WHAT WE DO IS SECRET

2011年4月、パリのコンセプトストア、コレットの棚に、名前のない香りが並んだ。15mLの小さな瓶に入ったオードトワレで、値段は24ユーロ。作ったのは調香師のオリヴィエ・ポルジュである。売り手は、ニッチの香水はなぜこんなに高いのか、という素朴な問いから始めたと明かした。上等なデザイナーの石けんが20ドルを切るなら、一流の調香師が良い原料で作った香りもその値段で出せる、と。

香りの名は「ラノニム ウ オーペー 1475 アー」、つまり名無しである。ア ラボ オン ファイアという新しいレーベルの最初の一本で、その後ろには、ブルックリンで彫刻を作り続けてきた一人の日本育ちの男と、彼が10年以上かけて結んできた調香師たちとの縁があった。のちにブランドが名乗り直す「ワット ウィ ドゥ イズ シークレット」、私たちのしていることは秘密だ、という名前は、その男の仕事の流儀そのものである。

成り立ち — 彫刻家のスタジオから生まれた香り

男の名はノブカズ・シオヤ。周りからはノビと呼ばれ、文章には「no.bi」と署名する。ニューヨークで生まれ、日本で育った。横浜では米軍の住宅の隣で暮らし、放課後は同じ年頃の米兵の子どもたちと芝生を駆け回り、スプリンクラーの水をよけて遊んだ。その芝生の上の午後を、彼は子ども時代の一番幸せな時間の一つに数えている。鎌倉ではイエズス会の学校で6年を過ごした。音楽や車や品物を通して海の向こうから届くアメリカは、少年にとって無邪気で甘く、胸の躍るものだった。17歳のときには、米軍の基地の町を舞台にした村上龍の小説「限りなく透明に近いブルー」を読み、自分の知るアメリカとは正反対の、退廃した姿にも出会っている。心に残ったのは、退廃と混乱の物語のあとに来る最後の場面だった。彼はそこに救いと希望を見た。50年近くたった今も、その場面ははっきりと目に浮かぶという。

長じて彼はアメリカへ戻り、彫刻を志した。1988年ごろの2つ目のスタジオは、ブルックリンのダンボ、プリマス通り135番地の建物の最上階の角にあった。窓の外にはイースト川と2本の橋、そしてまだツインタワーの立つマンハッタンの摩天楼が広がり、暖房のない部屋で記録的に寒い12月を越したという。サーフボードを削る仕事から彫刻へ移った人物として、のちのブランドは創業者を紹介している。

香りとの出会いは、彫刻の素材としてだった。1997年、彼は自分の作品のために初めて調香師と組む。最初の相手はジャン＝ピエール・ベトゥアールで、同じ年にアルベルト・モリヤスが作った、肌に寄り添う軽いムスクが、のちのレーベルの最初の香りになる。90年代の終わり、作品はローマ・カトリックを題材にした暗い宗教的な主題を扱っており、その世界に一番合う調香師はアニック・メナルドだと彼は考えていた。2000年代の初めに彼女がインスタレーションのために作った香りは、彼にとって今も一番好きな香りであり、商品にはしないまま手元にとどめている。

2003年には、調香師たちの手を借りた作品が大学のギャラリーに並んだ。クリーヴランド州立大学の美術ギャラリーで見せたインスタレーション「/7S/」は、7つの大罪をそれぞれ香りにしたもので、色欲をモリヤスが、怠惰をティエリー・ワッサーが受け持った。同じ年、所属していた画廊が「プラスチック ガーデン」という展覧会を準備し、部屋の中央に置く作品が足りないと相談してきた。彼は即座に、床に置くショッキングピンクの巨大なハートを提案し、それを愛の香りにして「100% LOVE」と呼ぶことにした。調香師はソフィア・グロイスマンしかいない、と決めていた。

作品のための香りは、展示の外でも瓶に詰めて売られていた。2000年にブルックリンで始まったS-perfumeである。2005年の時点で香りは4つ、売り場は自前のウェブサイトとロサンゼルスのフレッド シーガルくらいの小さな会社だったが、香りごとに調香師の名と経歴を明かす姿勢は珍しかった。2005年の秋には「/7S/」の香りのうち色欲と怠惰が商品になり、2006年には100% LOVEのより濃い版が60mLで出た。2008年に出た香水の批評の本で、S-perfumeの3つの香りのうち2つが5つ星の傑作に数えられた。

