Mathilde Laurent

パリにあるカルティエの調香室では、机のまわりに雑誌や新聞から切り抜いた写真が何枚も貼られている。マチルド・ローランは香りを組むとき、いま瓶に入れようとしている香りに通じる何かを写した写真を選び、手元に置く。部屋の片隅には、ビロードの豹の像も置かれている。宝飾のメゾンが初めて迎えた専属の調香師は、写真家を夢見た少女だった。

生い立ちと修業

ローランは1970年4月、パリ西郊のヌイイ＝シュル＝セーヌに生まれ、線路に近いモンパルナスの界隈で育った。父は建築家で、家族はそろって美術を学んだ芸術家の家である。子どものころから、会う人、訪ねた家、口にした果物やパンと、何でも嗅いで確かめた。ノルマンディーの庭、コルシカの灌木の茂み、プラムのジャム、レモンティー、ジタンの青い箱の煙草、オークの床板。そうした匂いの記憶が、のちに香料を覚えるときの道しるべになった。

16歳のころに夢中になったのは写真で、匂いを仕事にするつもりはなかった。転機は周囲の一言である。何でも嗅ぐのだから調香師になればいい、と言われ、家族の友人がニュースで知った調香の学校を勧めた。大学で化学と物理の課程を終えると、1992年にヴェルサイユの国立調香学校ISIPCAに進んだ。

学校の催しで、ローランはゲラン家の4代目の調香師ジャン＝ポール・ゲランに歩み寄り、研修をさせてほしいと頼んだ。答えは「いいとも」だった。3か月の研修のあと正式に迎えられ、1994年から2005年までの11年あまりをこの家で過ごす。師から教わったのは素材の選び方と知り方であり、何より、獅子のようにふるまえ、信じるものを手放すな、という構えだった。古典の処方の手直しも任された。

1999年、ゲランは軽やかな香りの連作アクア アレゴリアを始め、ローランは最初の5本に関わった。その後も限定のオードパルファム、ゲ アパンや、シャリマーの軽い版を手がける。2005年に彼女がカルティエへ移ると決めたとき、批評家ルカ・トゥリンは「ランボーが工学を学ぶと決めて以来の、悲しむべき才能の浪費」と書いた。

カルティエでの最初の仕事は、顧客一人のために香りを仕立てることだった。2005年、パリのラ ペ通りの本店が改装を終えて開くのに合わせ、注文の香水を作る構想が生まれたのである。2009年の時点で、注文の香り1つはおよそ6万ユーロと案内されていた。2008年には男性用のロードスターで一般向けの香りにも乗り出し、以後、カルティエの香りの多くを手がけていく。

1. 1970ヌイイ＝シュル＝セーヌ

   4月に生まれる

2. 1992ヴェルサイユ

   ISIPCAに入学

3. 1994パリ

   ゲランに入る。ジャン＝ポール・ゲランのもとで働く

4. 1999

   アクア アレゴリアの最初の5本。パンプルリューヌ、ハーバ フレスカ

5. 2005パリ

   カルティエの専属調香師に。注文香水を担う

6. 2008

   ロードスター

7. 2009

   レ ズール ドゥ パルファンを始める

8. 2010

   ラ トレジエム ウールでグランプリ デュ パルファンの2部門を受賞

9. 2011

   カルティエ ドゥ リュンヌ、ベゼ ヴォレ

10. 2012

    デクララシオン ドン ソワール。フランスの愛好家の賞オルファクトラマで男性部門の大賞

11. 2014

    ラ パンテール。ウードの連作を始める

12. 2015

    ルール ペルデュ

13. 2016

    ランヴォル

14. 2018

    カラット

15. 2020

    レ ゼピュール ドゥ パルファンを始める

16. 2021

    調香室をフォーブル サントノレ通りへ移す。レ リヴィエール ドゥ カルティエ

17. 2022

    著書の英語版 The Sense of Scent

人物

キャリアを重ねても、ローランは自分を調香師だと感じない、と2012年に語っている。新しい香りに向かうたびに白紙の前で目がくらみ、何も知らない気がする。調香師だと実感するのは、仕上がった香りについて話すときだけだという。自分や家族のために香りを作ったことは一度もない。大事なのはそれをまとう人であって、自分は問題ではない、というのが彼女の考えである。いちばん手厳しい批評家は夫で、鼻がよく、聞きたくないことも言ってくる。

写真への情熱は消えていない。香りには像があり、写真には匂いがあって、2つは頭の中で絶えず通じ合っている、と彼女は語る。調香師にならなかったら、写真家か、父のような建築家になっていた。あるいは、速さと効率ばかり求められる創り手たちのためのコーチになっていた、とも言う。

