Liz Moores

ロンドンのベルグレイヴィア、エリザベス通りに香水店レ サントゥールがある。18歳のころからこの店に通っていた若い女性が、最初に買ったのはロベール・ピゲの「フラカ」だった。何年も香水を買い続けたある日、彼女は、この香りはどうやって作られているのかと考え始める。花や油や抽出物でできていることは知っている。それでも、精油を混ぜ合わせただけでは済まない何かがあるという直感が、頭から離れなかった。

女性の名はリズ・ムーアズ (Liz Moores)。化学の学歴も業界の伝手もないまま独学で調香を身につけ、イングランド南部ハンプシャーの森の家で香水ブランド、パピヨン アルチザン パフュームを立ち上げた。2014年、自作の3本はレ サントゥールの棚に並ぶ。客として通った店に、作り手として戻ってきたのである。

生い立ちと修業

調香の道を探し始めたとき、伝統的な入口はどれも閉じていた。見つかった訓練らしいものは、調香家アレック・ローレスによる5日間の講座だけだった。講座そのものは充実していたが、持ち帰った試作を嗅いだ彼女は、出来損ないだと感じた。そこから独学の時期が始まる。手に入る資料を片端から読み、香水評も読んで、他人が香りをどう捉えるかを学んだ。日誌を用意し、ムエットに素材を浸して香りがどれだけ残るかを記録し、別の素材と合わせては1週間後に嗅ぎ直す。素材の値段と扱いやすさは比例しないことも、この時期に知った。科学に深入りしすぎず、素材を1つずつ理解することに力を注いだ。天然香料を網羅したステフェン・アークタンダーの事典は、学ぶうえで欠かせない1冊になり、いまも引き続けている。

毎日続けられたのは、時間があったからである。2002年に不動産の事業を売り、家で子どもを育てていた。最初は天然の素材だけで組んでいたが、初めて手にした合成香料、ヘディオンといくつかのムスクが転機になった。合成香料は啓示のようで、急に本物の香水に近づいたと彼女は振り返る。調達には苦労した。米国のパフューマーズ アプレンティスから少量ずつ取り寄せて試し、合成香料の商社アゼリスに問い合わせると、最低発注量は5キロだと告げられた。使い切るのに10年はかかる量である。それでもアゼリスは多めの見本を送り、のちに小口での購入を認めた。フィルメニッヒのオリス コンクリートは1キロ9,000ポンドの見積もりだったが、100グラムで分けてもらえた。資金はすべて自前で、家族で休暇をあきらめ、車も売った。

最初に形になったのは、のちの「アヌビス」である。革の香りを好む彼女の手元に、美しい花の香りを想像して手に入れたのに、実際は正反対の匂いを放つピンク ロータスがあった。これをどう香水に収めるかを考えて手を動かすうちに、2年がかりで1本が組み上がる。自作の香りをつけて出かけると、何をつけているのかと尋ねられ、友人たちに粗末な瓶で分けるようになった。結婚式のための特注を頼まれたときは、自分が何をしているのか分からないまま引き受けたという。当時の彼女は4人の子を育てるシングルマザーで、売るべきだという友人たちの勧めに背中を押されて、事業にすると決めた。2010年に台所のテーブルで調合を始め、ブランドは2011年に立ち上がる。最初の3本「アヌビス」「タバコ ローズ」「アンジェリーク」は手で瓶に詰められ、しばらくは本人と家族だけがつけていた。

本気で売るなら、IFRA (国際香粧品香料協会) の基準に合わせなければならない。基準は法律ではないが、いつか店に並べたい、それもレ サントゥールに、というのが彼女の夢だった。計算は、数学に強いパートナーのサイモンに任せた。3本の処方と、使った素材それぞれの成分の内訳を渡す。2種類のバラを重ねた「タバコ ローズ」はアレルゲンも倍になるため、喉が詰まる思いをしたという。2014年、デビューの3本はレ サントゥールに迎えられた。同じ年の8月21日には最初の荷が大西洋を渡ってニューヨークに届き、10月28日には、オランダに入ったばかりの香りを携えてアムステルダムの集いに招かれている。翌2015年、3本はそろって英国のフレグランス ファウンデーション アワードで、最優秀新作インディペンデント部門の最終候補に残った。