秘密の赤い果実の熟れた果肉、水に浮かぶ薔薇の花びらの濡れた肌ざわり、そしてお香とブラックチョコレートの神秘的な調合。そんな言葉で語られた100% LOVEは、果実とも花とも菓子ともつかない、柔らかな薔薇だった。調香したグロイスマンは、イヴ・サンローランのパリやランコムのトレゾールで知られ、1996年に調香師の協会から生ける伝説の賞を受けた人である。S-perfume のほかの香りはアルベルト・モリヤスとクリストフ・ロダミエルが手がけ、瓶は飾り気のないガラスに霧吹きを付け替える素朴なものだった。

同じころ、名前ももう一つ生まれている。2005年、彼は彫刻のスタジオの屋号として「ワット ウィ ドゥ イズ シークレット」を使い始め、同じ名のブログも書き始めた。由来は、調香師ジャック・キャヴァリエが語った一言である。「私たちの仕事は、秘密という考えの上に成り立っている」。グラースのどの畑が一番の薔薇を育てるのか、なぜある香りに深く惹かれるのか、知らなくてかまわない。調香師たちが抱える秘密への敬意が、この名に込められた。ブログは香水から始まり、建築や写真、デザイン、映画へと広がっていった。

ところが2011年2月、彼は香りの時期から少しずつ離れていくつもりだと語っている。100% LOVEだけは手元に残し、毎年わずかな数を届けるために、世界中で商標を取って守っているとも明かした。その2か月後に現れたのが、冒頭のア ラボ オン ファイアである。始まりはコレットだけの香りで、店で売る一本一本が、この店のために作られ、瓶もひとつずつ仕上げられた。同じ年の9月には、レーベル自身の名刺代わりの香り「ワット ウィ ドゥ イズ シークレット」と、ココアを添えた薔薇の「ローズ レベル」が、やはり15mLでコレットに並んだ。

レーベルの名を冠したこの香りは、ア ラボ オン ファイアの嗅覚の足跡と紹介された。変わっているが奇妙ではなく、豊かだが金の匂いはせず、爽やかだが青臭くなく、男性的だが男ではない。ベルガモットとナツメグ、胡椒で始まり、革とジャスミンを経て、サンダルウッドとパチョリ、白樺の木へ沈む香りだった。コレットではその後も小さな瓶が続き、2014年夏にはモリヤスのムスク「オキシミュスク」が、やはり15mLで並んでいる。

翌2012年からは60mLの瓶も現れ、アメリカの香水店にも少しずつ並び始める。ドミニク・ロピオンの「ワット ウィ ドゥ イン パリ イズ シークレット」、ニューヨークの友人に預けたまま海を渡った調香師の思い出の香りという筋書きを持つティエリー・ワッサーの「スウィート ドリームス 2003」、同じ街の夜の深さを描いたカルロス・ベナイムの「リキッドナイト」。2013年にはグロイスマンが薔薇とチョコレートの香りを生まれ変わらせた「ローズ レベル リスポーン」と、創業者が17歳で読んだ小説の題を借りたブリュノ・ジョヴァノヴィッチの「オールモスト トランスペアレント ブルー」が加わった。後者は小説を再現しようとしたものではない。日本から見たアメリカという、彼と作家が同じ源から見ていたものの記憶を、無垢と退廃の間に吊るされた、ほとんど透明な青として描いている。

コレットのための香りを一本ずつ仕上げる仕事を3年続けたのち、レーベルはヨーロッパをはじめ各地の店へ本格的に広がる。2014年には包装を改め、パリの目で見たロサンゼルスを描く「パリ エルエー」と、白い花の「メイド イン ヘヴン」を出した。同じ年、S-perfumeも6本の香りで装いを一新し、卑弥呼や鎌倉、ミケランジェロのピエタに捧げた新作がロンドンのリバティに並んでいる。年末には、香りを作ってきたスタジオそのものが表に出た。ニューヨークの創作スタジオ、別名シェイピング ルームとして、IFFのムスク香料ひとつだけをアルコールに溶かした「モノセント G」を、自分たちの単独の品として発表したのである。

