボトルド エリクシール」

8. 2024

   ケンゾー「ヌアージュ スリジエ」、アクネ ストゥディオズ パー フレデリック マル、ヘレニスト、ドリス ヴァン ノッテン「ビター スプラッシュ」、ボス ボトルドの2作

9. 2025

   コム デ ギャルソン + ヴァケラ「クラシック ペルデュ」、ボーン トゥ スタンド アウト「ブラック グアバ」

10. 2026

    メゾン マルジェラ「フィット オブ フォリー」、アムアージュ「トンカ ミスファ」

人物

ボス ボトルドは1998年にアニック・メナルドが作った男性の香りで、その後も派生作が重ねられてきた。2022年、香りの家族でいちばん濃い版として出た「ボス ボトルド パルファム」は、メナルドとル・エレーの2人の名で発表される。マンダリンとインセンスで始まり、オリスのコンクリートとイチジクの根のアコードを芯に置いた木の香りだった。

師との共作はそこから続いた。原作から25年目の2023年に「ボス ボトルド エリクシール」、2024年には、サッカーの高揚を映した「トライアンフ エリクシール」と、焙煎したようなレザーにミルラを重ねた「ボス ボトルド アブソリュ」。どれもメナルドとの密な協働として発表され、アブソリュはブランドが「強さの三部作」の3作目と位置づけた。ひとつの名作を濃度と素材で掘り下げ続ける仕事を、彼女は原作者のそばで3年にわたって手伝ったことになる。

同じころ、シムライズの社内ではもうひとつの協働が始まっていた。エバリュエーターのサラ＝リー・クレヴィッキが、勤めながら自分のブランド「ジュディット」を立ち上げたのである。2人は出会ってすぐに打ち解け、4か月後には制作に取りかかった。2022年に出た最初の3本のうち、「タイユ オート」と「コル ロン」がル・エレーの作だ。クレヴィッキは、タイユ オートを初めて嗅いだとき、思い描いたとおりの香りに涙がにじんだと振り返る。クレヴィッキにとって、彼女の作風は明快で、伝えたいことをそのまま形にしてくれるものだった。

ル・エレーの側から見ると、この協働は遠慮のなさで成り立っていた。依頼主が柑橘を使わないでほしいと言っても、技術上の理由があれば柑橘の案も出す。通ることもあれば、通らないこともある。大事なのは、どちらからも率直に言い合えることだと彼女は話す。そして、勤めながら自分のブランドを持つことを許したシムライズの度量を、どの香料会社にもあるわけではない自由として挙げている。

こうした仕事を経て、彼女はフレデリック マルと出会う。マルが長く惹かれてきたのはアルデハイドで、ル・エレーは見慣れた素材やアコードから新しい香りの形を組み立てることを好む。マルはそこに通じ合うものを見た。アクネ ストゥディオズの創業者ジョニー・ヨハンソンとマルがパリのカフェ ド フロールで出会って始まった企画で、2人は若い調香師に最初の香水を託す。彼女はのちに、この仕事でいちばん楽しかったのは、2人から与えられた自由と信頼だったと語っている。

調香の思想

ル・エレーの処方は短い。ひとつひとつの香料に役目を与え、量を細かく決め、伝えたいことがはっきり読み取れる形にまとめる。彼女はその考えをこう語る。「香水は、それが伝えようとしているものの匂いがしなければならない」。技術はいつも美しさと感情のために使う、というのが続く言葉である。

2つ目の軸は、聞き慣れた素材を思いがけない形に組み直すことだ。コル ロンでは、男性的なフゼアの定番として使われてきた合成香料ジヒドロミルセノールを大量に使い、ジャスミンと木の香りを足して、恋人の洗いたてのTシャツを思わせる新しいムスクに変えた。タイユ オートでは、1980〜90年代の花の香りを今の感覚に引き寄せるために、ローズオキサイドに木の香りを添えて輪郭を立たせた。のちのアクネ ストゥディオズでも、昔ながらのアルデハイドに甘い中心を組み合わせている。

3つ目は、天然と合成の両方への関心である。植物学への興味は子どものころからのもので、旅先や日々の暮らしで出会う植物、香り、味わいが着想の源になる。一方で、合成香料が調香師の色数を広げることにも早くから惹かれた。マダガスカルの原料を開発した経験は、のちの作品で繰り返し顔を出す。ケンゾーの「ヌアージュ スリジエ」では倫理的に調達したマダガスカルのマンダリンで桜の柔らかさを明るませ、ボーン トゥ スタンド アウトの「ブラック グアバ」でも、マンダリン、ゼラニウム、パチュリにマダガスカルの名を添えた。

4つ目は、パリで最初に携わったリフォーミュレーションから得た見方だ。2020年の時点で、彼女の見立ては、処方を組み替える理由の多くは好みではなく規則にある、というものだった。国際香粧品香料協会 (IFRA) の基準は改訂が重ねられ、レモンやレモングラスに含まれるシトラールには上限が設けられ、リリアールは使えなくなった。気候や供給の事情で原料が手に入らなくなることもある。そのなかで、長く愛用してきた人が気づかないように香りを保つ。彼女はこの作業を、思いがけない組み合わせで素材の匂いと効果を再現する一種の錯覚づくりと捉え、数回の試作で済むこともあれば何年もかかることもあると話す。愛用者の多くは変化を好まないという実感も、そこには添えられていた。

