Bruno Jovanovic

ロンドンのホテル、クラリッジズの一室。テーブルごとに調香師が座り、鐘が鳴るたびに客が席を替わる。IFF が毎年開く「スピード スメリング」の、7分きざみの試香会である。その年の題は「ポストモダン」で、古典的なアコードを分解して組み直すことが課題だった。ブルーノ・ジョヴァノヴィッチが選んだ題材は、出勤前の母だった。毛皮のコートに「カボシャール」をたっぷり吹きつけ、出がけに息子へキスをする母。口紅と白粉まで含めたその姿を、動物由来の素材も持続可能でない素材も使わずに再現する。できあがった香りに彼は「ネオ ファー」と名づけ、「ベジタリアンの毛皮」だと笑った。ジャスミンとローズのアブソリュートに、化粧したての顔のためのオリスを重ねた香りである。母の記憶から出発し、いまの素材で簡潔に組み直す。この一夜の遊びに、彼の仕事のやり方が出ている。

生い立ちと修業

ジョヴァノヴィッチはパリに生まれ、フランスで育った。香りの記憶の始まりは母の部屋である。母は香水を愛する人で、化粧台にはゲランの「シャリマー」とエルメスの「カレーシュ」があり、やがてイヴ サンローランの「リヴ ゴーシュ」と「パリ」が加わった。幼い彼は母を仕事にとられるのが嫌で、瓶の匂いを嗅いでいれば一日じゅう母がそばにいる気がした。香水を作る人になりたいと思ったのは6歳のころで、調香師という職業があることも知らなかった。母が香水を切らさないようにしたかったのだ、と本人は冗談めかして言う。近所の庭の垣根を越えてバラを盗み、自分の調合を試したのもこの時期である。

高校生になると、通りの向かいにある百貨店へ授業を抜け出し、香水売り場で時間を忘れた。進路に迷った時期もある。友人たちが、傷つくだけだと心配したからである。それでも、ほかの仕事をする自分が想像できなかった彼は、挑むことを選んだ。ピエール・エ・マリー・キュリー大学で物理と化学を修め、ヴェルサイユの調香学校 ISIPCA に入る。最初の師はイヴ サンローラン「オピウム」のレイモン・シャイヤン。学校ではドミニク・ロピオンに処方を学び、学年末の課題ではオリヴィエ・クレスプと組んだ。学校は優秀な成績で出た。

若いころにはドイツのミュンヘンで暮らした。空はめったに晴れず、彼は頭のなかに豪華な夏を発明し、その夏のために極めて爽やかで自然なオードトワレを作った。冷たい雨の降る8月の日のことで、型にはまらない柑橘が、青々とした緑の骨格の上ではじける香りだった。近年それを作り直してみると、性別を問わない普遍的な香りとしていまも通用することに、本人が驚いたという。

卒業後はニューヨークへ渡り、IFF に加わる。そこで出会ったのが、ランコム「トレゾア」のソフィア・グロスマンと、ラルフ ローレン「ポロ」のカルロス・ベナイムだった。最初に採用された作品は、アバクロンビー&フィッチの「フィアース」である。ベナイムとクリストフ・ロダミエルとの共作で、3人は発売当時よりいまのほうがこの香りを誇りに思っている、と彼は語る。のちにパリへ戻ると、ロピオンと、イヴ サンローラン「リブレ」のアンヌ・フリッポが隣にいた。ニューヨークとパリを行き来した IFF の年月は20年を超え、2021年、彼はフィルメニッヒへ移る。いまはディーエスエム フィルメニッヒのプリンシパル パフューマーとして、パリを拠点にしている。

1. 幼少期パリ

   母の香水を嗅いで育つ

   6歳のころ、香水を作る人になりたいと思う

2. 学生時代パリ / ヴェルサイユ

   ピエール・エ・マリー・キュリー大学で物理と化学を学び、ISIPCA を首席で卒業

3. 2002ニューヨーク

   IFF で最初の採用作、アバクロンビー&フィッチ「フィアース」

4. 2013パリ

   フレデリック マルのために「ドリス ヴァン ノッテン」を作る

5. 2021パリ

   IFF を離れ、フィルメニッヒ (現ディーエスエム フィルメニッヒ) に加わる

6. 現在パリ

   プリンシパル パフューマー

人物

周囲が彼を語るときに使う言葉は、控えめで、開かれていて、夢見がちというものである。本人は芸術家にも哲学者にも触発されるといい、座右の銘にはカントの「美は普遍的であり、概念をもたない」を借りている。絵画や言葉と香りを結びつけて考える人で、「20歳であること」を香りに移し替えるのも、ヨーグルトのなめらかな舌触りを香りで解釈するのも、同じくらい面白いと話す。