ア ラボ オン ファイアの名で香りが続いたのは2018年までだった。2015年にはロピオンの「モン ミュスク ア モワ」、2016年にはジャン＝マルク・シャイヤンがブラジルのイパネマの海を描いた「オー ディパネマ」とマリリン・モンローの写真に着想した「メッシー セクシー」、2017年にはマッケンジー・ライリーの西海岸の野の香り「カリフォルニア スノー」とローラン・ル・ゲルネックのタヒチの大波の「マイ オウン プライベート チョープー」、2018年にはエミリー・コッペルマンの菫と革の「ハルシノジェニック パール」、香水店ラッキーセントの15周年に捧げた「アンド ザ ワールド イズ ユアーズ」、マッケンジー・ライリーがフランスの町の名を冠した「オスゴール」が生まれた。このうち2016年の2本の発表では、ブラジルで子ども時代を過ごしたというカルロス・クスバヤシという人物が、ブランドの持ち主として語り手に立っている。

そして2021年、ブランドは身を軽くして出直した。店が増え、手が回らなくなっていた。誰もが惹かれるか誰にも届かないかわからない香りを、自由に試していた頃に戻りたい。そう考えた彼らは西へ向かい、アメリカでワット ウィ ドゥ イズ シークレットの名で、包装も新作も自分たちの手で決められる形を選んだ。香りは作り手から買い手へ直接送られた。いまのブランドは、アメリカの外のア ラボ オン ファイアはライセンス契約のもとで別に運営され、自分たち、すなわちア ラボ オン ファイア USAはその販売や製造に関わっていないとしている。S-perfumeは2022年に幕を閉じ、その遺産もこの名のもとに引き継がれた。

出直しのあと、ブランドは生まれた場所へも足を延ばした。日本とフランスの両方に深い根を持つと名乗る彼らは、2024年の秋に日本へ戻り、金色の瓶に詰めた「ジュ マン フ」を伊勢丹だけで売り出すと告げた。10月には伊勢丹新宿店の香水の催し、サロン ド パルファンのメンズ館に店を出し、ワット ウィ ドゥ イズ シークレットの名では日本に初めて上陸した。パンデミックの間に大きく育ったブランドは、2026年にアメリカからパリへ拠点を移す準備を進めていると明かしている。創業者自身は、妻の仕事の新しい章をきっかけにパリで暮らし始め、ニューヨークとの間を行き来している。

1. 1997年ニューヨーク

   彫刻のための香り

2. 2000年ブルックリン

   S-perfume

3. 2003年クリーヴランド / ニューヨーク

   /7S/ と 100% LOVE

4. 2005年ニューヨーク

   名前の誕生

5. 2008年—

   5つ星の評価

6. 2011年4月パリ

   ア ラボ オン ファイア

7. 2012年パリ / ニューヨーク

   ワット ウィ ドゥ イン パリ イズ シークレット

8. 2014年各地

   販路の拡大とモノセント G

9. 2018年—

   ア ラボ オン ファイアの時代の終わり

10. 2021年アメリカ

    ワット ウィ ドゥ イズ シークレット

11. 2022年—

    S-perfume の終了

12. 2024年10月東京

    日本へ

13. 2026年パリ

    拠点をパリへ

人物 — 舞台裏にとどまる彫刻家と、その友人たち

ノビは、自分は舞台裏にいる方がいいと言う。ブランドのために詩や短い小説を書くが、写真を撮るのは得意ではなく、ほとんど撮らないという。自分の肩書は今も彫刻家で、ニューヨークとパリに暮らす彫刻家、と名乗っている。

その人となりは、調香師たちとの付き合い方に表れている。ダンボの彫刻スタジオにティエリー・ワッサーを連れてきたのは、のちにノビの妻となる女性だった。彼女がスタジオに来た2度目のことである。やがて2人はマンハッタンの西側、チェルシーの西寄りに住み、街の北西に暮らすワッサーが繁華街まで下りてきては、気安い夜を一緒に過ごした。次に向かい合ったのは22年後、2026年のパリ8区である。ワッサーにとって自宅の食堂のような馴染みの店で、2人は香水の話にはほとんど触れず、政治と、ノビの息子が毎月のように通うテキサスのことを語り合った。調香師という不思議な職業の像を、ノビの中で決めたのがワッサーだった。

