ムスク

取り込んだばかりの洗濯物に顔をうずめたときの匂いと、博物学の標本瓶の底に残る獣の匂い。香水の世界では、この正反対の 2 つが同じ「ムスク」の名で呼ばれる。もとはヒマラヤの山に暮らすジャコウジカの雄が腹に持つ分泌腺の名前で、日本語では麝香 (じゃこう) と書く。いま香水に入っているムスクのほとんどは化学合成の分子で、動物からは採られていない。それでも名前だけは残り、甘く重い獣の香りから洗い立ての布の香りまで、幅の広いにおいをまとめて指す言葉になった。

由来と歴史

言葉そのものが、長い旅をしてきた。英語の musk は後期ギリシャ語の moskhos にさかのぼり、それはペルシャ語の mushk、さらにサンスクリットの muṣka (睾丸) に由来する。雄の腹にある香りの袋が、その形から睾丸になぞらえられたのである。フランス語では musc、イタリア語では muschio、学名に使われるラテン語では Moschus と書き、香水の名前に見かける「Musc」「Muschio」はどれも同じムスクを指す。

その袋の持ち主は、名前に「シカ」とつくもののシカ科ではなく、ジャコウジカ科ジャコウジカ属 (Moschus) に分けられる別の仲間である。角はなく、雄は上あごに牙のような長い犬歯を持つ。体長は 80〜100 cm ほどで、ヒマラヤや東アジアの山地、シベリアの森に単独で縄張りを持って生きる。香りの袋 (香嚢) を持つのは大人の雄だけで、へそと生殖器のあいだの皮膚の下にある。この分泌物が何のためにあるのかははっきりせず、離れた雌に居場所を知らせる性フェロモンの一種だとする説がある一方、分泌量が季節によって変わらないことから別の役割を考える説もある。

香嚢は、長いあいだ雄を殺して切り取るかたちで集められてきた。かつては香料と薬のために年に 1 万〜5 万頭が捕らえられ、それでも 1 頭から得られる乾燥した香嚢はおよそ 25 g にすぎない。殺さずに中身を取り出す方法もあるが、実際にはほとんど行われていない。シベリアジャコウジカは国際自然保護連合 (IUCN) のレッドリストで「危急」に分類され、香嚢を狙った密猟でいまも数を減らしている。

産地のインドや中国では、有史以前から香や香油、薬の材料として使われていた。アラビアではクルアーンにすでに記述があり、イスラームの伝統ではジャスミンやアンバー、ウード (沈香) と並んで芳しい香りの筆頭に数えられてきた。ヨーロッパには 6 世紀に情報が届き、12 世紀にはアラビア経由で実物が運ばれた記録が残る。アラブやビザンツの調香家たちは、交易路の上でこの素材の扱いを磨いていった。上等な品がベトナム北部のトンキンから積み出されたことから、「トンキン・ムスク」は最上の麝香を指す言葉として残った。ほかの香料の揮発を遅らせて香り全体を長持ちさせる保留剤 (フィクサティフ) として、19 世紀末まで香水づくりに欠かせない材料だった。

転機は 1888 年に訪れる。化学者アルベルト・バウアーが、爆薬のトリニトロトルエン (TNT) をより効果的にしようと研究していたところ、できた化合物からムスクに似たにおいがしたのである。ベンゼン環にニトロ基を並べたこの系統は「ニトロムスク」と呼ばれ、バウアーは続けてムスク キシレン、ムスク アンブレット、ムスク ケトンを生み出した。安価で扱いやすいニトロムスクは 20 世紀の香水と石けんに広がり、1987 年には世界で約 2,500 トンが生産されていた。

一方、天然の麝香の香りの正体を突き止めたのは、化学者レオポルト・ルジチカである。1920 年代半ば、ルジチカは主な香り成分ムスコンが炭素 15 個の大きな環を持つ分子 (3-メチルシクロペンタデカノン) であることを明らかにし、ジャコウネコの香料シベットの成分シベトンの構造も解いた。当時は 8 個を超える原子の環は不安定だと考えられていたため、この発見は化学の常識を塗り替えた。1926 年にはムスコンをごく少量合成したが、大きな環をつくる反応は収率が 5% に届かず、この「大環状ムスク」が香料として気軽に使われるようになるのは、ずっと後のことになる。

