Acne Studios par Frédéric Malle

始まりは、手書きの一通の手紙だった。「もし時間があれば、パリで一緒にコーヒーを飲めたら嬉しい」。香水メゾンを率いるフレデリック・マルがそう書き送った相手は、スウェーデンのファッションブランド、アクネ ストゥディオズの創業者でクリエイティブ・ディレクターのジョニー・ヨハンソンである。その誘いから2024年に生まれたオードパルファム「Acne Studios par Frédéric Malle」は、アクネ ストゥディオズにとって初めての香水で、両者にとって初めての協業になった。求められたのは、衣料用洗剤のような清潔さを、上質な香水として成り立たせることだった。洗いたての布の匂いは、どうすれば1本の香水になるのか。

誕生の背景

ヨハンソンは以前からフレデリック マルの香水を愛用していた。手紙に応じた彼とマルは、パリとストックホルムで打ち合わせを重ねていく。マルはアクネ ストゥディオズを「伝統的でタイムレスでありながら、非常に革新的」なブランドだと語り、古典に独自のひねりを加えるものづくりに、自分のメゾンとの共通点を見いだした。

打ち合わせの机には、香りの言葉より先に、像が並んだ。映画「仮面/ペルソナ」でリヴ・ウルマンが着た白いタートルネックの姿、スウェーデンの伝統工芸品、そして白夜。そこから「メタリックな透明感」という手触りが立ち上がり、目指す香りは「モダンでありながら親しみやすい」透明さに定まっていった。ヨハンソンはその色合いを「ホワイトデニムを連想させるパステル調」と言い表している。

ヨハンソンの注文は、はっきりしていた。「軽く、爽やかでクリスピーであること。柑橘系やスポーティではなく、ファッションに関連した、ほのかなファブリックソフナーのタッチを古典的な基礎に加え、心地よく安心感がありながらも新しく感じられること」。洗剤の香りを、洗練されたパーソナルフレグランスとして組み立てる。この独特な課題が、ひとりの調香師に託されることになる。

仕上がった香水は、2024年4月中旬にアメリカでデビューした。日本では5月22日にフレデリック マルの日本法人が発表し、翌23日に店頭に並んでいる。その翌月の6月、フレデリック・マルは自身の名を冠したブランドを離れた。この1本は、彼がメゾンを去る直前に実現させた仕事の一つである。

1. 2013

   フレデリック マル、ドリス ヴァン ノッテンとのコラボレーションを発表

   ブランドにとって過去のデザイナーコラボレーションの一つ。

2. 2017

   フレデリック マル、アルベール・エルバスとのコラボレーションを発表

   同じくデザイナーとの協業の一例。

3. —

   フレデリック・マルからジョニー・ヨハンソンへ手紙

   パリでのコーヒーに誘う手書きの手紙が始まり。

4. 2024-04アメリカ

   Acne Studios par Frédéric Malle デビュー

   4月中旬。

5. 2024-05-22日本

   国内で発表

   フレデリック マル日本法人による発表。

6. 2024-05-23日本

   店頭発売

7. 2024-06

   フレデリック・マル、自身のブランドを離れる

   この香水はその直前の仕事の一つ。

創り手

洗剤の香りという課題を引き受けたのは、ドイツの香料会社シムライズに所属する調香師スージー・ル・エレーである。彼女を推したのは、師のモーリス・ルーセルだった。ルーセルはフレデリック マルの「ムスク ラヴァジュール」の作者で、メゾンとは創設のころからの縁がある。師の推薦を受けたル・エレーは、8か月に満たない期間に何百回もの試作を重ねてこの香りを仕上げた。手がかりにしたのは、アクネ ストゥディオズのピンク色のスカーフと、衣料用洗剤の香りだった。

ル・エレーは、日々の暮らしや旅先で出会う植物や香り、味の多様さから着想を得る調香師である。天然原料への関心から出発し、やがてパレットを広げてくれる合成原料にも魅力を見いだしてきた。短く明快で読み解きやすい処方を好み、一つひとつの原料を吟味して配合し、はっきりしたメッセージを届ける。アルデヒドという合成成分に強いこだわりを持つフレデリック・マルにとって、彼女は志を同じくする相手だった。

