Olivier Polge

夏休みの研究所の奥に、天秤が置かれていた。その前に座った美術史の学生は、白檀の精油やほかの原料を、処方どおりに量り取っていく。部屋の主は彼の父で、そこはシャネルの香水研究所だった。下働きの日々を、青年は思いがけず気に入ってしまう。のちに本人は、研究所の奥で天秤に向かっていたあの夏のことを、楽しかった記憶として振り返っている。

この青年がオリヴィエ・ポルジュ (Olivier Polge) である。2015年からシャネルの専属調香師を務め、1921年の「N°5」から数えて、その席に就いた4人目の調香師になった。前任者は父ジャック・ポルジュ。親から子へ受け継がれた椅子に見えるが、父は息子に自ら調香を教えなかった。息子は家を離れ、グラースの工場とニューヨークの大企業で20年近く腕を磨き、「ディオール オム」や「フラワーボム」を世に出してから、ようやく父の研究所へ戻ってきた。

生い立ちと修業

1974年、オリヴィエは香水の町グラースに生まれた。両親は調香の学校で出会って恋に落ちた2人で、香りはいつも家の暮らしの一部だった。父がシャネルの専属調香師になったのは1978年、息子が4歳のときである。10歳のころには父の「ココ」が生まれ、家には小さな瓶が並んでいた。シャネルは、彼の子ども時代にずっとそこにあるものだった。

ただ、幼い記憶に残る匂いは香水だけではない。家族の出身地である南仏で過ごした休暇には、祖父母の家の湿った石の匂いと、裏の丘で太陽に焼かれた灌木の匂いがあった。両親の友人には絵を描く人が多く、アトリエに漂うテレピン油の匂いもよく覚えている。乾いた自然の匂いは、いまも彼の好きな香りのひとつである。

けれども少年がいちばん夢中になったのは、香りでも絵でもなく音楽だった。クラシック音楽を愛し、毎日ピアノに向かった。演奏家を目指したこともあったが、自分はそれほど上手なピアニストではなかったと本人は認めている。学校を終えると、パリのエコール・デュ・ルーヴルで美術史を学びはじめた。手を使って何かを生み出す仕事がしたい、という思いはこのころからあった。

父と同じ道へは進みたくない、という年ごろもあった。父のほうも、息子が調香師になることを望んではいなかった。それでも学生時代の夏休みに、父の研究所で実習をすることになる。原料を量り、処方を組み立てる分子を学ぶうちに、彼は素材の世界に引き込まれていった。そしてある晩、調香の道に進みたいので力を貸してほしい、と父に打ち明ける。20歳前後のことだった。

父の答えは、自分では教えない、というものだった。代わりに、よい師になると見込んだ人たちのもとへ息子を送り出した。最初の修業先は故郷グラースのシャラボ。香料の原料を加工する工場で、彼はここで原料そのものと、最初のアコードと、調香の決まりごとを学んだ。続いてスイスのジュネーヴにあったACMで短い期間を過ごす。20歳の自分はまだ父と組めるほど大人ではなく、直接習っていたら苦労したと、彼はのちに振り返っている。

1998年、研修生の調香師としてアメリカの香料会社IFFに入り、ニューヨークへ渡った。この街で暮らした5年間に、彼は湿度の高いニューヨークの夏と乾いたヨーロッパの夏とで、同じ香りの心地よさが変わることを肌で知る。2003年には同じIFFのままフランスへ戻り、自分の名で処方を書く仕事が本格的に始まった。2005年の「ディオール オム」は、そのキャリアを動かしはじめた一本である。

IFFでの年月は、16年に及んだ。男性向けも女性向けも、ひとりで書いた香りも共作も手がけ、2009年には、かつてフランソワ・コティ賞と呼ばれた国際香水賞 (Prix International du Parfum) を受ける。調香の芸術的な成果に贈られる賞で、当時の彼はまだ30代半ばだった。

2013年7月、シャネルはジャック・ポルジュの引退と、後任に息子のオリヴィエを迎えることを発表した。同じ年の秋、彼はシャネルの研究所に加わり、父と、研究開発を率いる英国人調香師クリストファー・シェルドレイクとともに働きはじめる。父と同じ仕事場に立つのは、これが初めてだった。調香の技術はすでに身についている。父がこのとき教えてくれたのは、シャネルというメゾンそのものだった。2015年の初め、彼は正式に専属調香師の席を引き継いだ。

