Cartier

1847年のパリ。ひとりの宝飾職人が、師の工房を引き継いで小さな店を開いた。その名はルイ＝フランソワ・カルティエ。のちに「王の宝石商」と呼ばれ、飛行家のための腕時計を生み、豹をかたどった宝飾で世界を魅了するメゾンの始まりである。

宝石と時計の家が香水を本気で手がけるようになるのは、それから130年以上あとのことである。

成り立ち

ルイ＝フランソワが始めた店は、1874年に息子のアルフレッドへ受け継がれた。メゾンを世界の名にしたのは、その次の世代、アルフレッドの3人の息子たちである。ルイ、ピエール、ジャックの3人は、それぞれの持ち場からカルティエの名を広げていった。1899年、ルイはパリの店をラ ペ通りの13番地へ移している。

パリを率いたルイは、メゾンの顔となる作品をいくつも生んだ。機械の仕組みが見えず、針だけが透明な文字盤の上に浮かんで見える「ミステリー クロック」。色とりどりの宝石を果実のように組んだ、東洋趣味のアール・デコの宝飾「トゥッティ フルッティ」。そして、宝飾にプラチナを使う試み。強いプラチナは細く繊細な爪で石を留めることを可能にし、金属がほとんど見えない軽やかな宝飾への道を開いた。

20世紀が明けると、カルティエは王侯の宝石商になった。1902年にロンドンに店を開いたその年、イギリスのエドワード7世は戴冠式のために27点ものティアラを注文した。王はカルティエを「王の宝石商にして、宝石商の王」と呼んだと伝えられる。その言葉どおり、2年後の1904年にはエドワード7世とスペイン王アルフォンソ13世の御用達となり、ポルトガル、セルビア、ロシアの宮廷、フランスのオルレアン家からも次々に御用達の証が届いた。ロシアの皇帝ニコライ2世が顧客に加わったのは1907年のことである。王侯との縁は海を越えてさらに広がり、1925年には、インドのパティアラのマハラジャ、ブピンダル・シンが、カルティエの歴史で最も大きな一度きりの注文を寄せた。

宝石だけではない。1904年、ルイ・カルティエは、ブラジル生まれの飛行家アルベルト・サントス＝デュモンのために腕時計を作った。きっかけは、友人の飛行家の不満だった。飛びながら懐中時計を取り出すのは、当てにならず、使いにくい。そう聞いたルイは、四角い縁を持つ平たい腕時計を考え出した。「サントス」と名付けられたこの時計は、最初に着けた人の名前をそのままもらった、メゾンでただ一つの時計になった。1907年には、時計職人のエドモン・ジャガーとムーブメントを独占して供給してもらう契約を結び、時計づくりの足場も固めた。

ニューヨークでも、カルティエらしい逸話が残っている。1909年に支店を出したピエールは、1917年、5番街653番地の邸宅に店を移した。代金は、現金100ドルと、当時100万ドルの値がついた天然真珠の二連のネックレスだったという。この時代、カルティエはロンドン、ニューヨーク、サンクトペテルブルクに支店を持ち、時計の世界でも名を上げていった。第一次世界大戦は、メゾンに新しい形をもたらした。戦争が終わった1918年にはフランスの元帥フォッシュとペタンのための指揮杖を作り、翌1919年には、西部戦線に現れたばかりの戦車に着想した腕時計「タンク」が生まれている。平和が戻ると、宝飾は舞台の上にも姿を見せる。1926年、ニューヨークのブロードウェイの舞台『紳士は金髪がお好き』に、赤い箱に収まったカルティエの宝飾が登場した。

戦争の時代は、宝飾にも影を落とした。ドイツに占領されていた1942年、カルティエは鳥かごに閉じ込められた鳥のブローチを作り、1944年のパリ解放には、かごから飛び立つ鳥のブローチで応えた。

宝飾の歴史に名を残すもうひとりの人物が現れたのは、1933年のことである。この年、ルイ・カルティエはひとりの女性をファインジュエリーの責任者に据えた。ベルギー生まれのジャンヌ・トゥーサンである。宝飾の世界で、女性がこれほどの権限を持ったのは初めてのことだった。

