Véronique Nyberg

森のはずれに建つバイ城。19世紀の画家ローザ・ボヌールが使ったアトリエの床には、彼女が手なずけた雌ライオン、ファトマの毛皮がいまも敷かれています。暗い色の木に囲まれた広い部屋で、その金色の毛皮に目をとめた調香師がいました。ヴェロニク・ニーベルグ (Véronique Nyberg) です。毛皮の側に光を当てたかった、と彼女は話しています。ボヌールの愛情は大きな友情に値するものだった、とも。化学の博士号を持ち、香料会社マンでファインフレグランスの創作を率いてきた人が、絵筆や土にも親しみ、ひとつの場所の空気を香りに移していく。その原点には、アルプスの小さな村と、祖母の庭があります。

生い立ちと修業

ニーベルグが生まれたのは、アルプスの小さな村です。祖母は植物にくわしく、かつては薬草を扱っていた人でした。オート＝アルプにあった祖母の庭で、彼女は植物の暮らしのリズムを知りました。野に咲くスイセンの群れ、木々の下の茂み、小川のほとりで大きな株になったアイリス。子どものころに嗅いだ野の花や草の匂いを、彼女はいまもはっきり思い出せるといいます。

ただ、彼女がまず進んだのは香りではなく科学の道でした。化学に打ち込むうちに、植物への関心がよみがえります。10年に及ぶ勉強の末に、有機化学の博士号を取りました。若いころにはグラースで研修生として働き、ある調香師のもとで原料の品質を確かめる仕事を任されています。調香師という職業に強くひかれたものの、そのための教育を受けていなかったため、博士課程を続けました。

転機は、博士号を取ったあとに訪れます。香料会社 IFF のオランダの拠点に、化学者として入ったのです。最初の1年の研修では、現場の調香にどれほど多くの制約と要求があるかを思い知りました。やがて社内の調香師養成課程に選ばれ、再びグラースへ。作業着姿で原料の皮や殻をむき、ジャスミンを摘み、アブソリュートの抽出まで自分の手で行う日々を過ごします。

はじめて自分の香水を作ったのはニューヨークです。その後パリに戻り、ドミニク・ロピオンのもとで2年間、仕上げの修業を積みました。2010年には、その師と組んでランコム「トレゾア イン ラブ」を作っています。1990年にソフィア・グロイスマンが作ったトレゾアを、ブランドが「よりみずみずしく、より若い」解釈として描き直した1本で、ネクタリンや桃の果実とバラの花を、木の香りで包みました。IFF ではパリのオフィスでシニア パフューマーを務め、2012年にベルリンの香水ブランド J.F. シュヴァルツローゼを再興する仕事に加わったときも、2013年にパコ ラバンヌの「インヴィクタス」を手がけたときも、IFF の調香師でした。

2014年、ニーベルグはパリのマンに移ります。肩書きはファインフレグランス創作のヴァイスプレジデント。任されたのは3つの仕事でした。ファインフレグランスの創作を率いること、マンの調香学校のために新しい才能を見つけること、そして社内の科学委員会に加わることです。2015年以降は欧州・中東・アフリカ地域の創作を担う立場としても紹介され、2023年の時点でも同じ役職に就いています。

1. 子ども時代オート＝アルプ

   植物にくわしい祖母の庭で草花に親しむ

2. 学生時代グラース

   研修生として原料の品質管理を担当。その後、有機化学の博士号を取得

3. IFF 入社オランダ

   化学者として入り、のちに社内の調香師養成課程へ

4. 修業期ニューヨーク / パリ

   ニューヨークで最初の香水を作り、パリでドミニク・ロピオンのもと2年間修業

5. 2010

   ランコム「トレゾア イン ラブ」(ドミニク・ロピオンと共作)

6. 2012ベルリン

   J.F. シュヴァルツローゼの再興に加わり「1A-33」などを作る

7. 2013

   パコ ラバンヌ「インヴィクタス」(4人の共作)

8. 2014パリ

   マンにファインフレグランス創作のヴァイスプレジデントとして移る

9. 2014

   インヴィクタスがフランスのフレグランス財団の「レ フィフィ」で男性用香水の賞を受ける

10. 2017

    J.F. シュヴァルツローゼ「アルトゥルイスト」が Art and Olfaction Awards を受賞

11. 2018

    トラサルディ「リフレッソ」がイタリアの香水賞を受賞

12. 2025

    キャロライナ ヘレラ「CH ワイルド ラブ」(ヴィオレーヌ・コラスと共作)

13. 2026

    キャロライナ ヘレラ「CH スウィング」(ヴィオレーヌ・コラスと共作)

