Karine Dubreuil-Sereni

南フランスの香水の町グラースに、庭で植物に囲まれて育った少女がいました。カリーヌ・デュブルイユ＝セレニ (Karine Dubreuil-Sereni) です。8歳で調香師になると決めた彼女は、町のルール・ベルトラン・デュポンの調香学校で学び、いくつもの香料会社を渡り歩いたのち、ロクシタンの専属調香師として「ラ コレクシオン ドゥ グラース」をつくりました。ランバンの「エクラ・ドゥ・アルページュ」、ラリックの高級ライン、資生堂の「ギンザ」、ボン パフューマーの番号の香りなどで知られ、現在は日本の香料会社、高砂香料に所属するマスター パフューマーと紹介されています。

生い立ちと修業

デュブルイユはグラースで生まれ育ちました。子どものころはいつも庭にいたので植物のことはすべて知っている、と本人は振り返っています。祖父母の庭にはミモザ、バラ、ジャスミン、オレンジの花、スミレ、ライラックが咲き、台所では母がスパイスと摘みたてのハーブをたっぷり使って料理をしていました。その花と果実と料理の匂いが好きだった、と彼女は語ります。

調香師になると決めたのは8歳のときでした。いつか創造的な仕事に就くと思っていた少女に、その道を開いたのは両親の友人の調香師です。幼いころから、その人が手がけている新しい香りを嗅がせてもらい、研究所にもたびたび通いました。

その夢をかなえる場所も、グラースにありました。ルール・ベルトラン・デュポンの調香学校です。のちにジボダンの学校になるこの学校は、当時1年に3人しか生徒を受け入れませんでした。同じ学校では食品の香りをつくるフレーバリストも育てていましたが、食べることがこれほど好きな自分には危ない仕事だと考えて、香水の道を選んだと本人は語っています。

その知識を携えて学校を出たデュブルイユは、CMA インターナショナル (サノフィ)、フロラシンス、ドロム、マンと、複数の香料会社で香りをつくっていきます。24歳のときにはロジェ・ガレのシリーズでヒットを出し、その後はランバンやグッチ (「グッチ プールオム」「エンヴィ ミー」) の香りを手がけました。2002年のランバン「エクラ・ドゥ・アルページュ」、2004年のグッチ「エンヴィ ミー」、2005年と2006年のゲラン「アクア アレゴリア」の2作 (「ピヴォワンヌ マニフィカ」「グロゼリーナ」)、2007年のグッチ「プールオム II」やサルヴァトーレ フェラガモ「インカント シャイン」と、大手ブランドの仕事が続きます。

2013年のはじめ、デュブルイユはロクシタンに専属の調香師として迎えられ、その年の5月には、彼女がつくった4本の「ラ コレクシオン ドゥ グラース」が出ました。生まれ育った町の名を掲げたコレクションです。

いまの所属は高砂香料で、彼女はそこでマスター パフューマーを務めていると紹介されています。これまでに関わった会社としては、ヴォックス プロフーミの名も挙がっています。2016年にはアザロ「マドモアゼル アザロ」を、2019年にはロジェ・ガレ「ロム セードル」とモルトン ブラウン「ビザール ブランデー」をつくり、2020年代に入っても、ラリック、資生堂、ジバンシイ、フラゴナールと仕事が続きました。海外の香水データベースには、彼女の名で146本の香りが登録されています (2026年9月27日時点)。グラースの少女がたどった道のりを、年ごとに並べると次のようになります。

1. 8歳グラース

   調香師になると決める

2. 学生時代グラース

   ルール・ベルトラン・デュポンの調香学校で学ぶ

3. 24歳

   ロジェ・ガレのシリーズでヒット

4. 2002

   ランバン「エクラ・ドゥ・アルページュ」

5. 2004

   グッチ「エンヴィ ミー」

6. 2013

   ロクシタンの専属調香師に。「ラ コレクシオン ドゥ グラース」

7. 2015

   ラリック「レ コンポジシオン パルフュメ」

8. 2017

   ラリック「イリュージョン キャプティブ」「センシュエル」、ボン パフューマーの番号の香り

9. 2020

   ラリック「プリュム ブランシュ」

10. 2021

    資生堂「ギンザ」、ラリック「ホワイト イン ブラック」

11. 2023

    ジバンシイ「ジェントルマン ソサイエティ」(マイア・レルノとの共作)