短く明快な処方、見慣れた素材の組み直し、天然と合成の往復、変えずに変える技術。これらが、2024年以降に一気に増えた彼女の作品の土台になっている。

代表作

2024年は、彼女の名が単独で前に出る年になった。最初の大きな1本が、マルが仕立てたファッションブランドとの協働である。

アクネ ストゥディオズ パー フレデリック マル (2024) は、マルにとってドリス ヴァン ノッテン、アルベール・エルバスに続く3度目のファッションデザイナーとの協働だった。ヨハンソンが求めたのは、軽くて爽やかでありながら柑橘やスポーツの方向には行かない香り、そして柔軟剤のような少しキッチュな手触りを古典的な土台に重ねることだった。ル・エレーはアルデハイドを多めに使って洗いたての布の印象をつくり、ローズとスミレ、オレンジの花を経て、桃とバニラの甘い中心からサンダルウッドとインセンス、ムスクの土台へ沈ませた。発表の際、彼女は古典をよく知らない若い世代にアルデハイドの花の香りを新しい角度から届けたいと話した。2026年に香りを使ったボディウォッシュとボディミルクが加わったとき、彼女はこの香水を市場でも早い時期のアルデハイド系グルマンだと振り返り、持ちと香りの広がりの強さにも触れている。

同じ2024年に創業したパリのヘレニストでも、彼女は中心の書き手になった。創業者ジャン＝ダヴィッド・ジャコビーが子どものころから通い続けたギリシャを主題に、神話と個人の記憶を重ねるブランドである。ア ロンブル ダルテミス (2024) は、朝霧に包まれたヒオス島の森で、狩りの女神アルテミスの気配とともに木々と大地が目を覚ます場面を描く。カシスとベルガモット、スズランの露のような始まりから、ローズとイチジクの木、アンブレットの中心を通り、湿ったオークモスとサンダルウッド、ベチバーの林床へ降りていく。同じブランドでは、夢の神モルペウスを主題にした「レ ブラ ドゥ モルフェ」も彼女の作である。

2024年の夏、ドリス ヴァン ノッテンは4本の新しい香りを同時に出し、そのうちの1本を彼女に任せた。ビター スプラッシュ (2024) の主題はポメロとレザー。グレープフルーツのはじけるような光を、レザーのつやのない柔らかさで覆うという、相反するものの釣り合いを彼女は狙った。サイプレスとグレープフルーツのほろ苦さから、オリスとキャロットシード、ゼラニウムの中心を経て、レザーとベチバー、シダーへ乾いていく。

日本のブランドとの仕事もある。エディットには、ブランドの既存の香りを別の調香師が新しい作品に組み直す「ラ コレクション リミックス」という試みがある。スーチョン ジャーニー は、エディットの最初のコレクションにあったアールグレイを、ル・エレーが作り直した1本だ。日本で生まれた紅茶の香りを、紅茶の源流である中国の茶葉へ引き戻す往復が筋になっている。ベルガモットとマンダリン、オレンジで始まり、アッサムティーにスズランとブラックペッパーが重なり、フランキンセンスとスモーキーなシダーが、ラプサンスーチョンのような燻した香りを残す。

韓国のボーン トゥ スタンド アウトでは、濃度を極端に高めた「エクストレ エクストレーム」の系列に加わった。ブラック グアバ (2025) は、光と影のせめぎ合いを主題にした香りだ。グアバの明るい果汁感にカルダモンとマンダリンの刺激が弾け、ローズとゼラニウム、ピオニーの花がウードの暗い濃さに呑まれ、シプリオールとパチュリ、グレーアンバーの樹脂のような土台に落ち着く。この系列の香りは、韓国の昔ながらの陶器の甕、オンギで3か月寝かせて仕上げられる。

仕事の幅はさらに広い。2024年のケンゾー「ヌアージュ スリジエ」は日本のミニマルな美意識から着想した桜の香りで、乾いたあとはムスクの柔らかな雲になるよう組まれた。2025年にはコム デ ギャルソンとニューヨークのヴァケラの協働「クラシック ペルデュ」を手がけ、90年代のファッション誌の香水広告や、子どものころの車のエアコンの匂いを、トマトの葉や油性マーカーのアコードで呼び起こした。2026年には、メゾン マルジェラの6本組「セントリウム コレクション」でフィリップ・パパレラと「フィット オブ フォリー」を共作し、アムアージュのアタール コレクションではサフランとトンカの「トンカ ミスファ」をひとりで担った。

補足

日本での買い方と価格の目安

アクネ ストゥディオズ パー フレデリック マルは、2024年5月22日にブルーベル・ジャパンを通じて日本で発売された。2026年10月時点の国内正規代理店の価格は 10mL 14,190円、50mL 48,950円、100mL 69,300円 (税込)。ヘレニストは2025年9月12日に NOSE SHOP 高輪で先行発売され、日本に入った。オードパルファムは 15mL 7,700円、100mL 29,700円 (税込、2025年9月の発表時)。ドリス ヴァン ノッテンのビター スプラッシュは日本の公式通販で 100mL 50,160円、ブラック グアバは国内の取扱店で 50mL 53,900円 (いずれも2026年10月時点、税込)。

名前と表記

Suzy Le Helley。日本では「スージー・ル・エレー」のほか、取扱店によって「スージー・ル＝エレ」「スージー・ル・ヘリー」とも書かれる。