人物

ニーベルグは12歳のころから絵を描き、色を塗り、彫刻をしてきました。海外へ行くたびにその土地の夜間講座に通い、ニューヨークでは陶芸、モザイク、水彩を習っています。好きな作家として挙げるのはロダン、カミーユ・クローデル、モネ、ゴーギャン、ピカソ。名の知られていない若い作家に会うのも好きだそうです。描くことは疲れを取り、次の香りを考える時間になる、と本人は語っています。スウェーデン人の夫と30年をともに過ごし、北欧の自然と価値観をパリの家と創作に持ち帰っている、とも話しています。

料理は独学で、レシピにはほとんど従いません。スパイスを手に、思いがけない組み合わせを試すのが流儀です。IFF では食品香料のフレーバリストと密に仕事をし、甘さと塩気の新しい取り合わせを教わりました。たとえばライチの調和には、サンダルウッドをひとはけ加えるのが欠かせない。そして味の香りの要は、口の中に唾が湧くことにある。どちらも彼らから学んだことだと、本人は振り返っています。

芸術への関心は、そのまま仕事の場にも入りこんでいます。2017年、ニューヨークのグッゲンハイム美術館で、前年のヒューゴ・ボス賞を受けたアニカ・イーの展覧会「ライフ イズ チープ」が開かれました。入口の空間に漂わせる香り「イミグラント コーカス」は、アジア系アメリカ人の女性たちとオオアリから採った化合物を組み合わせたもので、ニーベルグは同じマンのバルナベ・フィヨンとともに作家と組んでこれを仕上げています。バイ城では写真家アルチュール・メルシエとともに屋敷を歩き、庭園、森、城の空気、アトリエ、そして床の毛皮という5つの香りの案を描きました。選ばれたのは最後のひとつで、「ファトマ」と名づけられた香りは、香りの雑誌のその号に香りのカードとして添えられました。

ベルリンの J.F. シュヴァルツローゼとの縁も、人との出会いから始まりました。香水瓶のデザイナーで、このブランドを掘り起こしたルッツ・ヘルマンを通じて彼女はブランドを知り、ひと目で心を奪われたといいます。この会社は、1856年にピアノ職人が子どもたちのために開いたベルリンの商店から始まり、香水で名を上げた会社です。1929年の暮れには女性用香水「1A-33」を出しています。「1A」は当時のベルリンの自動車ナンバー、「33」は工場があったモアビット地区を指し、車を運転する新しい時代の女性に向けた名前でした。会社は戦争と分断をくぐり抜けたものの、1976年に幕を閉じました。

19世紀の香りに現代のひねりを加えたいという思いが、彼女を動かしました。2012年、ヘルマンとニーベルグはこのブランドを J.F. シュヴァルツローゼ ベルリンとしてよみがえらせます。2人は最初に4つの香りを作りました。昔の名を受け継ぐ「1A-33」「トレフプンクト 8 ウーア」「トランス」と、新しく名づけた「ラウシュ」です。2013年には、ドイツのフレグランス財団が選ぶデュフトスターズで、トレフプンクト 8 ウーアとトランスが候補に残りました。ブランドは、彼女のひらめきの源として、分子の謎めいた世界、現代美術、そして歴史と物語を挙げています。2015年にはフィレンツェの香水展ピッティ フラグランツェで、ヘルマンや画家ポール・デフロリアンとともに素材をめぐる講演にも立ちました。

人前で素材を語る機会は、そのあとも続きます。ピッティ フラグランツェでは2016年にパチュリ、2017年にスパイスとコショウ、2019年に森の木々を主題にしたマンの講演に加わりました。2023年にはパリの書店で開かれた香りの雑誌の刊行記念の座談会に、調香師として登壇しています。同じ年の原料見本市では、同僚のシリル・ロランとともに、スリランカの紅茶の素材や、ブラウンシュガーを思わせるベンゾインの抽出物を来場者に嗅がせていました。

調香の思想

ニーベルグの好みははっきりしています。オレンジの花やジャスミンのような大きな白い花、そして木の香り。トップには、目に痛いほどの蛍光色を思わせる派手な緑を置くのが好きだと話します。そして処方の中で素材どうしがぶつかり合うことを好みます。料理と同じように色と質感の混ざり合いが好きで、感覚の対比が毎日の仕事を動かしている、という言葉もあります。自然からの着想も語っています。2025年にモルトンブラウン「ブルーベル & ワイルド ストロベリー」でシニア パフューマーとして名前が出たときには、森の地面を覆う小さな青い花の色の鮮やかさに打たれ、森で感じたエネルギーを強いコントラストで表したかった、と話しました。春は、自然の中を歩くことや庭仕事、アルプスのブルーベルの記憶に力をもらう季節だと紹介されています。