12. 2024

    資生堂「ギンザ ナイト」

13. 2026グラース

    フラゴナール「レール ド グラース」

人物

デュブルイユには、もうひとつの顔があります。クラシックのオペラ歌手としての訓練も受けているのです。香りをつくってみたかった人として挙げているのも、ソプラノ歌手のマリア・カラスでした。香りと声という、どちらも目に見えないものを扱う二つの技を持つ人です。

調香の仕事では、ふだん10本ほどの香りの構想を同時に進めています。1本の香りができあがるまでには、半年から2年ほどかかるといいます。大手ブランドの香りも、ニッチ ブランドの香りも、ブランド側の要望と何度も試作を往復して決まっていきます。

その相手は幅広く、ゲラン、ロジェ・ガレ、ランバン、グッチ、イヴ・サンローラン、フェラガモといった大手に、ラルチザン パフューム、ボン パフューマーといったニッチ ブランドが加わります。

これだけの仕事を支えるひらめきの源は、旅、植物、おいしい食事、そして香料の原料そのものです。なかでも芸術が大きな役割を持ち、ベラルーシの画家ロマン・ザスロノフの色鮮やかな作品が、彼女がよく使うウッディとアンバーの組み合わせに影響を与えているといいます。

調香の思想

デュブルイユは自分の目指す香りを、貴重な素材を使い、はっきりとした個性を持つ、正直で職人的な香りと表しています。毎年あまりに多くの新作が出て、その多くが既存の香りの写しや変奏になった結果、香水の業界は経済の面でも創造の面でも行き詰まった、というのが彼女の見立てです。だからこそ、ブランドの香りの「声」を守る専属の調香師が前に出て、調香師がふたたび仕事の中心に置かれるようになったことを、よい変化だと語っています。彼女にとっての創造性は、世界に開かれていること、好奇心を持ち続けることだといいます。

素材でいちばん好きなのはパチョリです。ほかにグラースのジャスミン、バニラ、ライラック、ビター オレンジを挙げています。独創的な組み合わせ、新鮮で大胆な性格、サンダルウッドへの愛着も、彼女の特徴に挙げられます。ロクシタンの「ラ コレクシオン ドゥ グラース」で、ジャスミン、ビター オレンジ (ビガラード)、ナルシスといったグラースゆかりの素材を名に掲げたのは、こうした好みと重なります。

香りをつくるとき、彼女はまず、何をつくりたいかを書き出すところから始めます。素材を考えるのはそのあとです。たとえばジャスミンには、とても爽やかな顔もあれば、摘む前の花のような強い顔もあります。はじめてジャスミンの抽出物を嗅いだとき、彼女はひどくがっかりしたといいます。生きている花のように、できるだけ自然に香らせたい。それが調香師にとっていちばん難しい技術の課題だと、彼女は考えています。

素材を見つめるその目は、日々の暮らしのなかで養われるものでもあります。鼻を鍛える方法について、デュブルイユは、風通しのよい静かな場所で、身のまわりの匂いを時間をかけて落ち着いて分析し、探ってみることを勧めています。特別な訓練よりも、日々の注意深さが大切だという考えです。

代表作

ミュール エ ムスク エクストリーム (ラルチザン パフューム)。1978年に生まれたラルチザン パフュームの「ミュール エ ムスク」を、彼女がより強く仕立て直した版です。始まりのベリーのアコードが元の香りより力強く、乾くとバニラとムスクにやや青い香りが加わります。

エクラ・ドゥ・アルページュ (ランバン、2002年)。1927年の「アルページュ」の名を受け継ぐ香りです。ブランドはその後も限定版を重ね、2014年の「アーティ」に続く2015年の「アイズ オン ユー」は、彼女自身が手がけました。レモンとライラックに緑茶と桃の花を重ねた、みずみずしいフルーティ フローラルです。