仕事ぶりは雑食である。同じ1時間のうちにボロディンとリアーナを聴くように、同じ1日のうちにニッチブランドの案件とマス向けの案件を行き来する。付き合う相手を選ばなくてよい立場を、本人はたいへんな幸運だと言う。ドイツ、アメリカ、フランスと暮らしてきたので、市場ごとの香りの好みの違いについて助言を求められることも多く、そうした小さな文化差こそが、この仕事を尽きない学びと驚きの源にしていると感じている。

同僚の見方も似ている。コーチの男性用の香りを一緒に作ったフリッポは、彼を「いい人だ」と短く評し、サミーン ロンドンの芸術監督クリストファー・チョンは、これまで見たことのない独自の作風をもつ才能だと言う。本人は、仕事中は鼻を鈍らせないために香水をつけない。仕事を離れると、そのとき開発している香りをまとう。香りが実際にどう振る舞うかを見るのは欠かせない、という考えからである。発売後の評は、学べることがあるので目は通すが、評者には何年もの開発の過程は見えないのだからと、気にしすぎない。

作れたらよかったと思う他人の香水は4つある。女性の香水の決まりごとを揺さぶった資生堂の「フェミニテ デュ ボワ」、新しい香調の家族を生んで市場を変えたミュグレーの「エンジェル」、そして、同じバラという主役をまったく違うやり方で輝かせたランコム「トレゾア」とフレデリック マル「ポートレート オブ ア レディ」である。調香師でなければ作家になりたかった。白紙の上にまったく新しい世界を作れるからだ。もうひとつ、ひそかな夢は F1 ドライバーで、音と匂いと速さに満ちた世界にアドレナリンの神性を見ている。2020年の時点で、母はいまも「シャリマー」や「パリ」をつけ、息子の助けを借りてコレクションを増やし続けていた。

調香の思想

彼が自分の署名と呼ぶのは、「すぐにそれと分かる、簡潔で明快なメッセージ」である。原料を山ほど並べて人を圧倒するのではなく、本質を探して分解し、単純化していく。精密で簡潔な処方こそが署名の土台であり、長く残る個性を作ると考えている。原料については時間のことも考える。素材が熟成してどう変わり、最終的にどんな香りの形に落ち着くか。処方を書くときには、その時間の幅まで織り込む。

偏愛する素材はパチュリである。香水の歴史でいちばん象徴的な素材だと彼は考えていて、魔法に匂いがあるとすればパチュリの匂いだ、と好んで言う。土と湿り気の面で地上的でありながら、その暗がりの奥から、説明のつかない思いがけない光が立ちのぼって最初の一息で人をつかむ。だから、彼にとって最大の創作上の難題は、パチュリなしで作ることなのだという。

時代の読み方は楽観的である。ここ数年で香りの世界は開かれ、かつての様式の硬さや流行の縛りから離れつつあると見る。性別を問わない香り、あるいは逆に性別を誇張した香り、空間も時間も超えてしまうような香り。そこにあるのは絶対的な自由で、作り手にとっては夢だが、自由すぎれば迷子になる。だからこそ自制が要る、というのが彼の答えである。かつてない大胆な構想は、ふさわしい相手が現れるまで何年でも手元に置く。この我慢強さもまた、彼の作法のひとつである。

その作法がいちばん伸び伸びと働くのが、フレデリック マルとの仕事である。この家ではまず、2013年から2020年にかけて3作を作った。高級であることが前提のブランドでは、売れ筋を追う圧力から離れ、時間をかけて考えを交わし、美しさだけに集中できる、と彼は言う。依頼主と大きく衝突した経験はほとんどなく、話し合いと意思の疎通で道は見つかるものだ、というのが長い経験から得た実感である。

手がけた香り

マルとの3作は、2013年2月の「ドリス ヴァン ノッテン」に始まる。アントワープのデザイナーの世界を香りの肖像にする、マルとデザイナーと調香師の3人による作品で、レモンの明るさがクリーミーなサンダルウッドとジャスミンに溶け、サフランとバニラの温かさに沈む。2016年の「ムッシュ」は処方の半分以上をパチュリ系の素材が占め、ラムとタンジェリンの出だしから、パチュリの土と緑を経て、レザーとシダーのアンバーへ落ちていく。2020年には「ダン モン リ」が続いた。マルがエスティ ローダーの5つの名作を2024年に再処方した「レガシー コレクション」にもフリッポ、ベナイムとともに加わり、2026年秋の「ノーザン ラブ」では、サンダルウッドにシナモンとサフランを添えた。