ソフィア・グロイスマンとは、100% LOVEのために5年をともにした。香りをもっと大胆に、もっと美しくしようと2人で手直しを重ね、処方は何度も変わった。彼女は会う前から噂に聞く人物で、会ってみると話に聞く以上に驚かされる人だった。ノビは彼女を陰でダイナモと呼び、グロイスマンは彼が贈った日本のお守りを首にかけていた。2008年ごろ、ブルックリンのロフトで彼の香りの作品の下に座る彼女の姿を収めた映像も残っている。

セントラルパークのベンチで、男性の香りを作らない理由を尋ねたこともある。当時のニッチの世界では、香水に性別はなく、男女の区別は売るための作りごとだという考えが大勢だった。グロイスマンの答えは、香りは性を示すもので、自分は女性と自分自身のために作る、男ではないから男の香りは作れない、というものだった。ノビはこれを、調香師から聞いたなかで、とりわけ多くを語る言葉の一つとして覚えている。そして今では、香りは市場が決める性ではなく、自分が何者だと信じ、何者になりたいかを示すものになった、と考えている。

アニック・メナルドとの縁はさらに古い。2026年の夏、2人はほぼ30年ぶりに再会する。パリ16区の、彼女が30年近く通う日本料理店で、ノビの妻と、メナルドの娘とともに食卓を囲んだ。世界中で知られる香りをいくつも作ってきた彼女が、一度も日本を訪れたことがないと聞いて、彼は驚いている。旅が好きでないのは自分も同じだ、とも書いている。

彫刻家の関心も、移ろいながら続いてきた。初めの頃はダンサーをよく題材にしていたが、ある時から関心はボクシングとボクサーへ移った。19歳だった1977年には、ヨットのアメリカズカップを制したテッド・ターナーの度胸に心を奪われ、のちに香りの残り香を指すシヤージュ、船の航跡を意味する言葉に重ねて、彼への追悼の詩を書いた。瓶に詰めたいもののリストの上の方には、度胸があるという。

日本とアメリカの間で育ち、フランス人の女性と結婚した経験は、彼の見方をたびたび裏返してきた。若い頃は東京で、安藤忠雄の初期の建物のようなコンクリートに囲まれた暮らしを夢見ていたのに、いつの間にかニューヨーク郊外の家の芝生と雑草に夢中になっている。アメリカには文化がないという外からの批判にも、彼は、音楽や車、ダイナー、モーテル、映画、郊外の習慣のようなありふれて見えるものにこそアメリカの文化は表れる、と考えている。

思想 — 秘密、名前、そして心地よさ

彼の香りづくりを貫く第一の軸は、名前のとおり秘密である。かつて秘密は距離や閉ざされたものを意味したが、今はむしろ必要なものに思える、と彼は書く。何もかもがすぐに説明を求められ、作品が自分の行き先を知る前に公開を迫られる時代に、創作は落ち着かない。彫刻家だった頃、スタジオは会話の外にあった。隠すのではなく、守っていた。香水もまた言葉のないところで静かに始まり、早すぎる説明や多すぎる意見は香りを小さくしてしまう。彼にとっての自由は、何でも見せられることではなく、待てることなのである。

第二の軸は、香りを作る人を前に出すことだ。S-perfumeの頃から、香りごとに調香師の名を明かし、その人の経歴や過去の作品まで添えてきた。今もブランドのページには、ロピオン、ポルジュ、ルーセル、アペル、コッペルマン、グロイスマン、ワッサーらが並び、それぞれがどの香りを作ったかが一覧になっている。その付き合いは、会社どうしの手続きというより友人としての関係に近い。