ラ コレクシオン ドゥ グラース (ロクシタン、2013年)。専属になって最初の仕事は、香りごとに対照的な二つの素材を名に掲げるコレクションでした。ひとつの素材を主役にした香りを好んできたロクシタンにとって、新しい方向です。「ジャスミン＆ベルガモット」「マグノリア＆ブラックベリー」「バニラ＆ナルシス」「緑茶＆ビガラード」と、名前を見るだけで香りの軸がわかります。ジャスミン＆ベルガモットには、グラースとエジプトのジャスミン アブソリュートと、イタリアのベルガモットの精油が使われました。

同じ年の秋には、男性に向けた「セードル＆オランジェ」、地中海の樹脂をニューカレドニアのサンダルウッドに重ねた「アンブル＆サンタル」、ホリデーの金色の外装に包まれた「フルール ドール＆アカシア」が加わりました。フルール ドールの軸はグラースのミモザ アブソリュートで、ここでも故郷の花が主役です。

ネロリ＆オーキデ (ロクシタン、2014年)。翌2014年3月にコレクションに加わった香りで、地中海のネロリの精油と、マダガスカルの白い蘭のアブソリュートという二つの白い花を組ませています。オレンジと桃の果実が花束を明るくします。

ラリックの高級ライン

フローラル ブロンズ (ラリック、2015年) は、ラリックが2015年2月に出した、金属から着想した5本の高級ライン「レ コンポジシオン パルフュメ」のひとつです。宝飾家として出発したルネ・ラリックの伝統を受け、金属が溶け合うように香料の原料が合わさることを題にしています。ブロンズはローズとスズランを中心にした花の香りです。2018年の時点で、このラインは「ウッディ ゴールド」「フローラル ブロンズ」のように香りの性格を名に添えた6本になっていました。

イリュージョン キャプティブ (ラリック、2017年)。2017年9月に高級ライン「ノワール プルミエ」に加わった香りです。瓶はルネ・ラリックの古いトンボのブローチから着想しています。イチジクの葉とシナモンの始まりから、ローズとジャスミンを経て、バニラとミルラの深い余韻へ沈みます。

センシュエル (ラリック「モン プルミエ クリスタル」、2017年)。2017年9月に出た、ルネ・ラリックのツバメの花瓶から着想した3本のシリーズのうち、彼女が受け持った1本です (ほかの2本は別の調香師)。アイリスとヘリオトロープにタバコとトンカ豆を重ねたウッディ オリエンタルです。翌2018年、ラリックは、ルネ・ラリックが1888年に自分の刻印を登録してから130年を記念して、このシリーズを花で飾った限定版「モン プルミエ クリスタル ブルーミング」を出しました。署名と番号入りのクリスタルの瓶で、溶けたクリスタルから着想したセンシュエルには、フューシャと金色の花があしらわれています。

プリュム ブランシュ (ラリック、2020年)。2020年9月に「ノワール プルミエ」に加わった、白い孔雀の尾羽のしなやかな優雅さを香りにした1本です。瓶はルネ・ラリックの挿絵から着想しました。スミレの葉とカルダモンの彩りから、ベンゾインの金色のぬくもりへ移ります。

ラリック ホワイト イン ブラック (ラリック、2021年)。2008年の男性用「ラリック ホワイト」から派生した、爽やかなウッディ オリエンタルです。柑橘の明るさにひと筋のインセンスの夜の深みを重ねた香りで、つや消しの黒い瓶には、チョークで名前や気分を書き込めます。

ボン パフューマーの番号

ニッチ ブランドの仕事のなかで、まとまった数を手がけたのがパリのボン パフューマーです。香りに番号を付け、系統ごとに頭の数字をそろえるブランドで、彼女の作品を集めたページには001から904までの番号の香りが並びます。0番台は柑橘、100番台は花、200番台は果実、800番台は水の香りです。名前は番号のあとに三つの素材を並べる形で、ロクシタンのときと同じく、素材の組み合わせを最初に示して香りを組み立てています。

2017年の「202」は果実の香りで、いまのブランドの紹介ではグレープフルーツとメロンとジャスミンが主な素材です。同じ年の「103 ブルーム イリュージョン」は、ティアレの花とジャスミンにハイビスカスを添えた、陽ざしを浴びた花のような香りです。