トゥーサンが育てたのが、豹の意匠である。豹は1914年の腕時計にすでに姿を見せていたが、それをメゾンの象徴にまで押し上げたのは彼女だった。1948年からはウィンザー公爵夫人のために豹の宝飾を次々に作り、1952年にはオニキスの豹が手首に巻きつくブレスレットを手がけた。同じ1933年、カルティエは金属の爪が見えず、石だけが並んで見える留め方の特許を出している。のちにメゾンの高級宝飾の目印となる技である。ルイはトゥーサンを「私の小さな豹」と呼んでいた。

メゾンの形が大きく変わったのは、創業の一族が去ったときだった。1964年にピエールが亡くなると、カルティエは一族の手を離れた。このころロンドンはジャックの息子ジャン＝ジャック、ニューヨークはルイの息子クロード、パリはピエールの娘マリオンが率いていたが、3人はそれぞれの事業を手放したのである。1972年、ロベール・オックやジョゼフ・カヌイらの投資家がパリのカルティエを買い取り、1974年から1976年にかけて、ロンドンとニューヨークの事業も買い戻した。

この時代のカルティエを動かしたのが、1969年に営業の担当として入社したアラン＝ドミニク・ペランである。1973年、オックとペランは「レ マスト ドゥ カルティエ」という構想を打ち出した。王侯のための宝石だけでなく、もっと多くの人が手に取れる品でカルティエの名を届けようという考えである。名前の由来には、社員のひとりが口にした「カルティエ、それは持たずにいられないもの (マスト)」という言葉があったといわれる。1979年には、パリ、ロンドン、ニューヨークの3つの会社がカルティエ モンドのもとにひとつにまとめられた。同じころ、宝飾でも新しい定番が生まれている。1969年のラブ ブレスレット、1971年にニューヨークで生まれた釘をかたどったジュスト アン クルーである。ペランは1975年に社長となり、1998年まで務めた。1979年にオックが亡くなると、娘のナタリー・オックが社長を継いでいる。

宝飾と時計の家は、やがて香りへ向かう。実は、カルティエが香水に手を伸ばしたのは初めてではなかった。1938年には香水の商標を登録していたといわれるが、戦争に阻まれて、そのときは形にならなかった。

香水が本当に動き出したのは1981年である。この年、「マスト ドゥ カルティエ」と、男性向けの「サントス ドゥ カルティエ」が世に出た。1本目は、民主化の旗印だったマストの名をそのまま冠していた。オリエンタルの骨組みにガルバナムの鋭い緑を差し込んだ型破りな香りで、ギヨシェとゴドロンの模様を刻んだ金色の楕円の瓶に入っていた。もう1本は、1904年の腕時計の名前をそのまま受け継いでいる。

それから四半世紀のあいだ、カルティエの香りは外部の調香師たちの手で作られた。豹の名を持つパンテール ドゥ カルティエが1986年ごろに出ると、1992年には時計の名を受け継いだパシャ ドゥ カルティエが続き、その後もソー プリティ (1995年)、デクララシオン (1998年)、オー ドゥ カルティエ (2001年)、ル ベゼ デュ ドラゴン (2003年) と新しい香りが加わっていく。香りは時計や宝飾の後を追うように生まれた。腕時計パンテール ドゥ カルティエが生まれたのは1983年で、1986年には豹を主題にした宝飾の新作が出て、翌年に同じ名の香水が続いた。時計パシャが出たのは1985年で、その名を持つ香水は7年後に登場している。

香りの仕事が広がるあいだに、会社の形も変わっていった。1988年には、カルティエが時計のピアジェとボーム & メルシエの株の過半を手に入れた。同じ年、南アフリカのルパート家のグループから国際的な資産を切り分けて、リシュモンが生まれる。1993年にはヴァンドーム ラグジュアリー グループが設立され、カルティエはリシュモンの傘下に入った。いまも本社はパリにあり、親会社のリシュモンはスイスのベルヴュに本拠を置いている。