第三の軸は、中身を何より重んじることである。2012年にブランドが送り出した瓶は、黒い塗料をひと刷けしたラベルつきの実験用の瓶で、箱の代わりにチャックつきの袋に入っていた。最初のラノニムを15mLで手ごろに出したのも、高すぎるニッチの値段への疑問からだった。モノセント Gでは、香りの中身を包み隠さず明かし、1つの香料が20%、あとは変性アルコールだけと書いた。その香料を嗅ぎ取れない人が少なくないことまで先に知らせ、試してから買うよう勧めている。

第四の軸は、名前と1枚の写真から始めることだ。彼のアイデアの多くは名前から始まる。名前が先にあって重さを持ち、形になることを静かに求めてくる。次にその名前に合う像を、1枚の写真や、ある年のある場所に探す。香りの説明には詩のような短い文章と、着想のもとになった音楽家や画家の名が添えられる。

名前が形になるまでには、長い時間がかかることもある。2025年の暮れに一から取りかかった香りは、10年ほど前に浮かんだ名前と、1、2年後にその名前を検索して見つけたウラジオストク近くの1枚の写真から始まった。2019年に偶然その町の人と話す機会を得て道筋が見えたが、ほかの仕事とパンデミックがそれを後ろへ押しやった。何年もたって、かつてこの香りの魂を形づくってくれると信じた人と思いがけず再会し、届いた2枚の写真に背中を押されて、彼はもう一度始めることにした。題も中身も、まだ明かされていない。

そして第五の軸が、香水は心地よくなければならない、という考えである。かつて彼は、香りと記憶と雰囲気と概念芸術の間にある実験を「嗅覚の芸術」と呼び、その先駆けの一人として知られるようになったと自ら振り返る。けれど次第に見方が変わる。芸術は快さがなくても生き延びられるが、香水はそうはいかない。香水は体と日々の暮らしのそばにあって、人を誘い、慰め、取りつかせ、ときにかき乱し、誰かの記憶に跡を残すものだ。香水はただ香水であり、それで十分に特別だ、と彼は言い切る。ブランドが掲げる短い掟も、芸術は心地よくなくていいが、香水はそうでなければならない、というものである。

だから彼は、流行よりも長く残るものに惹かれる。薬局のカウンターの5セントの飲み物から始まり、同じ名前と約束を繰り返して誰もが知る記号になったコカ・コーラ。パリ暮らしで恋しくなったビッグマック。手が届き、慰めになり、まねができず、半世紀を越えても気持ちを動かすそれを傑作と呼び、香水にとってのビッグマックは何か、と彼は考え続けている。流行は告げられ、象徴は見つけられる。それが彼の結論である。

代表作 — 名前と写真から生まれた香り

ラノニム (2011年) は、すべての始まりの香りである。オリヴィエ・ポルジュが作り、小さなオードトワレとしてコレットだけで売り出された。霊的でミニマル、という短い言葉が添えられた。ベルガモットで静かに開き、ゼラニウムの花を経て、白いアンバーとスエードの革、淡い木の肌ざわりに落ち着く。2024年、ブランドはこの一本を、より濃いオードパルファムとして作り直した。

ワット ウィ ドゥ イン パリ イズ シークレット (2012年) は、ドミニク・ロピオンがこのレーベルで手がけた最初の香りだ。プチ シャン通りやモントルグイユ通り、ヴォージュ広場やサン ジェルマン。華やかな顔と危うい顔をあわせ持つパリを描き、着想には1975年のオーブリオ通りという場所と年が記された。蜂蜜をまとった柑橘とライチが明るく弾け、トルコの薔薇とヘリオトロープのふわりとした甘さへ移り、トンカ豆とトルーバルサム、サンダルウッドの温かな土台へ沈む。甘いのに、底に少し暗い木の影がある大人びたグルマンである。

メイド イン ヘヴン (2014年) は、コレット限定を終えて新しい包装に変わった年の香りだ。調香はパスカル・ゴラン。翼を広げて雲の上から舞い降りる女性が、愛して、約束して、それを続けて、と呼びかける。そんな詩とともに生まれた。サフランとマグノリアの花びらが開き、ジャスミン サンバックとチュベローズ、オレンジフラワーの白い花の中心へ。穀物のアコードとアイリス、天然のバニラが、無垢と官能の間にある柔らかな余韻を残す。