2019年の「002」はネロリとジャスミンにホワイト アンバーを合わせた柑橘の香りです。同じ年の「802 ニンフェア セレスト」は、牡丹とスイレンに竹を合わせた、ばら色のみずみずしさを持つ水の香りです。

2021年には、ジン トニックを思わせる「004」が続きます。ジンとマンダリンにムスクを合わせた柑橘の香りです。「801 ブルー パレルモ」は、グレープフルーツと海のしぶきにシダーを重ねた水の香りです。

資生堂「ギンザ」と2020年代

ギンザ (資生堂、2021年) は、資生堂が生まれた東京の生き生きとした魂を題にした女性用の香りです。控えめでいて強く、繊細でいて力強いという相反する女性像を表しています。ジャスミンにマグノリアと日本の蘭の花びらが寄り添い、ヒノキが引き締めるウッディ フローラルです。瓶はフランスのデザイナー、コンスタンス・ギセが初めて手がけた香水瓶で、打製石器を思わせる石のような彫刻が栓から瓶の中へ通り、香水の中に浮かんで見えます。完成までには、何年もの研究と開発がかかりました。

ギンザ インテンス (資生堂、2023年)。2022年の「ムラサキ」を挟んで出た、より濃い1本で、マイア・レルノとの共作です。赤い花のブーケを木で洗練させた官能的な香りで、いけばなと香道という日本の美意識に沿って組み立てられています。

ギンザ ナイト (資生堂、2024年)。こんどはデュブルイユがひとりで手がけました。東京の夜の活気から着想したウッディ グルマンで、ガーデニアやユリの花をシダーとバニラが包みます。

ジェントルマン ソサイエティ (ジバンシイ、2023年)。2023年2月に出た、2017年の「ジェントルマン」から派生した男性用のオード パルファムで、ここでもマイア・レルノとの共作です。顔を務めたのは、俳優で音楽家のベンジャミン・クレメンタインでした。野生のスイセンを謎めいた木のアコードと交差させ、アイリスと黒胡椒のぶつかり合いをバニラの木が受け止めます。

フルール ド シトロニエ (フラゴナール、2025年)。グラースの香水商フラゴナールは、16年にわたって毎年ひとつの花を選び、その花のコレクションを出してきました。2024年のライラックに続いて2025年に選ばれたのがレモンの花で、その香りを彼女がつくりました。プチグレンとレモンがはじけ、オレンジの甘さがまるみを添えるオード トワレです。

レール ド グラース (フラゴナール、2026年)。1926年に生まれたフラゴナールは2026年に100周年を迎え、生まれた町に捧げる香りとしてこの1本を出しました。グラースで生まれた彼女は、花であふれた庭、香る丘、南仏の光という子ども時代の香りの記憶をたどり、色とりどりの花束に仕立てています。8歳で調香師を志した町の名を掲げる仕事は、ロクシタンのコレクションから13年を経て、ここにもう一度めぐってきました。

白い花

ネロリ＆オーキデ、ギンザ、002、103 ブルーム イリュージョン。

果実

ミュール エ ムスク エクストリーム、202、ギンザ インテンス、ギンザ ナイト。

木と樹脂

イリュージョン キャプティブ、プリュム ブランシュ、センシュエル、ジェントルマン ソサイエティ。

柑橘と水

004、801 ブルー パレルモ、802 ニンフェア セレスト、ラリック ホワイト イン ブラック。

グラース

ラ コレクシオン ドゥ グラース、レール ド グラース、フルール ド シトロニエ。

補足

資生堂の「ギンザ」は日本のブランドの香りで、国内でも手に取りやすい作品です。ロクシタン、ランバン、ジバンシイの香りも、日本の百貨店や各ブランドの公式ストアで扱われてきました。ラリック、ボン パフューマー、フラゴナールは、扱う店が限られます。取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。

Karine Dubreuil-Sereni は「カリーヌ・デュブルイユ＝セレニ」と読みます。資料によっては、カリーヌ・デュブルイユ (Karine Dubreuil) の名で紹介されています。ボン パフューマーの香りは、2026年に一部の名前が変わりました。

よくある質問