Bertrand Duchaufour

ベルトラン・デュショフール (Bertrand Duchaufour) が調香の道に入ったのは、1985年のグラースでした。香料会社で20年余りを過ごしたのち、2008年に独立したフランスの調香師です。ラルチザン パフュームの専属調香師として、「タンブクトゥ」をはじめとする旅の香りや、インセンス (乳香などの香) を軸にした作品で知られるようになりました。コム デ ギャルソン、アムアージュ、ペンハリガンから、ニーラ・ヴェルメール・クレアシオンやエデス デ ヴェヌスタスといったニッチ ブランドまで、海外の香水データベースに彼の名で登録された香りは400本を超えます。2025年には、自分のブランド「ラントロピスト」の作品も世に出しました。

生い立ちと修業

彼が調香の仕事を始めたのは1985年、グラースの香料会社ロティエ・フロラシンスでした。1965年にフランスで生まれたとする記事もありますが、生まれた土地や子ども時代について、参照した資料には詳しい記述が見当たりません。彼の物語は、グラースの香料会社から始まります。

その後デュショフールは、香料会社クレアシオン アロマティークで10年を過ごし、続いてシムライズのファイン フレグランス (香水) 部門で働きました。ラルチザンに移る前の勤め先を、クレアシオン アロマティーク (シムライズ) と書く資料もあります。この時期に彼は、アクア ディ パルマ、ディオール、ジバンシイ、コム デ ギャルソンなど、大手とニッチの両方の香りを手がけています。2005年のアクア ディ パルマ「チプレッソ ディ トスカーナ」も、そのひとつです。

彼の名が初めて付いた香りは、1995年のジョー マローンの「アンバー＆ラベンダー」です。1997年にはラルチザン パフュームの「メシャン ルー」が続き、2002年には、コム デ ギャルソンが香の伝統を持つ土地を1本ずつ描いた5本組の「インセンス」シリーズで、「アヴィニョン」と「キョウト」を手がけました。この「アヴィニョン」は、2017年にロンドンのサマセット ハウスで開かれた、香水の歴史の節目をたどる展示でも取り上げられています。

その後、2008年、彼は独立した調香師となり、ブランドから直接仕事を受けるようになりました。同時にラルチザン パフュームの専属調香師を務めます。この役目は、10年にわたる「前例のない栄誉」とも表されました。この間に「ゾンカ」「ニュイ ドゥ チュベルーズ」「フルール ドゥ リアン」などが生まれています。2014年には香料会社テクニコフロールに加わり、現在の所属もテクニコフロールとされています。そして2017年、ロシアの FiFi 賞で年間最優秀調香師に選ばれました。

1. 1985グラース

   ロティエ・フロラシンスで調香の仕事を始める

2. 1995

   最初の署名作品、ジョー マローン「アンバー＆ラベンダー」

3. 1997

   ラルチザン パフューム「メシャン ルー」

4. 2002

   コム デ ギャルソン「インセンス アヴィニョン」

5. 2004

   ラルチザン パフューム「タンブクトゥ」

6. 2007

   アムアージュ創業25周年の「ジュビレーション XXV」

7. 2008

   独立。ラルチザン パフュームの専属調香師に

8. 2011〜2012パリ

   ニーラ・ヴェルメール・クレアシオンの最初の3作

9. 2014

   テクニコフロールに加わる。エデス デ ヴェヌスタス「コパル アジュール」

10. 2017

    ロシアの FiFi 賞で年間最優秀調香師。ノーメンクレイチャー「shi_sõ」

11. 2025

    自分のブランド「ラントロピスト」の作品を出す

人物

デュショフールは、とても多作な調香師です。海外の香水データベースに彼の名で登録された香りは、2026年9月27日時点で405本にのぼります。2011年のフラパン「1697」をはじめ、さまざまなブランドの香りを手がける一方で、ニッチ ブランドの立ち上げにも数多く関わってきました。ニーラ・ヴェルメール・クレアシオン、ザ ヴァガボンド プリンス、ナオミ・グッドサー、MDCI パルファンといったブランドが、その例です。

その仕事には、ひとつのブランドと長く付き合う例が目立ちます。インド出身でパリに住むニーラ・ヴェルメールが2011年に立ち上げたブランドでは、最初の3作を手がけたあとも「アショカ」(2013年)、「ピチョラ」(2015年)、「ラヘレ」(2016年)、「ニラル」(2018年) と作品を重ねました。ニューヨークの香水店エデス デ ヴェヌスタスとは、ラルチザン パフュームと組んだ同名の香りから、2012年の自社ブランド最初の香り、2023年の「カフェ タバック」まで、10年を超える協業が続いています。

批評家たちも、彼の香りに注目してきました。ニューヨーク タイムズの香水批評家だったチャンドラー・バーは、デュショフールを「煙と使い込まれた木の匂いで、木炭のような黒や灰色、深い紫を描く」調香師と評し、彼がオー ディタリーのために作った「パエストゥム ローズ」を芸術作品とも呼んでいます。英国フレグランス財団も、彼を「現代の香水の真の巨匠」と呼んでいます。