1. 10代後半ロンドン

   レ サントゥールに通い始め、最初にロベール・ピゲ「フラカ」を買う

2. 20代前半

   ゲラン「シャリマー」をつけ始める

3. 2002

   不動産の事業を売却する

4. 2000年代末

   アレック・ローレスの5日間の講座を受け、独学を始める

5. 2010ハンプシャー

   台所のテーブルで香水の調合を始める

6. 2011

   パピヨン アルチザン パフュームを設立

7. 2014ロンドン

   アヌビス・タバコ ローズ・アンジェリークでデビュー。レ サントゥールが取り扱う

8. 2014ニューヨーク / アムステルダム

   8月に米国、10月にオランダへ香りが届く

9. 2015

   デビューの3本がフレグランス ファウンデーション アワードの最終候補に。8月にサロメ

10. 2016

    サロメが英国の読者賞で2部門を受賞、アート アンド オルファクション アワードの最終候補に

11. 2017

    ドライアドを発売

12. 2019

    ベンガル ルージュを発売

13. 2021

    7月7日、7本目のスペル 125を発売

14. 2022

    ヘラを発売

15. 2024

    エポナを発売

人物

彼女の暮らしと香りの仕事は、切り離せない。デビューして間もないころ、子どもは20歳を超えた子から2歳に満たない子までいて、のちに5人の母になった。家は森の中の小さな農場で、鶏がいて、愛馬ペリーをはじめ馬たちがいる。ベンガル猫を繁殖させて育て、行き場を失った動物を引き取って世話をし、メンフクロウのゴーストを育てていた時期もある。ブランドの初期には、瓶のラベルを子どもたちの指が撫でつけ、包みは一つずつ手で送り出された。

仕事の分け方ははっきりしている。サプライヤーとのやり取りや、業界の人に会う楽しい部分は自分が受け持ち、安全性の評価や原価計算はサイモンに任せる。自分には商売の頭が足りない、限界を知っておくべきだ、と彼女は言う。広報の担当者はいない。SNS は苦手だったが、10代の子どもたちの助けで使いこなせるようになり、ブランドの初期から開発の経過を愛好家に伝えてきた。そのころは、イタリアの見本市エクセンスに出展する5,000ポンドは払えないと率直に話していた。

香りの好みは大きく、強い。20代前半からつけてきたのはゲランの「シャリマー」で、棚には主にエクストレの空き瓶が並ぶ。サイモンを追いかけていたころの勝負の香りでもあった。娘たちに母を1本の香りで表してもらうと、答えはやはりシャリマーだった。40歳の誕生日にはアムアージュ「オマージュ」のアタールを自分に贈り、ロベール・ピゲの「フラカ」はここぞという日の切り札にしている。子どもたちが赤ん坊のころは、ブルガリの「プチ エ ママン」を服に吹きつけていた。香水をつけるなら、少しだけ塗るようなことはせず、しっかりまとうのが流儀である。

それでも新作を出すときは怖いと打ち明ける。デビューの3本のときは何も分からず、失うものもなかった。4本目では自分に重圧をかけすぎ、最初の香りを作ったときの頭の状態に戻ることで乗り越えた。調香師としての自分を3語で表すならと問われ、彼女は「正直、熟慮、情熱」と答えている。

調香の思想

作風の土台は、アコードの中にアコードを織り込む組み立てにある。一つの層が次の層に重なり、緑青のように香り全体を覆って奥行きをつくる。蒸発の曲線をはっきり持たせ、時間とともに別の面が現れる香りを目指す。天然と合成をおおよそ半々にする古典的な配合を守るのは、それが質感と磨かれた仕上がりを生むと考えるからだ。素材を合わせた調合物は8週間寝かせ、香水用のアルコールで希釈したあと、瓶でさらに6週間熟成させる。初期の試行錯誤で、この手順が欠かせないと分かった。

