Acqua di Parma

1916年、イタリア北部の町パルマ。旧市街の中心にある小さな香水の工房で、1本のオーデコロンが生まれた。柑橘を軸にした、軽くさっぱりした香りである。名前は「コロニア」。のちにブランドの名となるアクア ディ パルマの、最初の香りだった。

黄色い帽子箱のような箱、アール・デコの形の瓶、パルマ公国の女公の紋章をかたどったロゴ。110年のあいだ、その印はほとんど変わっていない。

成り立ち

男爵のためのコロン

ブランドの始まりは、カルロ・マニャーニ男爵の名とともに語られる。メゾンが伝える話では、男爵はパリ、ロンドン、ニューヨークをめぐるなかで、イタリアの紳士らしさを映す軽い香りを思い描いた。コロニアはもともと、男爵自身と、ごく親しい人たちが使うための香りだった。12の天然の原料から作られ、その処方は1916年からいままで変わっていない。

その軽さが、コロニアを新しいものにした。当時のヨーロッパで主流だったのは、重く、強く、複雑な香りである。とくにドイツ風の濃い香りに対して、柑橘とハーブが明るく香るコロニアは、はっきりと違う道を示していた。

使い方も、いまの香水とは違っていた。最初は、男性が持ち歩くハンカチに香りを付けるためのもので、仕立屋では、仕上がった紳士のスーツにコロニアを吹き付けていた。筒の形をした瓶は、1920年代から1930年代の仕立屋の店を思わせる形をしている。いまのコロニアは、男女を分けずに身にまとう香りになった。

1930年代から1950年代は、ブランドの黄金期と呼ばれる。1930年代、コロニアは時代を代表する香りの1つになり、上流の人々に愛され、名の知れた顧客もいたという。1950年代には、イタリアの映画に出るためにやってきたハリウッドの俳優たちが、仕立屋でコロニアに出会い、その香りを国の外へ持ち帰った。

けれども1960年代には、コロニアは知る人ぞ知る香りになっていた。その後ブランドは勢いを失い、1990年代まで長い眠りに入る。

再生と LVMH

1993年、アクア ディ パルマは3人のイタリアの実業家に買い取られた。当時フェラーリの会長だったルカ・コルデーロ・ディ・モンテゼーモロ、靴のトッズを率いるディエゴ・デッラ・ヴァッレ、下着のラ ペルラの株主だったパオロ・ボルゴマネーロである。

5年後の1998年、ミラノのジェズ通りに最初のブティックが開く。高級店が集まる「モードの四角形」と呼ばれる一角である。

新しい世紀が始まると、ブランドは次の段階へ進んだ。2001年9月15日、フランスの LVMH がアクア ディ パルマの株の50%を取得することで合意する。新しい香りの開発は LVMH の指揮のもとに置かれ、世界の主要な都市に店を出す計画が示された。同じ年、本社はミラノに移っている。

2003年8月の末には、LVMH グループの会社ソフィディヴが残りの50%を手に入れ、アクア ディ パルマは LVMH の完全な子会社になった。イタリアの競争当局は、市場の占有率が1%に満たないとして取引を認め、再生を担った3人は経営から完全に退いた。いま、アクア ディ パルマは LVMH の香水と化粧品の部門に並ぶメゾンの1つである。

LVMH のもとで、香りの幅は一気に広がった。2003年には、コロニアから生まれた最初の派生、コロニア アッソルータが出る。2004年のイリス ノービレからは、花を1つずつ主役にする「ノービレ」の系列が始まった。コロニアの派生は、その後も2007年のインテンサ、2010年のエッセンツァ、2012年のウード、2014年のレザー、2015年のアンブラとクラブへと続いていく。

香りは、場所の体験にもなった。2008年5月、サルデーニャ島のポルト チェルヴォに、系列の名を冠したブルー メディテラネオのスパが開き、2013年にはヴェネツィアのグリッティ パレスに2軒目のスパができた。同じ2013年には、写真家ジョヴァンニ・ガステルの写真による本『ラ ノビルタ デル ファーレ』も出ている。題名は「つくることの高貴さ」を意味する。

店は国境を越えた。国外の最初の店は2012年、パリのマレ地区のフラン=ブルジョワ通りに開き、2014年にはローマのスペイン広場、2017年にはマイアミのブリッケル シティ センターに続いた。ローマではフィウミチーノ空港にも店がある。その後もドバイやカタールに店を開き、夏のあいだだけサントロペに店を出している。