同じ年の パリ エルエー (2014年) は、パリの目で見たロサンゼルスである。愛する側にしか見えないものがあるように、パリの視線にさらされたその街は新しく生まれ変わる。調香はローラン・ル・ゲルネックで、炭酸の弾けるコーラと、なめらかな殻のマカロンを出会わせた。キーライムとジンジャーの刺激で始まり、ネロリとコリアンダー、タイムの香草を抜けて、マカロンのアコードとアンバー、ムスクの、粉っぽくやさしい甘さへ移っていく。

モノセント G (2015年) は、調香師の名ではなく分子の名を掲げた香りだ。1957年にIFFの研究者が見つけた合成ムスクのガラクソリドを、2007年に社内で磨き上げた版を、ニュージャージーのIFFの工場でアルコールに溶かした。洗い立ての洗濯物のような、透き通ったムスクで、単独でも、ほかの香りの下に重ねても使える。運のいい人にしか届かない、と自ら掲げた。1986年に150万人が参加した匂いの調査では、ガラクソリドを嗅ぎ取れたのは女性のおよそ4分の3、男性の3分の2だった。2016年には、ウッディな香料を使った姉妹のモノセント Eとの組も出ている。

メッシー セクシー ジャスト ロールド アウト オブ ベッド (2016年) は、1枚の写真から生まれた。1961年11月17日、ロサンゼルスで当時27歳の写真家ダグラス・カークランドが撮った、シーツにくるまるマリリン・モンロー。彼女が世を去る1年足らず前の、無防備で魔法のような光をとらえた写真である。その瞬間を瓶に閉じ込めるよう頼まれたのは、ロピオンだった。ピーチブロッサムとベルガモットの柔らかな光から、トルコの薔薇とヘリオトロープへ、そしてムスクとトフィー、アンバー、バニラ、トンカ豆の甘い寝具のぬくもりへ溶けていく。箱の帯の写真は2度変わったが、10年たった今も、最初に選んだ1枚が一番だと創業者は書いている。公表された香料は、前年のモン ミュスク ア モワとほとんど同じ顔ぶれである。

アンド ザ ワールド イズ ユアーズ (2018年) も、写真から生まれた。1977年3月29日の早朝、アカデミー賞を手にした翌朝のフェイ・ダナウェイが、ビバリーヒルズ ホテルのプールサイドで、足もとに受賞を伝える新聞を散らして座る。テリー・オニールのその1枚に捧げる香りを、ロサンゼルスの香水店の15周年のための限定として、ロピオンがまた作った。小さな瓶の初回はすぐに売り切れ、のちに定番に加わった。カメラのフラッシュのようなネロリが弾け、クミンを効かせたオレンジフラワーと薔薇、ヘリオトロープへ移り、サンダルウッドとバニラ、トンカ豆、トルーバルサムの金色の余韻に溶ける。

2020年の秋、ア ラボ オン ファイアの名で最後の対の香りが届いた。フレックルド アンド ビューティフル (2020年) は、1960年代のアメリカに着想し、デヴィッド・アペルが作った。上唇の汗、芝生を踏む素足、自転車で風を切る髪。何が起きるかわからない自由な夏の一日を、オレンジフラワーとネロリ、スイカズラの花から、温めたミルクと焼き菓子の生地、日だまりのようなサリチル酸エステルへ、そしてサンダルウッドとバニラ、ヘリオトロープへと運ぶ。

その対になる ア ブルバード コールド サンセット (2020年) は、モーリス・ルーセルによる木と革の香りである。サンタアナの熱風が大通りを吹き抜けると、ネオンはいっそう熱く燃え、誰もが少し傾いて歩く。海まで車を走らせるか、街に残って次の大きな機会を探すか。ドアーズの音楽と、エド・ルシェの絵が着想に挙げられた。ベルガモットとアーモンドで始まり、菫とジャスミン、革のアコードを経て、サンダルウッドとマダガスカルのバニラ、トンカ豆の乾いた甘さに落ち着く。