作風はどこに宿るのか、という問いに、彼女は宝飾職人を引き合いに出します。ジュエリーの骨組みをどう組むか、そのやり方こそが作風。素材は骨組みにはめ込む宝石で、大切ではあっても、それだけでは作風を決めきれない、という考えです。勤め先が替わっても作風が変わったとは思わないそうで、はじめの会社の独自素材 (キャプティブ) は手放すことになったものの、次の場所でも同じくらい心を動かす素材に出会えたと話しています。

化学者としての経歴は、マンでの役割にも結びついています。2〜3か月に一度の科学委員会に、彼女は調香師の代表として出席します。顔ぶれは経営陣、研究開発、法規・分析の担当者たち。そこで調香師側の素材の要望を伝え、開発が決まれば、各段階で香りを確かめる役を担います。調香師たちは週に一度ほど顔を合わせ、開発中の素材を嗅いで評価し、全員の納得が得られたものを手持ちの素材に加えます。新しい素材を迎えるときは、入れ替えに外す素材もみなで決めるそうです。

素材への目は、作品にも表れています。2016年の J.F. シュヴァルツローゼ「アルトゥルイスト」では、マン独自のアルデヒド系素材アクアルや、独自の抽出技術による生姜と黒コショウ、ナツメグを使いました。「ファトマ」では、肌になじむムスクと温かな木の香りにアンブラモンを重ね、スチラックスのレジノイドとトンカのアブソリュートでスエードを、アンバーグリスのチンキで動物的な気配を強めました。仕上げのカルダモンは、みずみずしい対比です。

お茶の素材にも向き合っています。2020年のアルマーニ プリヴェ「テ ユーロン」をジュリー・マッセと作り、雲南の紅茶と日本の煎茶を柑橘とスモーキーな木の香りで結びました。マッセとはその後、忘れられた素材にも取り組みました。2023年のロクシタンのコレクション「忘れられない花」の出発点は、ニースの化学研究所で学んだアンヌ＝ソフィ・ブーヴィルの博士論文です。かつて香水に使われながら忘れられた植物を800ほど洗い出し、ロクシタンが2015年から支えた研究で選び抜かれた花を、3つの香りに仕立てました。2人が担当したのは、クマリンの合成以来使われなくなっていたメリロートで、緑の葉の香りに穀物やミルクのような香りを合わせています。2024年の暮れに発表されたグッチのコレクション「アルケミスト ガーデン」の「ヴァニラ フィレンツェ」(アレックス・リーとの共作) では、トスカーナで寝かせたアイリス パリダの根茎から作るコンクリートに、3種類のバニラとミルラを重ねました。

代表作

2008年から2013年まで

2008年のエスプリ「ダイナミック ライフ フォー ハー」から、2013年のスワロフスキー「ミス オーラ」まで、IFF での最初の数年は、ファッションや宝飾、デザインのブランドの香りを次々に手がけた時期です。カルロス・ベナイム、アンヌ・フリポ、アリエノール・マスネ、オリヴィエ・ポルジュらほかの調香師との共作も多く、2011年に洋梨とベリーの明るさをバニラで温めたエマニュエル ウンガロ「ラムール フー」は、2014年に彼女自身の手で「レリクシール」へと受け継がれました。

この時期の仕事でひときわ大きいのが、2013年夏に出たパコ ラバンヌの インヴィクタス です。古代の競技者の神話を現代のスタジアムの英雄に置きかえた男性用の香りで、瓶はセドリック・ラゴがデザインした優勝杯の形をしています。調香はニーベルグを中心に、アンヌ・フリポ、ドミニク・ロピオン、オリヴィエ・ポルジュの4人。完成までに2年以上をかけ、5,000回の試作を重ねました。ブランドは、トップからラストへ移っていく従来のピラミッドから離れ、グレープフルーツとマリンのアコードのみずみずしい側と、ガイアック ウッドとアンバーグリスの温かな側をぶつけ合う「双頭」の組み立てだと説明しています。

香りは翌2014年、フランスのフレグランス財団が選ぶ「レ フィフィ」で男性用香水の賞を受け、そこから系譜が始まります。2016年の「アクア」と「インテンス」、2019年の「レジェンド」、2021年の「ヴィクトリー」、2022年の「プラチナ」と、インヴィクタスの名を冠した派生の香りが次々と加わっていきました。

2014年には、師のロピオンと組んでミュグレー「エイリアン オー エクストラオーディネール」を作りました。2005年の「エイリアン」を、ネロリとベルガモット ティーの明るさで軽やかに描き直した1本です。