2016年、ブランドは創業100年を迎えた。記念の香りとして選ばれたのは、コロニアを土台に温かみを加えたコロニア サンダロ コンサントレで、記念の瓶は彫金を施した金属の覆いをまとっていた。この年には、パルマの文化の施設と手を組み、町の建築や劇場、音楽、そしていまも生きる手仕事の伝統を祝う催しも行われた。当時の社長ガブリエラ・スカルパは、コロニアは香水であるだけでなく、1つの生き方なのだと語っている。

2024年の夏には、シチリアのマンダリンを使ったマンダリーノ ディ シチリアが出て、2022年10月に収穫した実から作り、2,022本に手書きで番号を入れた限定の「ミレジマート」が用意された。2025年5月には、ブルー メディテラネオの3つの香りを熟成させた「ラ リゼルヴァ」が出て、同じ年にはコロニア イル プロフーモが加わった。

2026年1月20日、110周年を記念する広告「ジ アート オブ リビング イタリアン」が始まった。イギリスの映像作家タリア・コリスが監督し、写真はブレット・ロイドが撮った。6つの話と1本の長い映像からなり、撮影の舞台はコロニアが生まれた町パルマである。出演は、俳優のマイケル・ファスベンダーとサブリナ・インパッチャトーレ。いま、ブランドの品は43の国と地域で売られ、ブティックは30を数える。

日本では長いあいだ、一部の香りだけが伊勢丹新宿店のメンズ館などで売られていた。転機は2017年である。川辺株式会社が日本での独占の輸入販売の権利を得て、女性向けの香りなども加わり、9月6日に阪急メンズ東京と阪急うめだ本店、10月1日に伊勢丹新宿店の本館で扱いが始まった。同じときに、コロニアを今の感覚で組み直したコロニア プーラが出ている。

2021年4月12日には、日本で最初の旗艦店が GINZA SIX の地下1階に開いた。明るいイタリアの家に招かれたような空間を目指した店で、国内でいちばん多くの品をそろえ、香り選びを手伝う「フレグランス ファインダー」や、箱に頭文字を刻むサービスを備えた。内装には、ヴェネツィアゆかりの素材が使われている。

5年後の2026年9月18日、この店は生まれ変わった。設計はフランスのデザイナー、ドロテ・メイリショーン。広さは15.51坪、約51平方メートルで、入口には編んだガラス繊維の造形を置き、床にはスペインのトドバロの陶器のタイルを敷いた。相談のための一角では、光を当てた組子の格子に和紙を合わせ、アール・デコの瓶の形を立体に描いている。浴室の品を並べる棚は、ブランドの黄色で彩られた。

1. 1916パルマ

   創業とコロニア

2. 1930〜50年代

   黄金期

3. 1993

   3人の実業家による再生

4. 1998ミラノ

   最初のブティック

5. 2001

   LVMH が50%を取得

6. 2003

   LVMH の完全な傘下に

7. 2004

   イリス ノービレ

8. 2008サルデーニャ

   最初のスパ

9. 2016

   創業100年

10. 2017日本

    川辺が輸入元に

11. 2021銀座

    日本初の旗艦店

12. 2026

    110周年

人物

創業者として名前が挙がるのは、パルマの洗練された貴族、カルロ・マニャーニ男爵である。メゾンの語りの中の男爵は、自分の暮らしに合う驚くほど新しい香りを求めた洒落者として描かれる。一方で、生没年や経歴を確かめられる記録は見つかっておらず、コロニアの処方を実際に組んだ人の名前も伝わっていない。

男爵の香りを長い眠りから起こした再生の3人は、それぞれに名の知れた経営者だった。ルカ・コルデーロ・ディ・モンテゼーモロは1947年にボローニャで生まれ、1991年11月から2014年9月までフェラーリの会長を務めた。ディエゴ・デッラ・ヴァッレは1953年12月30日の生まれである。3人はほぼ10年にわたってブランドを支えた。

3人が退いたあとは、LVMH の時代の経営者たちがブランドを率いてきた。100周年を率いたガブリエラ・スカルパは2016年まで最高経営責任者を務め、その後 LVMH のイタリアの会長になった。2016年10月には、スウォッチ グループのイタリアの会社から来たラウラ・ブルデーゼが後を継ぐ。ブルデーゼは2021年の末にブルガリへ移った。

2023年3月、ジュリオ・ベルガマスキが最高経営責任者に就いた。ロレアルに18年勤め、ビオテルムの世界のブランドの責任者などを務めたあと、2022年4月に LVMH に入り、ロロ・ピアーナで仕事をしていた人物である。ベルガマスキは、流行を追わず、核になる価値を守りながら創造的に試みること、そして売る場所を絞って量より質を重んじることを方針に掲げる。香水づくりを、化学というより錬金術に近いものだと表し、イタリアの「芸術的な手仕事」という言葉を繰り返し使っている。