ジュ マン フ (2023年) は、新しい名で出直してから生まれた香りで、題はフランス語で、どうでもいい、を意味する。1999年6月のサンタモニカの短い印象として、アペルがもう一度筆をとった。パーティーが終わっても、歩いて帰ればいい。夜明けの海で泳げばいい。マダガスカルのマンダリンとカラブリアのベルガモット、ネロリに、ぱりっとしたアルデヒドが加わって爽やかに開き、ジャスミンとラベンダーを抜け、アンブレットシードとアンブロックス、マスティックの樹脂へ。2024年、日本へ戻る祝いとして、寺や神社の金色にちなんだ金の瓶が作られた。

コヴァート ムスク (2026年) は、創業者が一番好きな調香師と呼ぶアニック・メナルドが、このブランドのために作った香りである。性別を問わない、静かで知的な欲望が着想で、部屋を支配しようとせず空気を読む、ひそやかな存在感を描く。アカシアの蜂蜜とイランイランが、肌に溶け込む何種類ものムスクと結びつき、近くにいる人にだけ届く引力を生む。

そして スタジオ パルティキュリエ (2026年) は、その年の9月に、パリへ移るブランドがパリを描いた香りだ。ロダンのアトリエだったビロン館、ウォーホルの銀色のファクトリー、一夜かぎり誰もが作品になったスタジオ 54。時代ごとにスタジオがあり、次のスタジオは身につける人とともに動く。創業者はこの香りのために、真夜中のパリの表札もない屋敷を舞台に、望まずに館を受け継いだ男と名を告げずに現れて消える女がすれ違う短い小説まで書いた。調香は、2018年のハルシノジェニック パールを手がけたエミリー・コッペルマンで、アンブレットシードとベルガモット、ピンクペッパーから、菫とアイリスへ、スエードと淡い木、ムスクの、肌に寄り添う二枚目の皮膚のような余韻へ移る。公表された香料は、同じ調香師のハルシノジェニック パールとほぼ重なる。

補足

日本での買い方と価格の目安

日本では、2024年秋に伊勢丹新宿店で扱いが始まった。2024年10月23日から29日までのサロン ド パルファン 2024 メンズ館に出店し、そのときの価格はメッシー セクシー ジャスト ロールド アウト オブ ベッドが50mLで24,200円、アンド ザ ワールド イズ ユアーズが50mLで33,000円だった。ジュ マン フの金色の瓶は伊勢丹限定として案内された。国内の常設の取扱店や正規代理店は、2026年10月13日の時点で確かめられていない。

海外の公式オンラインストアでは、2026年10月13日の時点で、アメリカ向けが50mLで145ドル (ワット ウィ ドゥ イン パリ イズ シークレット、メッシー セクシー、フレックルド アンド ビューティフル、ア ブルバード コールド サンセット、パリ エルエー、ジュ マン フ、メイド イン ヘヴン、コヴァート ムスク)、185ドル (ラノニム、アンド ザ ワールド イズ ユアーズ、スタジオ パルティキュリエ)、モノセント Gが95ドル。ヨーロッパ向けは50mLで140〜160ユーロ、モノセント Gが90ユーロである。2mLの試供品と、ロピオン、ポルジュ、メナルド、アペルの4人による7つの香りを2mL瓶に詰めたディスカバリーキットもあり、50mLを買うと試供品が付く。商品はフランス製で、動物実験をせず、動物由来の原料を使っていないと案内している。

2018年までのア ラボ オン ファイアの香りの名の多くは、今もブランドの商標として掲げられている。商標を持つのは W Brands LLC である。

名前と表記

ブランド名は WHAT WE DO IS SECRET で、日本の百貨店ではワットウイドゥ イズ シークレットと表記された。頭文字をとった略称でも呼ばれ、公式オンラインストアのドメインもこの略称になっている。前身のア ラボ オン ファイアは A Lab on Fire、最初のレーベルは S-perfume と書く。香りの名の多くには登録商標や商標の記号が付く。最初の香りの正式な名は L'Anonyme ou OP-1475-A で、いまは L'Anonyme と呼ばれている。

エクストレ ド パルファム

香料の濃度が高い香水。いまのブランドの香りの多くがこの濃度で出ている。

イリセイン ド レール

香料会社ド レールの古いベースの一つ。ハルシノジェニック パールとスタジオ パルティキュリエの公表香料に入っている。