社内の調香師という立場を、ローランは家族のようなものだと表す。香りの発想は、上層部や香水の企画部門との日々の会話から生まれる。案がまとまると瓶や箱や物語、店頭での展開まで皆で考え、合意ができてから処方に取りかかる。いくつもの案を並べて選ばせることはせず、その計画のための1案だけを組む。最初は助手のレティシアと2人で香りの骨格を固め、手応えが出てから人に嗅いでもらう。香料会社IFFと組んでいるので、大きな調香会社の素材と仲間の調香師たちにも頼れる。調香室は長くジャン・ヌーヴェル設計のカルティエ現代美術財団のガラスの建物にあり、2021年にフォーブル サントノレ通りのブティックの最上階へ移った。物語づくりや名前、箱の開発、販売員の研修にも関わっている。

1本にかかる時間はふつう半年から1年で、ラ パンテールのように2年に及んだものもある。最初の着想がはっきりした香りなら、調和に届くまでに100から150回の試作を重ねる。

規制にも率直である。香料の使用制限は、業界が見張られていない不安を人々に抱かせないためにも良いことだ、と言う。カルティエでは処方の手直しを自分で受け持ち、代わりの素材が見つからないうちは置き換えず、禁止が決まるまで待つこともある。社内に調香師がいれば処方を知る者がいる。その違いに、ていねいな香水を作りたい家と速い香水を作りたい家の差が出る、というのが彼女の見方である。

言葉で香りを伝える仕事も重ねてきた。パリのグラン ミュゼ デュ パルファンを監修する16人の専門家の1人であり、2022年にはジャーナリストのサラ・ブアスと13の章からなる本を出した。英語版の題は The Sense of Scent で、嗅覚を生命の息そのものにつながる「感覚の王」と呼んでいる。日本の香道が香りを「聞く」と言い表すことにも心を動かされた、と語っている。

調香の思想

ゲランからカルティエへ移って、ローランは自分の書き方を宝飾の家に合わせて組み直した。その後の作品を並べると、いくつかの軸が見えてくる。

1つめは、少ない素材を大きく見せることである。カルティエの宝飾は、すばらしい石が1つあれば、まわりに色とりどりの小石を散らさない。香りも同じで、彼女は中心の素材をはっきり嗅ぎ取れるように置く。自分ではこれを「見える素材」と呼び、ガーデニアと言えばガーデニアが香る、と説明する。ミントを主役にした2008年のロードスターについても、宝石商が宝石を扱うように素材を使った、と振り返っている。

2つめは、香水を芸術として、知的な作業として扱うことである。香水は瓶に入る前に処方として書かれていて、美を語る言語だ、と彼女は言う。調香に偶然はなく、書き始める前に行き先を知っていなければならない。何でも入っているのに味のしないミネストローネのような香水は作らない。

3つめは、天然と合成についての正直さである。2015年のルール ペルデュは、天然香料に頼らず合成の分子だけで組んだ。19世紀にバニリンが見つかって以来、子どもの頃のケーキの記憶につながるバニラの香りは合成のものだった。そのことを言う勇気を持つべきだ、と彼女は語る。天然素材を語る宣伝文句には飽き飽きしていて、人がいとおしむ香りは自然ではなく人の手が作る、という立場である。

4つめは、自由は与えられるものではなく取りに行くものだ、という信念である。2009年に始めたレ ズール ドゥ パルファンは、13の時刻を名に持つ香りの連作で、プルーストの作品を下敷きに、時刻ごとに香水の大きな主題を1つずつ置く。ローランはこの連作を、絶対の創作の自由を示す宣言と位置づけた。干し草と革を思わせる「たてがみ」のアコードに夢中になったルール フグーズや、マテと樺の煙に水仙を潜ませたラ トレジエム ウールは、とりわけ思い入れの深い2本である。後者は2010年、香水の賞グランプリ デュ パルファンで専門家賞と調香師賞を受けた。最初の5本が出た2009年、連作を置いた店は世界で30に満たなかった。2026年のインタビューでは、柑橘を重ねずライムだけを使い、ジンの香りを足して古典のオーデコロンをジントニックのように組み直したルール ブリヤントを例に、カルティエの歴史と精神を吸収し、分析して組み直すことに喜びを感じると語っている。

5つめは、市場の決まりきった女らしさを疑うことである。花束にもバニラのマシュマロにもならない女性像を、彼女は百合とガーデニアという、使い古されていない花で描こうとした。