1. 1974グラース

   調香師の両親のもとに生まれる

2. 1978

   父ジャック・ポルジュがシャネルの専属調香師になる

3. 1990年代パリ

   エコール・デュ・ルーヴルで美術史を学び、夏にシャネルの研究所で実習する

4. 1990年代グラース / ジュネーヴ

   シャラボで原料と調香の基礎を学び、ACMを経る

5. 1998ニューヨーク

   IFFに研修生の調香師として入る

6. 2003パリ

   IFFのままフランスへ戻る

7. 2005

   「ディオール オム」「フラワーボム」

8. 2009

   国際香水賞 (Prix International du Parfum) を受ける

9. 2013

   シャネルが後任に指名し、秋に研究所へ加わる

10. 2015

    シャネルの専属調香師に就き、最初の作品「ミシア」を出す

11. 2017

    「ガブリエル シャネル」を発表する

12. 2025

    「ブルー ドゥ シャネル レクスクルジフ」を発表する

人物

仕事のあいだ、彼は香水をつけない。自分の匂いが鼻の判断に紛れ込まないようにするためである。そのかわり、自分のための一本は決めている。香りはその人の人柄と結びつくもので、自分には自分の香りがある、という考え方をする。好きな香りをたずねられると、イリスを主役にした「N°19」を挙げた。イリスは、掘り出したばかりの根には匂いがなく、3年寝かせてようやく、花のようで木のようで粉のような香りが立ち上がる。その気の長い素材を、彼は好きな原料としてまず名を挙げる。

好みははっきりしているが、素材に向ける目は一様ではない。春のパリで見かけるシャクヤクが好きで、家にも飾る。けれども香水のなかのシャクヤクは好まない。ピンクペッパーは香水では好んで使うのに、料理に入っていると苦手だという。花や香辛料を、用途ごとに別のものとして見ている人である。

香りを重ねづけする流行には、自分は勧められないと答える。ひとつの香水を、それだけで完結したものとして作っているからだ。そのうえで、中東を旅して見た独自の香りのまとい方にも、理解を示す。服を作ったデザイナーが、人がそれをどう組み合わせて着るかまでは決められないのと同じで、自分の香りがどう使われるかは驚きとして受け入れたい、という。

頭を空にしたいときには、街へ出かける。美術館やギャラリーをめぐり、演奏会を聴く。ピアノへの思いはいまも続いていて、取材の時期に読んでいたのはフランスのピアニストの伝記だった。若い自分に何か言えるなら、急ぎすぎるな、と伝えたいと彼は話す。早くから働きはじめた人の実感である。

若いころの彼は、夢ばかり大きな調香師だった。白檀が80%を占めるような、とうてい実現しない処方を書いていたこともある。夢の大きさはいまも変わらない。ただ、制約はどこにでもあり、それがかえって作品を豊かにすると考えるようになった。人は結局、自分に似たものしか作れない。自分の好みに逆らって創ることはできないが、それは冒険をしない理由にはならない、という。

父との関係は、師弟というより、遠回りして出会い直した同業者のそれに近い。シャネルに移ってから父の仕事を改めて調べるうちに、父がパチュリを好んでいたことにも気づいたという。メゾンの長い歴史も、彼には重荷ではない。歴史が豊かであるほど、それを読み替える自由も大きくなる、と考えているからだ。その考え方が、次の章で見る創作の軸にもつながっていく。

調香の思想

シャネルには、調香師への細かい指示書がない。新しい香りは、新しい女性の香りを作りたいという調香師自身の思いから始まる。これほどの自由を与えられた彼が、口癖のように言うのは、まったくの自由は自由ではない、ということである。何もかも許された状態では創造は生まれない。だから新作に取りかかるとき、彼は自分で壁を立てる。壁に囲まれると、いつもと違う角度を探さざるをえなくなる。すでにある名香と似たものは作れない以上、決められた枠の内側で新しいものを見つけるしかない。そこが面白いのだという。

2つめの軸は、香りを音楽の言葉で考えることである。20歳で調香を学びはじめたとき、彼は音楽と香水が同じ言葉を話していると気づいた。香水を語るときに、人は音符にあたるノートや、和音にあたるアコードという言葉を使う。調香師は、その音符と和音で処方という楽譜を書く。音が空気に漂うように香りも漂い、聴く人や嗅ぐ人の想像を遠くへ運ぶ。音楽のほかに、彼は色のたとえもよく使う。ある匂いを黄色いと感じ、別の匂いを緑や青だと感じることは、抽象を好むシャネルにはよく合う。点描画のように小さな点を重ねて全体を描く作業だとも話し、1滴の加減が残りのすべてを押し動かすと言う。