時代は少しさかのぼるが、ペランは1984年にもうひとつの仕事を残している。カルティエ現代美術財団である。はじめはパリ郊外のジュイ＝アン＝ジョザスにあり、1994年に建築家ジャン・ヌーヴェルが設計したラスパイユ大通りのガラスの建物へ移った。2025年10月には、パリの中心、パレ ロワイヤル広場へと居を移している。

そして2005年、香水の仕事に大きな転機が訪れる。マチルド・ローランがカルティエに入ったのである。メゾンで初めての専属の調香師だった。彼女が来たとき、カルティエにはきちんとした香水の部門がなかった。ローランはそこから、宝飾と同じ考え方で香りを作る仕組みそのものを組み立てていく。

最初の数年で、その成果は形になった。まず男性のためのロードスターが2008年に生まれ、翌年には連作レ ズール ドゥ パルファンが始まる。そこから先も、ベゼ ヴォレが2011年、ラ パンテールが2014年、ランヴォルが2016年、カラットが2018年と、2、3年おきに新しい柱が加わっていった。

目を東へ向けると、カルティエと日本の縁は1974年に始まる。この年、東京・原宿のパレ フランスの2階に、日本で最初のブティックが開いた。もっとも、つながりはそれよりずっと古い。ルイ・カルティエは日本の美術の熱心な収集家で、19世紀の終わりから日本の影響を受けたカルティエの作品は120点を超える。2024年には上陸50年を記念して、東京国立博物館の表慶館で「カルティエと日本 半世紀のあゆみ『結 MUSUBI』展」が開かれた。

香水が日本で本格的に売られるようになったのは、ずっと遅く、2020年11月のことである。きっかけは、レ ゼピュール ドゥ パルファンの発売だった。

1. 1847パリ

   創業

2. 1904

   腕時計サントス

3. 1933

   ジャンヌ・トゥーサン

4. 1964

   一族の手を離れる

5. 1973

   レ マスト ドゥ カルティエ

6. 1974東京

   日本初のブティック

7. 1981

   香水が本格的に始まる

8. 1998

   デクララシオン

9. 2005

   マチルド・ローラン入社

10. 2009

    レ ズール ドゥ パルファン

11. 2014

    ラ パンテール

12. 2020日本

    香水の本格上陸

13. 2024東京

    上陸50年

人物

香水がまだなかった時代の人たちも、カルティエの香りに足跡を残している。ジャンヌ・トゥーサンは1955年にレジオン ドヌールを受け、1970年に引退した。2018年のカラットの瓶は、彼女がデザインし、女優のグロリア・スワンソンが映画『サンセット大通り』(1950年) で着けたブレスレットを写している。

アラン＝ドミニク・ペランは1942年、フランス西部のナントに生まれた。カルティエの社長を退いた1998年にはリシュモンの最高執行責任者、2001年に最高経営責任者となり、2003年に退いている。

香りそのものを形にしたのは、外から招かれた調香師たちだった。1981年のマスト ドゥ カルティエには、ひとつの逸話が残る。依頼は、昼の爽やかな香りと夜の誘う香りの2本を作ってほしいというものだった。調香師のジャン＝ジャック・ディエネールは、その2つを1本にまとめて応えたという。この香りの作者をクロード・ソジェとする見方もある。

その後の香りも、名だたる調香師の手になる。パンテール ドゥ カルティエとル ベゼ デュ ドラゴンはアルベルト・モリヤス、パシャ ドゥ カルティエはジャック・キャヴァリエ。そしてデクララシオンを作ったのが、1947年にグラースで生まれ、のちにエルメスの専属の調香師となるジャン＝クロード・エレナである。

デクララシオンの誕生には、ひとつの決断があった。消費者を対象にした試験で、エレナの案はほかの案に負けていたのである。それでも、当時のクリエイティブ・ディレクター、ヴェロニク・ゴーティエはこの案を選んだ。