代表作

その考え方の芽は、ゲランでの最初の仕事にすでに表れていた。

パンプルリューヌ (1999年) は、アクア アレゴリアの最初の5本のうちの1本で、名はフランス語のグレープフルーツと月を合わせた造語である。それまで男性用の香りの冒頭で、柑橘の一種として一瞬顔を出すだけだったグレープフルーツを、ローランは主役に据えた。カシスの芽の青い酸味とグレープフルーツの苦みが絡む明るい始まりから、パチョリとバニラの温かな余韻へ移っていく。シャマードやオー デュ コックといったゲランの古典のカシスとベルガモットを受け継ぎながら、新しい時代のコロンの型を示した1本である。

ハーバ フレスカ (1999年) は、同じ年に並んだもう1本である。祖父の庭で、朝早く裸足で歩いた記憶から生まれた。2本とも、軽い香りの連作の出発点として、いまも売り場に残っている。

ベゼ ヴォレ (2011年) は、カルティエで彼女が組んだ女性用の柱の香りである。名は「盗まれたキス」の意で、フラゴナールの絵やトリュフォーの映画を思わせる。ローランは仕事の中で多くの男性に好きな花を尋ね、返ってきた答えが百合だった。百合からは精油も香料も採れない。そこで葉と花びらとめしべを分けて組み立て、2年をかけて百合の首飾りをまとうような香りに仕上げた。彼女はこれを、花の香りでありながら花束の決まりごとを外れた「アンチ フローラル」と呼ぶ。葉の青さと水気で始まり、百合の花がほどけて、バニラとムスクの粉っぽいやわらかさに沈む。瓶は、カルティエが得意とした喫煙具のライターの形を写している。

ラ パンテール (2014年) は、メゾンの象徴である豹の名を負う。きっかけは、香水部門の新しい責任者レア・ヴィニャル＝ケネディの、これは創作の刺激になる、何かを作らなければという一言だった。豹のあだ名で呼ばれた20世紀のカルティエの創作責任者ジャンヌ・トゥーサンを思い描いたとき、ローランはこの女性にはシプレしか似合わないと考えた。古い言い伝えでは、豹はよい香りを放つ唯一の獣で、その息で獲物を引き寄せる。ゲラン時代に本物のトンキン ムスクに触れていた彼女は、その獣の匂いをムスク ケトンで組み直し、生花の香りを採取する技術で写したガーデニアと合わせた。ルバーブや杏を思わせる果実の始まりから、ガーデニアとムスクが溶け合う中心を経て、オークモスの苔むした余韻へと移る。この香りには私的な糸も通っている。学生のころ嗅いで心を奪われたシプレがロシャスのファムで、制作中に病に倒れた母の写真を整理していて、ファムの瓶を手にした若い母の姿を見つけた。自分が生まれて数か月のあいだ、母がその香りをまとっていたのだと知った、と彼女は振り返る。2014年3月に発売されたこの香りを見届けるようにして、母は亡くなった。

カルティエでの仕事は、その後も続く。2016年のランヴォルは、翌年パリの現代美術見本市で、香る雲を漂わせる展示に使われた。メゾンの顧客だったビベスコ公妃は、かつてジャンヌ・トゥーサンを、ダイヤモンドの匂いをまとう人だと評した。2018年のカラットは、その話を出発点にしている。光がダイヤモンドの中で7色に分かれる様子を逆からたどり、7つの花で1つの白い花を作っている。瓶は、トゥーサンがデザインし、女優グロリア・スワンソンが1930年に買ったロッククリスタルとダイヤモンドのブレスレットに想を得た。2020年に始まったレ ゼピュール ドゥ パルファンは、自然の香りを手を加えないままの美しさで瓶に入れたいという、彼女自身の願いから生まれた。2021年には川を主題にした男女を問わない3本、レ リヴィエール ドゥ カルティエも出ている。

補足

日本での買い方と価格

カルティエの香りは、日本のカルティエ ブティックと公式オンラインで扱われている。2026年10月17日に公式オンラインの一覧で見た表示価格は、ベゼ ヴォレがオードパルファン29,205円、パルファン30,525円、ラ パンテールがオードトワレ25,410円、オードパルファン29,205円、パルファン30,525円である。レ ズール ドゥ パルファンは2026年1月の案内で各75mLが39,435円。パンプルリューヌとハーバ フレスカはゲランのアクア アレゴリアとして売られ、2022年5月のリニューアル時の価格は75mLで14,520円だった (いずれも税込)。

名前と表記

日本の報道や販売店はマチルド・ローランと書く。資料によって、パンプルリューヌの発売が1998年と1999年に、カルティエに入った年が2005年と2006年に分かれる。パンプルリューヌはいまゲランのカタログでジャン＝ポール・ゲランの作として載り、ゲ アパンは2005年にアトラップ クールと名を変えて再び出たとき、ジャン＝ポール・ゲランの名で発表された。