そして2025年、デュショフールは自分のブランド「ラントロピスト (L’Entropiste)」の香りを世に出しました。彼はこのブランドを、破壊ではなく進化の原動力としての「エントロピー (乱雑さ)」を探る、個人的な宣言だと語っています。わざと均衡を崩して動きを生み、香りどうしの思いがけない対比と張りつめた力のあいだから調和が生まれる、というのが彼の言い分です。最初のコレクションには「ドーン ウィスパーズ」「スマンス ドゥース」「ドリアンズ スプリーン」「ブラン サダ」「アルタムーラ」「ジョードプル シックスエーエム」の6本が並び、「アルタムーラ」は宇宙がどんな匂いかを題にしています。天然の原料を使うため香りの色には自然なばらつきがあり、香りはワインのように時とともに変わるといいます。

調香の思想

デュショフールの名と最も強く結びつくのが、インセンスです。彼はインセンスの香りで称賛されてきた調香師で、その代表に挙げられるのがコム デ ギャルソンの「アヴィニョン」です。アムアージュの「ジュビレーション XXV」、エデス デ ヴェヌスタスの「コパル アジュール」や「アンサン ジャポネ」も、インセンスを軸にした作品です。

煙の香りに限らず、その作風は、暗く複雑なノートを使う独特のものとして知られています。野生の植物や動物的なアコードを使うこともよく指摘されますが、彼自身はひとつの作風に縛られることを好まず、毎回新しい方向に挑むといいます。作風を変えたものとして本人が挙げるのは、素材との直接の触れ合いと、使える原料の質です。香料会社にいたころは、香料1キロあたり150ユーロを使えれば破格で、ディオールやロレアルの製品なら60〜80ユーロが相場でした。ラルチザンに移ってからは400〜600ユーロの原料も使えるようになり、「同じ香水は作らない」ほど変わったと彼は語っています。

もうひとつの柱が、旅です。ラルチザン パフュームでの彼の仕事には、旅を題にしたシリーズがあります。2004年の「タンブクトゥ」はその2作目で、西アフリカの「ウスラン」から着想しました。女性たちが木、スパイス、樹脂、根を使って魔法の軟膏を作る、誘惑の儀式です。土地の記憶を香りにする仕事は、その後も続きます。メキシコの海岸に漂う樹脂の煙を描いた「コパル アジュール」、疲れた旅人がバスを降り、チャイの売り子や花市場に出会うインドのジョードプルの夜明けを描いた「ジョードプル シックスエーエム」がそうです。2018年にティボー・クリヴェリが立ち上げたメゾン クリヴェリの香りも、旅先での鮮やかな感覚の記憶を出発点にしています。クリヴェリはその体験を香りや色、音、写真のムードボードにして調香師に渡し、そのブリーフを客にも公開しています。

旅だけでなく、特定の場所や時代を香りにする依頼も多く引き受けています。1885年に浴場として生まれ、のちに伝説的なナイトクラブ「レ バン ドゥーシュ」となり、いまはホテルとして香りのラインを持つパリの「レ バン」。世界で最も奔放なクラブのひとつだったその場所で過ごす、1978年の終わらない夜。ミラノの名所を1本ずつ香りにするブランドのための、ミラノ中央駅を毎日行き交う旅人と文化。1990年代のニューヨーク イースト ヴィレッジにあった伝説的なバー「カフェ タバック」。こうした題は、どれも実在の場所から出発しています。依頼主の記憶や土地の空気を、素材の組み合わせで描き出すことが、彼の仕事の大きな柱になっています。

代表作

ラルチザン パフュームとアムアージュ

メシャン ルー (ラルチザン パフューム、1997年) の名を、ブランドは英語で「ビッグ バッド ウルフ」、おとぎ話の悪いオオカミと訳しています。はちみつとヘーゼルナッツの甘く香ばしい香りです。

7年後の タンブクトゥ (ラルチザン パフューム、2004年) は、旅のシリーズでジャン＝クロード・エレナの「ボワ ファリーヌ」に続く1本です。ルカ・トゥリンは香水ガイドでこれに5つ星を付け、ヌーヴェル キュイジーヌになぞらえた「ヌーヴェル パルフュムリー」の最初の真の傑作と呼んで、デュショフールをエレナと並ぶその担い手に挙げました。

ジュビレーション XXV マン (アムアージュ、2007年) は、アムアージュが創業25周年に男女2本で出した記念の香りのうち、男性用です。ルカ・トゥリンは2本とも出来がよいと認め、デュショフールの男性用を美しいインセンスの構成と呼びました。