マチルド・ローラン

マチルド・ローランは1970年4月18日、パリ近郊のヌイイ＝シュル＝セーヌに生まれた。芸術家の家に育ち、パリのモンパルナスで暮らした。香りとの関わりを作ったのは、ノルマンディーとコルシカで過ごした子ども時代だったと本人は振り返っている。

若いころの彼女が夢中になったのは、香りではなく写真だった。周りに勧められて調香の道へ進み、化学と物理を学んだあと、1992年にヴェルサイユの香料の学校 ISIPCA に入る。学校の催しでジャン＝ポール・ゲランに出会ったのがきっかけで、ゲランで見習いとして働き始め、そのまま1994年から2005年まで11年をゲランで過ごした。アクア アレゴリア パンプルリューヌ (1998年)、シャリマーの軽やかな版 (2003年)、そして祖父の庭を裸足で歩いた記憶から生まれたエルバ フレスカが、その時代の仕事である。

カルティエでのローランのアトリエは、パリのフォーブール サントノレ通り、コンコルド広場のそばにある。朝は瞑想をしてから仕事を始めるという。彼女の仕事は、処方を組むことにとどまらない。香りの構想から、箱や瓶、香りに添える物語、売り場の見せ方まで関わり、販売員の研修にも目を配る。

香りは、ひとりで作るものでもない。アシスタントのレティシア、マーケティングの担当、経営陣と組んで仕事を進め、香料の会社 IFF と手を結んで、その原料の蓄えや人のつながりを使っている。1本の香りを仕上げるのには半年から2年がかかり、複雑なアコードは100回から150回も試作を重ねる。最後は試作を経営の委員会に出して、承認を得る。ラ パンテールの出発点は当時の責任者レア・ヴィニャル＝ケネディの発想で、レ ゼピュール ドゥ パルファンはローラン自身の構想から生まれた。

2010年にはトレジエム ウールでフランスのグランプリ デュ パルファンの専門家賞と調香師賞を、2012年にはデクララシオン ドゥン ソワールでオルファクトラマの最優秀男性香水賞を受けた。2017年にはパリの現代美術の見本市 FIAC で、ランヴォルを使った作品「香る雲」を見せている。パリの香水の博物館グラン ミュゼ デュ パルファンにも、エレナやシルヴェーヌ・ドラクルトとともに関わった。

思想

カルティエの香水は、しばしば「見えないジュエリー」と呼ばれる。ローラン自身も、ハイジュエリーと同じように香水を作品として扱うと語っている。着想の源はメゾンそのもので、その歴史と精神を読み解き、組み直すことが喜びなのだという。香りは人生を深く味わうための美しい液体であり、日本の香道の「香りを聞く」という考え方に心を動かされたとも話している。

カルティエは、自分たちの過去を大切に集めてきたメゾンでもある。宝飾の技とその移り変わりを記録するため、昔の作品を買い戻して「カルティエ コレクション」を作り始めたのは1983年のことである。集めた作品は、やがて人の目にふれる場へ出ていく。1989年にはパリのプティ パレで初めての大きな回顧展「カルティエの芸術」が開かれ、展示はその後、1992年にサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館、1996年にスイスのローザンヌへと旅をした。そして1997年の創業150年には、ダイヤモンドを敷きつめ、205カラットと206カラットのエメラルドを留めた蛇の首飾りを作っている。

香りの名前が時計や宝飾から来ているように、瓶にも宝飾と時計の手わざが持ち込まれている。パシャの瓶は、時計パシャのゴドロンとカボションを写している。多くの瓶は、詰め替えて使い続けられるように作られている。

瓶の中身に目を移すと、そこにもはっきりした考え方がある。ローランは自分の香りの様式を「威厳がある」と表す。けれども、それは重く飾り立てることではない。目指すのは、過剰にならない豊かな重なりであり、1つひとつの素材が見分けられるように組むことだという。「偶然はない、すべてに意図がある」とも彼女は言う。決まって好きな香りはなく、欲しい香りに合う音を探すのが仕事だと、自分を音楽家や画家になぞらえる。若いころに打ち込んだ写真と調香は、ほとんど同じ芸術なのだとも語っている。