経営者のもとで製品の開発を率いるのが、パオラ・パガニーニである。2025年のラ リゼルヴァで、彼女は熟成の時間を大きくのばした。原料を浸して落ち着かせ、角を取り、調和させる期間は、ふだんなら最長で2週間ほど。それを8週間にしたのである。時間こそ最も貴重な原料だ、という趣旨の言葉を彼女は残している。

香りを作った調香師たちは、メゾンの外の人々である。アクア ディ パルマは、外部の調香師と組んで香りを作ってきた。花の系列の最初を飾ったイリス ノービレは、フランシス・クルジャンとフランソワーズ・キャロンの2人の作品である。マグノリア ノービレはアントワーヌ・メゾンデュー、ジェルソミーノ ノービレはミシェル・アルメラックが手がけ、コロニアを濃くしたコロニア インテンサはアルベルト・モリヤスが作った。

香りの外側を形にしたデザイナーもいる。GINZA SIX の改装を手がけたドロテ・メイリショーンは、アール・デコの瓶を帽子のように再解釈したキャンドル「シャポー」も作った。このキャンドルはミラノ、ローマ、ロンドンで売り切れたという。フィーコ ディ アマルフィの限定の瓶は、ローラ・ゴンザレスのデザインである。

思想

アクア ディ パルマが掲げる言葉は、「アルテ ディ ヴィヴェーレ」、イタリアの暮らしの芸術である。110周年の広告もこの考えを軸にしている。日々の小さな儀式や所作のなかに美を見いだすこと。洗練と簡素は1つであること。喜びに理由はいらないこと。人の手と、込められた意図と、控えめな品のよさが、よく作られた物には宿る。ブランドはそう語る。

日本に向けても、ブランドは同じ考えを伝えている。簡素こそ優雅さの本質であること、手仕事には魂があること、不完全さこそ最も本当の完全さであること。そして、簡素、誠実、寛大という3つの言葉を大切にしているという。

その考えは、ものの作り方に表れている。すべての製品は、いまもイタリアで作られている。瓶は手で作られ、箱のラベルも手で貼られる。瓶への刻印や帽子箱も、職人の手仕事として受け継がれてきた。旅のためのスプレーには革の覆いが作られ、手仕事は革の小物の系列にまで広がった。

ブランドの印になっているのが、帽子箱の形をした黄色い箱である。この黄色は、18世紀からパルマの優雅な建物の壁を彩ってきた「パルマの黄色」に着想している。黒と白のラベルには、簡素な文字と紋章が並ぶ。

その紋章は、パルマ公国を治めたマリア・ルイージャのものである。彼女はナポレオンの2番目の妻で、のちにパルマの女公となった。ブランドの語るところでは、女公は地元の香水やガラスの産業を育てた。その功績への敬意として、ブランドは女公の紋章を自らの印に選んだのである。

パルマの黄色の隣に、もう1つの色がある。1999年に始まったブルー メディテラネオの青である。地中海の土地の、太陽と力強さと色を思わせるための色だという。系列の最初の香りの瓶は、ティレニア海のような青に染められていた。

この系列は、地中海の島や海岸を1つずつ訪ねる旅のように続いてきた。シチリアのアーモンド、カプリ島のオレンジ、アマルフィ海岸のイチジク、パナレア島のミルト、カラブリアのベルガモット、サルデーニャのジュニパー、リグーリアのキノット、トスカーナの糸杉。どの香りも、土地の名前と、そこに育つ果実や植物の名前を組み合わせて名付けられている。

色の違う2つの系列が並ぶように、香りの重さにも2つの顔がある。110年たったいまもコロニアは店の中心に並ぶ。その一方で、近年はウード アンブロシアのような濃いエキストレも育ててきた。軽いコロンの家が、濃い香りの系列を同時に抱えている。

濃さと並んで、近年のブランドは、香りを作るのにかけた時間を前に出すようになった。ラ リゼルヴァの長い熟成、チェドロ ヴィルトゥオーゾの原料をともに浸す工程、収穫の年と本数を刻んだミレジマートがそうである。ジェルソミーノ ア フレッドでは、冷たい脂に花の香りを移すコールド アンフルラージュという古い手法を使った。

代表作

1916年のコロニア、地中海を旅するブルー メディテラネオ、花を主役にするノービレ、そして濃い香りのシグネチャーズ オブ ザ サン。香りは、この4つの系列に分かれて育ってきた。