ニーラ・ヴェルメール・クレアシオン

トライー、モハール、ボンベイ ブリング は、ニーラ・ヴェルメールが生まれた国インドの歴史を、古代、ムガル、現代と時代を分けて描いた、ブランドの最初の3本です。トライーは最初の3つのヴェーダ (古代インドの聖典) に名を借りてヴェーダ時代の精神を描き、モハールは、幽閉の身で調香に打ち込んだというムガルの皇后ヌール・ジャハーンに捧げたバラとレザーの香りです。ボンベイ ブリングは現代インドの活気を題にしています。2014年にはモハールのエクストレも出ました。

エデス デ ヴェヌスタス

シグネチャー (エデス デ ヴェヌスタス、2012年) は、ニューヨークの香水店エデス デ ヴェヌスタスが自分の名で出した最初の香りです。2008年にラルチザンから出たこの店の専売の香りも、彼の調香でした。

2年後の コパル アジュール (2014年) は、2014年10月15日に出たブランドの4作目です。発想のもとは、エデスのカール・ブラドルがユカタン半島の海岸を自転車で走っていて出会った、マヤの香コパルの煙でした。樹脂そのものは香料に使えないため、3種のフランキンセンスの抽出物が処方の30%を占めています。

アンサン ジャポネ (2021年) は2021年12月に出ました。題は火をつける前の日本の香で、店で香の箱を開けたときに立つ、胡椒のような新鮮な匂いを写しています。いまは廃番になったラルチザンのエデス専売の香りも、火をつけない香を軸にしていました。

カフェ タバック (2023年) は、香りより先に名前が決まっていました。デュショフールはこの香りを「自らの伝説をつくっていく場所の、深い気分」と語ります。タバコへのオマージュで、濃度は20%、フランスで1か月寝かせてから詰められました。

ニッチ ブランドの依頼

shi_sõ (ノーメンクレイチャー、2017年) は、紫蘇の葉の匂いに、デュショフールが長く惹かれてきたことから生まれました。名は、「o」を長く読めば日本語の「思想」、短く読めば紫蘇になる掛け言葉です。ジボダンの合成香料「グリコリエラル」を軸に、柑橘の代わりに緑のノートを使った現代のオーデコロンです。

1978 レ バン ドゥーシュ (レ バン ゲルボワ、2018年) は、柚子とウイスキーに、タバコとバラを重ねた香りです。

ミラノ チェントラーレ (ステップ アボード、2018年) は、コーヒーとスパイスからアンバーへ移る香りです。同じシリーズには、ミラノの大聖堂を題にした3D スル ドゥオーモもあります。

シトラス バティカンガ (メゾン クリヴェリ、2019年) で、デュショフールは柑橘を香りの最初の一瞬ではなく芯に据え、唐辛子の熱を加えました。同じブランドのフルール ディアマンティーヌも彼の作品です。

2020年代の新しいブランド

ヌ ゾム ザマン M.D. (ドルセー) は、1976年に男性用として生まれた「ノマド」を、男女の別なく読み替えた香りです。元の香りの象徴だったキャラウェイとセージを、中央アメリカの聖なる木パロサントを軸に組み直し、スルフロールという分子で出したホットミルクのノートを交差させました。

モスランド 12.09 (ネイド、2024年) は、ロベルトという人が9月12日に見た夢から生まれ、夢の中で降り立った朝露の森を描きます。同じブランドでは、ウッド ヘイズ 01.11 と ブロンド レッドヘッド 16.11 も手がけています。

ジョードプル シックスエーエム (ラントロピスト、2025年) は、ジンジャーとカルダモン、紅茶に温かいミルクのアコードを合わせ、クリーミーなチュベローズでまとめています。

同じブランドの アンサン ノワール (2025年) は、アルタムーラなど最初の6本に続いて10月に出ました。黒いインクとまだ乾かない赤で汚れた書きかけの手紙が題で、冷たいアルデヒドと張りつめたバラが、インセンスとオポポナックスへ沈むフローラル シプレです。

補足

ラルチザン パフュームやアムアージュは、日本でも百貨店やニッチ香水の専門店で扱われてきました。ニーラ・ヴェルメール・クレアシオン、エデス デ ヴェヌスタス、ラントロピストのような小さなブランドは、扱う店がさらに限られます。取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。

名前の Bertrand Duchaufour は「ベルトラン・デュショフール」と読みます。ラルチザン パフュームは、略してラルチザン (L’Artisan) とも書かれます。ラントロピストの作品名「アンサン ノワール (Ensang Noir)」は、同じ読みになるエデス デ ヴェヌスタスの「アンサン ジャポネ (Encens Japonais)」とは綴りも意味も別の作品です。

インセンス

ジュビレーション XXV、コパル アジュール、アンサン ジャポネ、アンサン ノワール、アルタムーラ。

旅と土地

タンブクトゥ、トライー、モハール、ジョードプル シックスエーエム。

場所と時代

1978 レ バン ドゥーシュ、ミラノ チェントラーレ、カフェ タバック。

緑と柑橘

shi_sõ、シグネチャー、シトラス バティカンガ、フルール ディアマンティーヌ。

甘さ

メシャン ルー、ボンベイ ブリング、ブロンド レッドヘッド 16.11。

よくある質問