着想の源で最も大きいのは自然で、文学、人、場所、経験がそれに続く。歴史や物語、絵画から断片を抜き出し、組み合わせて新しいものにする。香りを作るときは色や手ざわりや場所を思い浮かべ、つける人がそれぞれ自分の連想を呼び起こせることを願う。名前はたいてい最後に決まる。フォーカス グループに縛られず思うままに作れることが、作品どうしに通う一貫性につながっていると本人は見ている。アイデアに困ったことはなく、むしろ多すぎて選ぶのに苦労するという。

自分がつけない香りは出さない。この約束は、実際に一度、新作を止めた。「ホワイト モス」は、末の娘デイジーを身ごもっていた時期に作り始め、娘が生後16か月になるころには処方ができていた。繊細で透けるような香りで、次の新作にするつもりだった。ところがフランスから発送された素材が途中で消え、発注をやり直すうちに時間が過ぎた。妊娠も授乳も終えた体で嗅ぐと、別の香りのように感じられ、心が動かなくなっていた。娘たちのお気に入りだったが、2015年、発売は見送られた。自分が愛せない香りを、ほかの人に愛してもらえるはずがない、というのが彼女の理屈である。

規制との向き合い方にも、同じ頑固さが出る。調香を始めたときには IFRA の制限はすでにあり、指図されるのが嫌いな性分として窮屈には感じている。自分専用に基準を外れた香水を作ったこともある。「サロメ」では、わざと基準外の試作を先に作り、それを分解して基準内で組み直した。仕上がりは驚くほど近く、基準外の版はわずかに深みが勝る程度だったが、持続はまるで違い、肌の上で30時間以上残ったという。

素材への愛着は、倫理とも結びついている。香りはすべて性別を問わず、動物実験をせず、浜で拾い集めた英国産のアンバーグリスから合成ムスクまで、倫理的に調達した素材だけを使う。好きになれない素材にはまだ出会っておらず、ベチバーに夢中な週もあれば、サンダルウッドの週もある。オリス コンクリートはとりわけ好きな素材で、ごく少量で香りの輪郭をやわらかくぼかし、羽毛のような仕上がりを与える。香水好きへの助言を求められると、居心地のよい場所から出ることを勧める。バラが嫌いなら1週間バラの香りをつけて、なぜ嫌いなのかを突き止める。苦手は分解でき、新しい理解の入口になるという。

代表作

台所のテーブルで最初に生まれたのが、アヌビス (2014) である。もとは名前のない革の香りで、彼女自身の普段の香りとして始まった。古代エジプトの本を読むうちにその像が想像に染み込み、完成してから、エジプトへの関心が知らず知らず形になっていたと気づく。最初に使った素材も、ミイラづくりと縁の深いものだった。核にはピンク ロータスと、どうしても使いたかった濃厚なエジプト産ジャスミンのアブソリュートがあり、フランキンセンスはこの香りのためだけの特別なものを選んだ。サンダルウッドを大量に入れながらノートに挙げないのは、樹脂に埋もれて感じ取りにくく、期待した人を落胆させたくないからだ。ジャスミンとスエードが煙をまとい、フランキンセンスとラブダナムの樹脂の底へ沈んでいく。いまもブランドの売れ筋の一つで、ブランドの幸運のお守りと呼ばれている。

同じ年の2本は、まったく違う顔を持つ。タバコ ローズは、可憐で古風というバラの型を拒んだ香りである。ブルガリアン ローズとローズ ド メを重ね、干し草のアコードでタバコの気配を出し、蜜蝋とアンバーグリスを添えて、散りかけの花びらとバラが根を張る土まで一緒に吸い込むような香りにした。アンジェリークは、赤ん坊だった子どもたちの頭の匂いを描こうと、オリス コンクリートを土台に置くところから始まった。手首に塗ったコンクリートは、子どもたちのうなじを思い出させるという。イリス パリダの花を観察するうちに、香りはミモザやオスマンサスと重なる春の庭へ姿を変えた。