3つめは、自然を写さないことである。シャネルでは、原料の名前を香水の名にしない。香りは自然の再現ではなく、いつも変容の途中にある、と彼は考える。シャネルの香りは単一のノートで語られるものではなく、組み立てられた構造で、具象ではなく抽象だという。自分の仕事をひと言で表すよう求められると、創造と答え、少し考えてから変容を付け足した。シャネルの香水を語ると最後は必ず花の話になる、とも言う。それでも彼の描く花は、どれも特定の一輪ではない。

4つめの軸は、原料を自分たちの手に持つことにある。シャネルは創業以来、自社の香水を自ら創り、自ら製造してきた。処方はすべて自社のもので、原料の調達から仕上げまでを一貫して見られる。グラースの花畑が減っていった1980年代、シャネルはグラースのミュル家と提携して畑を守った。その契約をまとめたのは父ジャックである。チュベローズの球根を売りたいという話がグラースの業者から父に持ち込まれたとき、父はこの花をあまり好まず迷ったが、失われかけた技を絶やすのは惜しいと受け入れた。その球根から育った花が、のちに息子の香りに使われることになる。

素材を守る仕事は、新しい素材を生む仕事でもある。ジャスミンの収穫が十分な質と量を保てない年に備えて、チュベローズやイリスの栽培を広げ、それまで世になかったチュベローズの抽出物を持つようになった。インドの白檀が使えなくなると、ニューカレドニアの島々に好みの品種を見つけ、太陽の熱を使った低温の抽出法も生み出している。同じジャスミンを1日のさまざまな時間に蒸留して香りを比べる、といった実験も続けてきた。新しい植物を世界中で探し尽くした業界で、新しい香りを見つける道は蒸留の技術にあると彼は考えている。

最後の軸は、鼻を大工の腕のように鍛えることだ。誰も嗅げない匂いを嗅ぎ分けるための訓練ではない、と彼は言う。大工が長持ちする部材と表情を与える部材を組んでテーブルを作るように、長く残る成分と香りを生き生きとさせる成分を組み合わせて香水を建てる。その技を磨く方法が比較である。10種類のジャスミンを並べ、比べるうちに最良のものを選べるようになる。誰もがよい嗅覚を持っているが、その働きは無意識に沈んでいる。調香の訓練の大半は、意識と無意識のあいだに橋を架けることだという。グラースのジャスミンにはかすかに茶葉のような面がある、と彼が即座に言い当てられるのは、その橋を長年渡ってきたからである。

時間のかけ方にも、その職人らしさが出る。調香は難しいというより時間のかかる実験の仕事で、試すまでは何も確かではない。ひとつの処方が仕上がるまでに通常1年はかかり、製品になるまではさらに時間を要する。時代を超える香りとは、すっかり理解しきれず、つけるたびに新しい何かが見つかる香りだ、と彼は言う。その考え方は、IFFの時代からシャネルの現在まで、彼の作品に一本の線を引いている。

代表作

その線の始まりは、ニューヨークから戻ったパリで書いた男性の香りだった。2005年の「ディオール オム」は、男らしさをやわらかく描いた上品な木の香りで、男性香水のひとつの型になった。同じ年、彼はオランダのデザイナー2人組が初めて出す香りにも、カルロス・ベナイム、ドミティーユ・ベルティエとともに携わる。

フラワーボム (2005) は、名前から想像される白い花の爆発ではなく、菓子のような甘さで始まり、アンバーとパチュリのなめらかな余韻に落ち着く香りだった。土の匂いを取り除いた、IFFだけが持つ精製パチュリが使われている。2人のデザイナーは奇抜さより着やすさを求め、この香りはブランドの看板になった。7年後、彼らは自分たちの爆弾もほしいと、男性版を頼みに来る。

2008年のザ・ワン フォーメンは、何年も愛され、女性にも好かれる正統な男性の香りを、というデザイナーの望みから生まれた。グレープフルーツとバジルの明るさが、カルダモンとジンジャーの温かな中心を経て、タバコとアンバーと杉の深みに沈む。のちにオードパルファムの濃度が加わり、同じ骨格がより濃く、長く香るようになった。