その考え方は、素材の選び方にも表れる。ローランは、合成の香料を恐れない。天然のように振る舞う賢い科学だと評価し、ときにはそれだけで香りを組む。2015年のルール ペルデュは、合成の分子だけを使い、合成のバニリンを軸にして、19世紀の香水の印象を描こうとした香りである。反対に、ベゼ ヴォレのユリやラ パンテールのガーデニアのように、自然の花をそのまま写し取る工夫も重ねてきた。

ひとつの香りだけでなく、香りを連ねる系列の組み方にも、ローランの考えはにじむ。2009年に始まったレ ズール ドゥ パルファンは、人生のさまざまな段階を13の「時間」になぞらえた連作である。着想はプルーストで、男性に向けた花の香りや、女性に向けたウッディな香りも同じだけ入れたとローランは話している。番号は、時の順番を表してはいない。2016年には、ウードを添え物ではなく主役に据えた連作、レ ズール ヴォワイヤジューズも始まった。

2020年からのレ ゼピュール ドゥ パルファンは、手つかずの自然の美しさを瓶に閉じ込め、自然が本来持っている美しい響きを聞かせる系列である。

代表作

外の調香師の時代を代表するのが、デクララシオン (1998年) である。ジャン＝クロード・エレナが作った男性の香りで、ベルガモットとビターオレンジの明るい入りに、カルダモンとクミンのスパイスが続き、白樺、ヨモギの仲間、ジュニパー、シダー、ベチバー、オークモスが乾いた木の余韻を残す。合成の香料 Iso E Super が、全体に透明な広がりを与えている。

開発のあいだの仮の名は、燻製のお茶にちなむ「スーション」だった。エルメスのオー ドゥ エルメス (1951年) を下敷きにしたともいわれ、エレナがのちに磨き上げる簡潔な作風の出発点になった。その道の先には、2006年のテール ドゥ エルメスがある。デクララシオン自身も、エッセンス、2012年のドゥン ソワール、ボワ ブルー、パルファンと、いくつもの派生を生んだ。

瓶は鼓動を思わせる縦長の透明なガラスで、詰め替えができる。いまの商品の紹介にはローランの言葉が添えられ、「新たなアコード」とされているが、現行品にどこまで手が加わっているのかは分からない。

ベゼ ヴォレ (2011年) の名前は「盗まれたキス」。フラゴナールの絵や、トリュフォーの映画を思い起こさせる名である。ローランはここで、ユリの精油もアブソリュートも使わずに、切り花のユリを描いてみせた。葉の青さ、花びらのなめらかさ、花粉の粉っぽさ。3つの面を組み合わせて花の姿を立ち上げ、最後はバニラとムスクの柔らかな粉の香りで終わる。瓶は1970年代のカルティエのライターの形をしている。

アメリカでは、まず百貨店のノードストロームで売り出され、2011年9月にほかの百貨店へ広がった。

ローランの時代に入ると、時計の名を持つ香りにも新しい版が生まれる。パシャ ドゥ カルティエ エディション ノワール (2013年) は、1992年のパシャ ドゥ カルティエを新しい時代に合わせて描き直した香りで、2013年12月に発表された。緑を帯びた柑橘に、アンバーとシダーを重ねる。瓶はつや消しの黒で、カルティエのペンに着想し、キャップに3連のリングをあしらった。時計の名を持つ香りが、今度は筆記具の姿をまとったことになる。

ラ パンテール (2014年) で、ルイがトゥーサンを呼んだ「私の小さな豹」は、80年の時を越えて香りの名になった。2014年3月15日に出たローランの作品で、ガーデニアを軸に、ムスク ケトン、オークモス、パチュリ、レザーを重ねる。入りには、ルバーブやイチゴのような果実の明るさがある。獣の気配をまとった花の香りである。