コロニア (1916年)。すべては、この1本から始まった。香りは、メゾンが黄金の果実と呼ぶ柑橘で始まる。開けてすぐのレモンは鋭く、スイートオレンジとカラブリアのベルガモットが明るく立ち上がる。やがてラベンダーとローズマリーが土のような落ち着きを添え、ヴァーベナと控えめなブルガリアのローズが重なり、最後にはベチバー、サンダルウッド、パチュリの温かな木の香りが残る。

コロンとしては長く肌に残る香りとも評されてきた。黄色い箱と紋章のラベルは、この香りのために生まれたものである。香りはボディローション、シャンプー、アフターシェーブのバーム、石けん、キャンドルなどにも広がった。

ブルー メディテラネオ アランチャ ディ カプリ (1999年)。地中海の系列は、カプリ島のオレンジから始まった。オレンジ、マンダリン、レモン、プチグレンの明るい柑橘に、カルダモンとキャラメルのほのかな甘さを合わせた香りである。

生まれてから四半世紀がたった2025年、この香りはラ リゼルヴァの版として描き直された。ブラッドオレンジ、マンダリン、ビターオレンジのプチグレンに、ローズマリー、バジル、シダー、スエードを重ねている。瓶の青も、夕暮れの地中海のような深い色に変わった。

ブルー メディテラネオ フィコ ディ アマルフィ (2006年)。系列の旅は、アマルフィ海岸のイチジクへ進んだ。2006年2月に紹介された、夏に軽くまとうための香りである。アメリカではニーマン・マーカスで売られ、同じ香りの浴用の品やキャンドルが後に続いた。

始まりはレモン、ベルガモット、グレープフルーツ、タンジェリンの柑橘で、イチジクの蜜とピンクペッパー、ジャスミンが続き、イチジクの木とシダー、ベンゾイン、ムスクが残る。2025年のラ リゼルヴァの版では、アイリスやイチジクの果肉のアコード、トンカ豆を加えて、より深い緑の柑橘に描き直された。

マグノリア ノービレ (2009年)は、2004年のイリス ノービレに続く、花の系列の2作目である。着想は、コモ湖のほとりに並ぶ邸宅の庭と、そこに咲くマグノリアの木々。ベルガモット、レモン、シトロンの明るい入りのあとに、マグノリア、ローズ、チュベローズ、ジャスミン サンバックが開き、サンダルウッド、パチュリ、ベチバー、バニラが残る。

チェドロ ヴィルトゥオーゾ (2026年)は、110周年の年の9月1日、濃い香りの系列シグネチャーズ オブ ザ サンに加わったオードパルファムである。調香師ファブリス・ペルグランは、シダーの木が本来持つ力強さを、今の感覚で描き直そうとした。軸にあるのは、対比と均衡という考えである。

カラブリアのベルガモットで始まり、ヴァージニアのシダーとヘーゼルナッツの香りを30日間いっしょに浸して、2つの原料をともに熟させた。そこにアトラスとアラスカのシダー、サンダルウッド、トンカ豆などを重ね、柔らかな手触りの木と甘さの香りに仕上げている。香りはボディクリーム、石けん、キャンドル、ディフューザーにも広がった。

同じ日に加わったウード アンブロシア (2026年)。名前の「アンブロシア」は、古代ギリシャの神話で神々が口にしたという不死の飲み物である。ヴィオレーヌ・コラは、シチリア、とりわけパレルモに着想を得て、地中海の柑橘とウードの豊かさを1本にまとめた。ジェルソミーノ ア フレッド アンブロシア、ザッフェラーノ アンブロシアに続く、アンブロシアの名を持つ3作目の香りである。

ブラッドオレンジ、パパイヤ、クレメンタインで始まり、パッションフルーツ、サフラン、スミレの葉が続く。奥には、ラオスのアガーウッドの樹脂と木をともに蒸留して作ったウードのバターがあり、レザー、ハチミツ、アンバー、タバコの香りが重なる。香料の濃度は30%のエキストレ ド パルファムで、透明なガラスの瓶に絵付けの磁器のキャップを載せ、黄色い帽子箱に収めた。アメリカでは日本より早く、2026年8月に出ている。

この6本のほかにも、系列は枝を伸ばしてきた。コロニアの派生では、インテンサがレモンやネロリにジンジャー、カルダモン、レザー、パチュリを重ねて濃くし、エッセンツァは柑橘とネロリにクローブとローズを添えた。100周年のサンダロ コンサントレは、ベルガモット、オレンジ、レモン、ラベンダー、カルダモンに、サンダルウッドとトンカ豆とアンバーを合わせている。日本で出たコロニア プーラは、ベルガモットやオレンジの爽やかさから水仙、ジャスミン、コリアンダーを経て、パチュリ、シダー、ホワイトムスクへ移る。