ボス ザ セント (2015年) デザイナーブランドの大作では、パスカル・ゴーランと組んだヒューゴ ボスの男性用の香りが節目になった。誘惑を主題に、南アフリカの果実マニンカを香水に持ち込んだ作品で、ジンジャーと柑橘の明るい出だしから、パッションフルーツとラムのあいだのような果実とラベンダーの中心を通り、レザーと木の余韻へ向かう。俳優セオ・ジェームズを起用し、ダーレン・アロノフスキーが映像を撮った広告とともに、2015年8月31日に店頭に並んだ。

コーチ マン (2017年) コーチの男性用の香りでは、パリのフリッポと組んだ。ニューヨークの彼が処方を送り、パリの助手が調合し、フリッポが嗅ぐ。各拠点に同じ素材がそろう香料会社ならではの作り方で、彼が受け持ったのは男性的な官能の部分、スエードのアコードだった。梨とキンカンのみずみずしさで始まり、カルダモンのスパイスを経て、ハイチ産ベチバーとスエードの余韻に落ち着く。

翌2018年のフランカー「コーチ プラチナム」も彼の手になる。その系譜に2026年3月、パルファム濃度の「ピュア プラチナム」が加わった。マンハッタンの建築、金属とガラスの光沢を主題に、ラベンダーとリンゴの出だしから、ラムとモスの中心を経て、アンブロックスとラブダナムへ沈む。

マイ ウェイ (2020年) ジョルジオ アルマーニの女性用の香りは、師でもあるベナイムとの共作である。最初に提案したのは、チュベローズを中心に据えた白い花束だった。アルマーニはそれを受け入れ、2人はその花束をどう額縁に収めるかを何千通りも試し、5年かけて調整した。オレンジブロッサムの始まりから、チュベローズとジャスミンの中心を経て、バニラとシダーウッド、ムスクの柔らかな土台へ。

バッドボーイ ル パルファム (2021年) カロリーナ ヘレラのこの香りには、12年越しの構想が入っている。彼は2008年に大麻の面をもつアコードを作っていた。処方に違法なものは何も入っていないが、禁じられたものが香水として「合法」になるという発想そのものが、当時は大胆すぎると見なされた。その着想を引き受けるブランドが現れたのが12年後で、ファニー・バル、ニコラ・ボーリューとともに仕上げた。グレープフルーツとヘンプの青い苦みで始まり、セージとゼラニウムの中心から、ベチバーとレザーの乾いた土台へ落ちる。

エクスプローラー プラチナム (2023年) モンブランの「エクスプローラー」の派生作では、ナタリー・ロルソン、ファブリス・ペルグランと組んだ。山に登る冒険者を主題に、バイオレットリーフ、クラリセージ、シダーウッドの3つのノートだけで組み立てた。

センター ステージ (2024年) 同じ2023年、ロンドンのサミーン ロンドンが英国とオーデコロンを掛け合わせた「ブリトローニュ」コレクションを始め、コヴェント ガーデンの花市場を描いた第1作「ファンファーレ」と、歌劇場を舞台にした「ブラヴィ」を彼が作った。そして2024年、芸術監督のチョンと一緒にロンドンで観たミュージカル「キャバレー」から第6作が生まれる。1920年代のキャバレークラブの空気をとらえたい、という彼の言葉どおり、プチグレンとラベンダーの幕開けのあと、オレンジブロッサムのアブソリュートにオリスが重なり、レザーとスチラックスがスモーキーに幕を引く。

フィルメニッヒに移ってからは大作の共作が続き、2025年にはダフネ・ブジェ、フランク・フォルクルとヒューゴ ボス「ボス ボトルド ビヨンド」を、マリー・サラマーニュ、ニコラ・ボヌヴィルとプラダ「パラディグム」を手がけた。小さなブランドのための仕事では、エッセンシャル パルファンの「モン ベチバー」で、ハイチ産ベチバーにライムとジュニパーのジン アコードを合わせている。

補足

日本での買い方と価格の目安

「マイ ウェイ」は2021年1月15日にアルマーニ ビューティの公式オンラインで先行発売され、同月29日に全国発売された。発売時の価格は30mLが8,900円、50mLが12,000円 (いずれも税別)。「コーチ マン」のオードトワレは2017年9月13日にブルーベル・ジャパンから発売され、60mLが8,500円、100mLが11,100円 (税抜)、40mLは流通限定で5,500円だった。「エクスプローラー プラチナム」はモンブランの日本公式サイトで100mLが17,820円 (2026年10月16日時点、税込)。「センター ステージ」は英国のブランド公式サイトで100mLのコロン エリクシールが250ポンド (同日時点) で、国内の正規取扱いは確認できていない。

名前と表記

Bruno Jovanovic の日本語表記は定まっていない。国内の化粧品情報では「ブルーノ・ジョバノビック」、英語圏の読みに寄せると「ジョヴァノヴィッチ」となる。