ガーデニアを選んだのには理由がある。ローランは、この花を現代の香水から消えかけた歴史的な花ととらえ、ジャスミンやチュベローズに頼らずに組み上げたと話している。花の香りは、生きた花の周りの空気を捕らえるヘッドスペースという手法で写し取った。背景には、豹は匂いのしない唯一の動物で、香りで獲物を誘うという古い言い伝えもある。瓶はキャップのないガラスの塊で、その内側に豹の頭が彫り込まれている。

1986年ごろにアルベルト・モリヤスが作ったパンテール ドゥ カルティエとは、名前が似ているが別の香りである。こちらは熟れた果実と蜜のようなチュベローズに、シベットとアルデヒドを合わせた香りだった。2024年10月17日には、ジャスミンとワイルドムスクで豹の毛皮の柔らかさを表した、ラ パンテール エリクシール オードパルファム アンタンスも加わった。

連作と、そのほかの香り

レ ズール ドゥ パルファンの各作にも、それぞれの素材がある。プチグレン、アイリス、サンダルウッドのルール プロミーズ (I)。カシスやベリーに紫蘇の葉を合わせたルール フォル (X)。レモンと亜麻仁とジンのアコードで、ジントニックを思わせる現代の解釈とも評されるルール ブリヤント (VI)。ピオニーとライチのルール ディアファーヌ (VIII)。干し草とレザーのルール フグーズ (IV)。そしてルール ペルデュ (XI) とトレジエム ウール (XIII)。

空を飛ぶこと、飛行に挑む勇気を主題にしたランヴォル (2016年) は、マテとハチミツを軸にする。宝石の重さの単位を名にしたカラット (2018年) は、ダイヤモンドに入った光の分光に、ロックバンドのピンク・フロイドのレコードのジャケットの記憶を重ね、ヒヤシンス、チューリップ、水仙、アイリス、スイカズラ、スミレ、イランイランの7つの花で虹を描いた。白いライラックの中にムスクのような香りを見いだしたピュール リラ (2024年)、ウードに生姜と山椒を合わせたウード ラデュー、そして1981年のマスト ドゥ カルティエ。ローラン以前の2003年のル ベゼ デュ ドラゴンは、いまは作られていない。

ゴドロン

縁に並べた丸い溝の装飾。時計や瓶の意匠に使われる。

補足

日本での買い方と価格

日本では、カルティエの公式のオンラインと直営のブティックで買える。ラ パンテール、デクララシオン、パシャ、ベゼ ヴォレ、サントスが定番の系列として並び、レ ズール ドゥ パルファン、レ ズール ヴォワイヤジューズ、レ ゼピュール ドゥ パルファンなどが上位の系列として続く。2026年9月時点の価格は、デクララシオンがオードトワレ (50mL と100mL) 2万1,780円・パルファン2万7,225円、ベゼ ヴォレがオードパルファム2万9,205円・パルファン3万525円、パシャ エディション ノワールとその隣に並ぶ「エディシオン ノワール スポーツ」がともにオードトワレ2万1,780円、ラ パンテールがオードパルファム2万9,205円・オードトワレ2万5,410円・パルファン3万525円・ヘアミスト1万3,200円、ラ パンテール エリクシールの100mL が2万5,080円だった。ピュール リラの75mL は、報道によって3万7,950円とも3万9,435円とも伝えられる。英国では、レ ズール ドゥ パルファンはどれも75mL で245ポンドである。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって食い違う。アルベルト・モリヤスが「1975年のマスト ドゥ カルティエ」で名を上げたとする記述もあるが、発売は1981年で年が合わない。パンテール ドゥ カルティエは1986年と1987年、レ マスト ドゥ カルティエの始まりは1973年と1976年、タンクは1917年と1919年、ベゼ ヴォレは2006年と2011年と、資料によって年が分かれる。本文では、より多くの資料が挙げる年を採った。パシャ ドゥ カルティエ エディション ノワールの調香師の名前は、確かめられた資料には出てこない。

日本の公式の表記に合わせて、Déclaration は「デクララシオン」と書いた。「デクラレーション」という表記も広く使われている。