花の系列の最初のイリス ノービレは、アイリスの花びらやオリス、オレンジの花に、バニラとアンバーを合わせた香りである。2011年9月に出た3作目のジェルソミーノ ノービレは、このブランドのためにカラブリアで育てられた珍しい品種のジャスミンを使い、マンダリンとチュベローズを合わせた。2014年7月の4作目ローザ ノービレは、イタリアのセンティフォリア ローズにピオニーとスミレを添えている。

ブルー メディテラネオでは、2008年に加わったパナレア島のミルト ディ パナレアが、2025年に熟成版となった。シトロン、セージ、ジュニパー、ミルト、ラベンダーに、ミルラやパチュリ、ラブダナムを重ねている。マンダリーノ ディ シチリアは、シチリアの品種「タルディーヴォ ディ チャクッリ」のマンダリンを使った。ジェルソミーノ ア フレッドは、白いジャスミンに紅茶とグアイアックウッドを合わせた香りである。

コロニア

イタリア語でオーデコロンのこと。

ノービレ

イタリア語で「高貴な」。花を主役にする系列の名前。

ブルー メディテラネオ

イタリア語で「地中海の青」。

マセレーション

調合した香料をアルコールに浸して寝かせ、なじませる工程。

補足

日本での買い方と価格

日本では、川辺株式会社が輸入して売っている。GINZA SIX の旗艦店のほか、伊勢丹新宿店、銀座三越、西武池袋本店、阪急メンズ東京、そごう横浜店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、阪急うめだ本店、阪急メンズ大阪、ジェイアール京都伊勢丹、岩田屋、博多阪急、福岡三越、沖縄のプラザハウスなどで扱っている。150mL のノート ディ コロニアは、GINZA SIX と伊勢丹新宿店の一部の売り場だけで扱われる。ウード アンブロシアを扱うのは、GINZA SIX、伊勢丹新宿店メンズ館、西武池袋本店だけである。

2026年9月の日本の公式サイトの価格は、コロニアのオーデコロンが50mL で2万1,450円、アランチャとフィーコのオーデトワレが30mL で1万4,850円、50mL で2万1,450円だった。コロニア、アランチャ、フィーコはどれも100mL が3万800円、180mL が4万260円である。マグノリア ノービレは100mL が4万3,780円、ジェルソミーノ ア フレッドは50mL が4万1,580円、チェドロ ヴィルトゥオーゾは12mL が9,900円、50mL が3万6,960円、100mL が5万490円、180mL が6万5,670円だった。ウード アンブロシアは50mL が4万5,100円、アランチャとフィーコのラ リゼルヴァ版は50mL が2万7,830円である。発売のころをさかのぼると、フィコ ディ アマルフィは2006年に60mL と120mL のオーデトワレで出て、マグノリア ノービレの2009年のアメリカでの価格は、50mL が105ドル、100mL が165ドルだった。

資料による違いと表記

いくつかの事実は、資料によって食い違う。LVMH による取得は、2001年に50%、2003年に残りの50%という2段階だったため、どちらか一方の年だけを挙げる資料がある。ブルー メディテラネオの始まりも、アランチャ ディ カプリを1999年とする資料と2000年とする資料があり、系列の最初をシチリアのアーモンドの香り (1999年) とする資料もある。最初の直営店を1998年のミラノとする資料がある一方、直営の店を広げたのは2011年以降とする資料もある。会社の設立を1995年とする経済紙の記事もある。マリア・ルイージャが治めた期間は、1814年からとも1816年からともいわれる。男爵を、19世紀のパルマの王立劇場でヴェルディの作品の舞台美術を手がけたジローラモ・マニャーニの甥だとする話もあるが、ジローラモについての記録には、甥のこともこの香りのことも出てこない。マリア・ルイージャが香水やガラスの産業を育てたというブランドの説明も、女公の伝記を記した記録には出てこない。伊勢丹メンズ館のサイトでは、アランチャが2万350円からと表示されていることがあり、公式サイトの価格と差がある。

ブランド名は、日本の公式サイトと輸入元の表記では「アクア ディ パルマ」で、「アックア・ディ・パルマ」という表記も同じブランドを指す。日本の公式サイトでは、アランチャ ディ カプリを「アランチャ」、フィコ ディ アマルフィを「フィーコ」と表記している。