4本目のサロメ (2015)は、名前が先にあった珍しい例である。手元にある1920年代のフラッパーの古い写真、羽根で体をわずかに覆っただけの踊り子に、彼女は心の中でサロメと名をつけていた。その奔放さに見合う香りを目指したが、調合は難航した。ハイラセウム (アフリカ ストーン) のチンキは花の中に埋もれ、アブソリュートに替え、ローズ アブソリュートの供給元も替えたが、まだ薄い。試作は引き出しにしまわれた。3か月後、捨てる前にもう一度だけ嗅ぐと、香りは望んだとおりに熟していた。古風な趣はカーネーションとオークモスが与え、煙草をくゆらす踊り子を思い描いて少しのタバコも入れた。皮革を思わせるカストリウムとハイラセウム、インドールの強いジャスミンが熱を帯び、ジャスミンとバラの花が動物的なムスクの温もりへ溶けていく。翌2016年には英国の香水情報サイトの読者賞で女性向け新作とアルチザンの2部門を取った。後日談もある。自宅のベンガル猫がこの香りに夢中になるのを見た彼女がダドリー動物園に持ちかけると、香りを吹きつけたおもちゃに、オオヤマネコやライオン、トラ、ユキヒョウが反応した。

ドライアド (2017)は、彼女が暮らす森の四季を写した香りである。神話と異教の歴史への関心がこの1本で合流し、森を歩けば自然に吸い込む匂いが、木に宿る精霊という発想を呼んだ。春の芽吹きから夏の濃い緑、秋の琥珀色を経て最後の葉が落ちるまでを、ガルバナムの鋭い緑とナルシサス、ジョンキルの花で始め、オークモスとベチバーの土へ降ろしていく。本人は、ディオールの「ミス ディオール」や古いゲランの「夜間飛行」を好む人には懐かしく感じられる香りだと語った。長女ジャスミンはこの香りに寄せて詩を書き、それが宣伝の写真の着想になった。

動物たちも香りの主題になる。2019年のベンガル ルージュの着想は、飼っているベンガル猫のミミだった。毛並みをそのまま写すのではなく、豹柄の毛に宿る匂いを想像し直し、野性的な香りから離れて、猫を抱くときのくつろぎを描いた。サンダルウッドと蜂蜜の甘さを、ミルラとバラ、バニラが包む温かなアンバーである。2021年のスペル 125は、ブランドの7年目の7月7日に出た7本目の香りで、古代エジプトで神々の数とされた7にちなむ。最初のアヌビスと同じ古代エジプトに戻り、死者の心臓を羽根と量る『死者の書』の儀式を、シベリアン パインの明るさと白いアンバーグリス、緑の乳香で軽やかに描いて、輪を閉じた。

家族の節目も香りになった。ヘラ (2022)は、長女ジャスミンの結婚式のために作った特注の香りである。娘ひとりのために作られたが、ジャスミン自身が世界と分かち合いたいと望み、エクストレ ド パルファムとして世に出た。オレンジ ブロッサムとジャスミン、ローズ ド メ、ナルシサスの花束を、いまでは使われることの少ないアンブレットのアブソリュートとオリス コンクリートが支える。エポナ (2024)は、ケルトの馬の女神の名を借りて、愛馬ペリーと過ごした英国の田園の夏を描く。革とオポポナックス、スミレに、鞍を手入れする石けんのアコードと干し草のアブソリュートを合わせ、馬の肌と毛、鞍、牧草地の匂いをひとつにした。

補足

日本での買い方と価格の目安

2026年10月17日時点で、公式の取扱店一覧に日本の店は載っていない。英国ではロンドンのレ サントゥールが全作をそろえ、ほかに公式のオンライン ショップと、欧州・北米・アジア・中東などの専門店が扱う。公式価格 (50mL、2026年10月17日時点) は下の表のとおりである。

名前と表記

Liz Moores は「リズ・ムーアズ」と書く。デビュー当時の紹介では Elizabeth Moores (エリザベス・ムーアズ) の名でも記された。ブランドは Papillon Perfumery と Papillon Artisan Perfumes の両方の名で表記され、どちらも同じブランドを指す。