翌2009年のオンリー ザ ブレイヴは、アリエノール・マスネ、ピエール・ワルニエとの共作である。名前は創業者レンツォ・ロッソの持ち株会社と財団から取られ、瓶は彼の握りこぶしをかたどった。男性的なレザーで始まりながら、ブランドの陽気さを映してレモンで明るさを足し、乾いた杉とアンバーで締めている。

この年に国際香水賞を受けたあとも、仕事の幅は広がった。2010年のバレンシアガ「パリ」では、スミレの粉っぽさではなく葉の青さを縦に引き伸ばし、2012年の「スパイスボム」では、外向的で物おじしない香りを求めた2人のデザイナーに応えた。同じ2012年、ドミニク・ロピオン、アンヌ・フリポとの3人で手がけたのが、ランコムの大作である。

ラ ヴィ エ ベル (2012) は、ブランドが「トレゾア」に並ぶ柱にしたいと位置づけた香りだった。フィレンツェ産のイリスとイリスのアルデヒド、ジャスミン サンバック、チュニジアのオレンジの花に、バニラとトンカとプラリネのグルマンの調べを重ねた。パチュリがその甘さに張りを与え、長く続く余韻へ運んでいく。

翌年シャネルに移った彼の最初の作品は、2015年の「ミシア」である。ガブリエル・シャネルに芸術の世界を開いた友人ミシア・セールを、人物としてではなく転機として描き、バレエ・リュスの舞台裏と当時の化粧品の匂いをスミレとバラとイリスで呼び起こした。2016年の「N°5 ロー」では、入社してすぐ頼まれた名香の書き直しに、古びたからではなく、まだ語るべき物語があるからだという姿勢で臨んだ。処方を最小限まで削ってから組み直し、重たさの元だったバニラを抜き、新しい白檀で乾いた明るさを与えた。同じ年の「ボーイ シャネル」では、中性的な香りを狙わず男性のフゼアへ深く潜り、性別はまとう人が決めるものだと語っている。

ガブリエル シャネル (2017) は、「チャンス」以来の新しい柱として生まれた。どの花でもない想像上の白い花を、ジャスミン、イランイラン、オレンジの花、そしてシャネルにはなじみの薄かったチュベローズで描いている。チュベローズは、父が迷った末に受け入れたグラースの球根から育てたもので、緑や蝋や革に寄りがちなこの花の、咲いている姿そのものの香りをとらえようとした。光をまとうように明るく、陽だまりのような香りである。

その後も、彼はメゾンの記憶から新しい香りを引き出してきた。ガブリエルの旅先をたどる2018年のオー ドゥ シャネル3本、ニューヨーク57丁目の店の改装に合わせ、清潔さと官能が結びつくアメリカの好みをムスクで描いた2019年の「1957」、シャネルの紋章の獅子から発想した2020年の「ル リオン ドゥ シャネル」、1932年のハイジュエリーにちなみ、粉っぽさと輝きという相反する質を同居させた2024年の「コメット」。2025年には、グラースの畑のローズゼラニウムを使った「チャンス オー スプランディド」と、父の「ブルー ドゥ シャネル」の主要な成分を万華鏡のように回して新しい和音を探った「ブルー ドゥ シャネル レクスクルジフ」が続いた。

補足

日本での買い方と価格

オリヴィエ・ポルジュがシャネルで手がけた香りについて、発表時に国内で示された価格は、2017年9月1日発売の「ガブリエル シャネル」オードゥ パルファムが50mL 13,000円・100mL 18,500円 (税抜)、2025年4月15日発売の「チャンス オー スプランディド」オードゥ パルファムが50mL 17,600円・100mL 24,200円、2025年夏の「ブルー ドゥ シャネル レクスクルジフ」パルファムが60mL 27,170円・100mL 38,280円だった。価格は改定されることがあるので、購入前に売り場で確かめたい。

名前と表記

Olivier Polge は、国内では「オリヴィエ・ポルジュ」と書かれることが多い。父の Jacques Polge は「ジャック・ポルジュ」。親子ともシャネルの専属調香師で、作品を調べるときは名前の取り違えに気をつけたい。グラースでの修業の年数は資料によって2年とも4年ともいわれ、ミュル家との提携の始まりも1980年代初めとも1987年ともいわれる。