ベルリンの香水商をよみがえらせる

1A-33 は、1929年の香水の名を受け継いでいます。1950年代から数十年にわたってブランドの売れ筋だった香りで、アール デコの瓶は車のラジエーター グリルを思わせる形です。ニーベルグはその中心に菩提樹の花を置き、ブランドはそこにベルリンの大通りウンター デン リンデンの空気を重ねています。

同じ最初の4本のうち、昔の名を持たない「ラウシュ」は、1920年代の華やかな宴を祝う香りとして、ベルリンのクラブ、ベルクハインで過ごした長い一夜から生まれました。

2016年の アルトゥルイスト は、ベルリンの画家ポール・デフロリアンと組んだ限定のアート エディションから始まりました。絵の空気と色合いを映すように、柑橘とスパイスで明るく開き、バラとオレンジの花で架空の花を描いて、インクを吸ったばかりの紙のような木の土台に落ち着きます。翌2017年5月、ベルリンで開かれた第4回 Art and Olfaction Awards で、インディペンデント部門の2つの受賞作のひとつに選ばれました。

マンに移ってから

マンに移ってからは、ひとつの題を何人かの調香師で描き分ける企画にも加わります。2017年のサルバドール ダリ「マ フォルス」は、ダリとガラを題にした5つの香りのコレクション「ダリグラム」の1本です。アレクサンドラ・カーリン、アメリ・ブルジョワ、マチルド・ビジャウイらがガラのさまざまな顔を描き分けるなかで、ニーベルグが受け持ったのは、ダリに創作の力を与えたガラの強さでした。

2018年には、ヴィオレーヌ・コラス、パトリシア・シューとカルヴェン「ダン マ ビュル」を作りました。ライチのバラと砂糖がけアーモンドが粉っぽい甘さに溶けていく香りです。同じ年、コラスとはローラ ビアジョッティ「ロマモール」も手がけ、1988年の「ローマ」を映す香りとして送り出しました。

イタリアのブランドとも仕事をしています。2017年のトラサルディ「リフレッソ」が描いたのは、立ち止まらず、スポーツを競争ではなく自信と自然な優雅さの表れとして楽しむ男性です。ゼラニウムとスミレの葉に、イタリアの革、ベチバー、トンカが重なり、瓶はカルロ・コロンボがガイア・トラサルディと組んでデザインしました。2018年5月、ミラノのピレリ ハンガービコッカで開かれたアカデミア デル プロフーモの授賞式で、この香りはメイド イン イタリーの香水に贈られる賞を受けています。2019年には続編の「リフレッソ ブルー ヴァイブ」を作り、2024年には取扱店を絞った高級コレクション ル ヴィエ ディ ミラノの新作として、日暮れの地中海を歩く時間を描いた シー ダフォディル を担当しました。

2025年には、ヴィオレーヌ・コラスと組んでキャロライナ ヘレラの限定版 CH ワイルド ラブ を作りました。2007年の「CH」をより強く情熱的にした香りです。翌2026年の CH スウィング も同じ2人の仕事で、ゴルフの優雅さを題にした限定版です。

同じ2025年には、ラリックのクリスタルの器にも香りを収めました。マグリットが1950年に描いた、仮面をつけた2つの青リンゴの絵をもとに、ラリックが仮面のリンゴをひとつのクリスタルに彫り出し、世界で250点の番号入りで出した作品です。器の中のエクストレ ラ ヴァルス エジタシオン を、ニーベルグは「横の枠を抜け出し、まだ誰も知らない縦の領域へ昇る」大胆さの宣言だと語っています。

2026年には、ザ ディファレント カンパニーの新しいコレクション「エクストレ エクストレム」で、マドレーヌの記憶を題にした「マディ」を担当しています。

デンマークのブランド、スカンジナビスクのオードパルファムのコレクションでは、マスター パフューマーとして全体を手がけました。一つひとつの香りが北欧の場所や季節、ひとときを映していて、彼女はその北欧への思いを、理想化したものではなく、荒々しい自然と実際に過ごした時間に根ざしたものだと語ります。松の木立の下を歩く「ディープ フォレスト」、ろうそくの灯りのような温もりの「ノルディック ナイツ」、真夜中のオーロラの光を描く「ポーラー ダンス」も、その中の香りです。

補足

取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。名前の Véronique Nyberg は「ヴェロニク・ニーベルグ」と表記しています。所属や肩書きは時期によって表記が異なり、マンでは「ファインフレグランス創作のヴァイスプレジデント」のほか、地域を添えた肩書きでも紹介されています。共作の多い調香師で、同じ香水でも資料によって共作者の書き方が異なることがあります。

よくある質問