そのマルは、祖父にディオール香水部門の創始者を持ち、2000年にパリで「エディシオン ドゥ パルファム フレデリック・マル」を興した人物である。デザイナーとの協業は2013年のドリス ヴァン ノッテン、2017年のアルベール・エルバスに続くもので、アクネ ストゥディオズとの仕事はその系譜の先にある。今回の協業は、愛用者だったヨハンソンのもとへ、マルのほうから手紙を送ったことで動き出した。

香りの構成と移ろい

肌にのせた瞬間に立つのは、アルデヒドの、せっけんのように清潔で金属的な冷たさである。香水というより、洗い上がりの布に鼻を寄せたときのような硬質な出だしで、打ち合わせで語られた「メタリックな透明感」がそのまま形になっている。ブランドはこの香りを「完璧にフィットする白いTシャツ」にたとえる。飾り気のない清潔さが、全体の骨格になっている。

その硬さが少しずつほどけると、ローズを主役にした花束が現れる。ヴァイオレットとオレンジブロッサムが重なり、インセンスがそこに淡い陰影を落とす。ブランドの言葉でいえば、桃の愛らしく遊び心のあるノートで均衡を取ったローズで、古典的な花の香りに、現代の軽さが加わる時間である。

数時間がたつころには、花束はバニラとクリーミーなサンダルウッドの温もりに受け止められ、ピーチスキンのような柔らかな質感と、ホワイトムスクが肌に残る。アルデヒドとホワイトムスクは、最初から最後まで全体に安心感を添え続ける。意図して合成的に組まれた輪郭は、人によっては硬質で謎めいて感じられ、別の人にはパウダリーで温かく、招き入れるように感じられる。その揺れ幅も、古典にひねりを加えるアクネ ストゥディオズの美学に沿っている。

系譜と関連作

この香水には、四半世紀近く前に生まれた「師の作品」がある。ムスク ラヴァジュール (2000年) は、ル・エレーを推したモーリス・ルーセルが、メゾンの創設期に手がけたオードパルファムである。ラベンダーとベルガモット、マンダリンの弾ける始まりから、アンバーとバニラが濃密に絡み合い、サンダルウッドとムスクが肌に残る官能的なムスク オリエンタルである。師が動物的な濃密さで名を上げたのに対し、弟子はアルデヒドの清潔さでメゾンの新しい章を開いた。バニラとサンダルウッド、ムスクを土台に置く点は同じで、2本を並べると、同じ語彙がまるで違う文章になることがわかる。

もう一方の隣には、1年早く生まれた姉がいる。ヘブン キャン ウエイト (2023年) は、ジャン＝クロード・エレナがフレデリック マルのために書いた香りで、マルが自身のブランドを率いた最後の数年の作品という点で、この香水と同じ時期に属する。削ぎ落とした構成を得意とするエレナの1本に対し、Acne Studios par Frédéric Malle はアルデヒドを前に出した密度の高い処方で組まれている。最後の時期のメゾンは、ミニマルな解釈と、合成香料を大胆に使う解釈の両方を抱えていた。

一通の手紙から始まった仕事は、洗剤の香りという身近な清潔さを、白いTシャツのように体に沿う香水へと仕立て直した。アルデヒドの金属的な透明感で始まり、ローズの花束を経て、ムスクの温もりに落ち着くこの1本が答えたのは、日常の匂いも古典の骨格を借りれば上質な香水になる、ということだった。

補足

日本での入手と価格 日本ではフレデリック マルの正規代理店ラトリエ デ パルファムが扱っている。2026年9月29日時点のオンラインストアでは、10mL 14,190円・50mL 48,950円・100mL 69,300円 (いずれも税込) で、発売時の案内とは価格が改定されている。取り扱いや在庫は購入前に確かめておきたい。

名前と表記 「par」はフランス語で「〜による」を意味し、フレデリック マルが手がけたアクネ ストゥディオズの香水であることを示す名づけである。日本では「アクネ ストゥディオズ パー フレデリック マル」と書かれる。

濃度 濃度はオーデパルファムで、オーデトワレやパルファンなど別の濃度は見当たらない。国内では10mL・50mL・100mLの3つの容量で扱われている。