第二次世界大戦後、ニトロ基を持たない新しい系統が現れた。ニトロムスクは光や強いアルカリに弱く、石けんや洗剤の中で変質しやすかったからである。インダンやテトラリンといった骨格を持つ「多環式ムスク」が次々と開発され、中でも米国の香料会社 IFF で見いだされたガラクソリドは、1960 年代後半から柔軟剤や洗剤に使われ始めた。洗剤では配合が 40% に達する例もあった。こうしてムスクのにおいは、動物の官能的な香りではなく、洗い上がりの布の「清潔な香り」として人々の記憶に刻まれていく。

1975 年にはエステル型の「脂環式ムスク」の最初の化合物シクロムスクが発表され、1990 年に香料会社フィルメニッヒ、いまの dsm-firmenich がヘルベトリドを工業規模で送り出した。ルジチカが手を焼いた大きな環のケトンやラクトンも合成の手間とコストが下がり、1990 年代の終わりには広く使われるようになった。

同じころ、天然と合成の両方に規制の時代が訪れる。ジャコウジカの減少を受けて、1979 年に絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引に関する条約 (ワシントン条約、CITES) による保護が始まり、麝香の商業目的の国際取引は原則として禁じられた。中国は 1988 年に野生動物保護法を定め、飼育した個体から殺さずに香嚢の中身を採る取り組みも進めているが、需要を満たす量にはほど遠い。合成の側では、ニトロムスクが環境に残りやすいことが分かり、日本では 1982 年からムスク キシレンを自主的に使わなくなった。欧州連合ではムスク キシレンが「きわめて残留性・生物蓄積性が高い物質」として高懸念物質に挙げられ、認可を申請する企業がなかったため使えなくなった。ニトロムスクの世界生産は 1990 年代初めには約 1,000 トンまで減っている。

1. 6 世紀ヨーロッパ

   ムスクの存在が知られる

2. 12 世紀ヨーロッパ

   アラビア経由で実物が届く

3. 1888

   バウアーが最初の合成ムスク (ニトロムスク) を得る

4. 1926

   ルジチカがムスコンを合成

5. 1960 年代後半米国

   ガラクソリドが洗剤・柔軟剤へ

6. 1975

   最初の脂環式ムスク「シクロムスク」

7. 1979

   ワシントン条約でジャコウジカを保護

8. 1981英国

   ザボディショップ「ホワイトムスク」発売

9. 1982日本

   ムスク キシレンの自主的な使用停止

10. 1990

    ヘルベトリドの工業化

11. 2024フランス

    ハバノリドの新工場が稼働

産地と製法

天然のムスクは、香嚢の中身を乾かしてつくる。袋の中には赤いゼリー状の分泌物が入っていて、取り出した直後はアンモニアのような強い不快臭がする。日なたで乾かし風を通すと、においの角が取れて暗い褐色の粒になり、これが「ムスク グレイン」と呼ばれる。香水に使うときは、この粒をエタノールに浸して溶けない部分を濾し取った「チンキ」にする。原液のままでは強すぎ、かなり薄めてはじめて心地よい香りに変わる。香りが周りに移りやすいため、昔は内側に錫箔を張った木箱や密閉した容器に詰めて運ばれた。

主な産地はロシア、チベット、ネパール、インド、中国などで、中でもチベット、ネパール、モンゴルのものが良質とされた。香りの主成分ムスコンの含有量は 0.3〜2.5% ほどで、ほかにアンドロステロンなどのステロイド類が含まれる。ムスコンが 2% 以上、ステロイド類が 0.5% 以上のものが良品で、残りの大部分はたんぱく質や脂肪である。今日の天然の麝香の用途は、おもに伝統的な薬である。

ムスクに似た香りは植物にもある。代表はアオイ科の植物 Abelmoschus moschatus の種子で、「アンブレットシード」と呼ばれる。種子の油には大きな環のラクトンであるアンブレットリドが含まれ、ムスクらしい温かさに果実のような甘さが重なる。セリ科のアンゼリカの種子の油にも、ムスコリドと呼ばれる大環状ラクトンが含まれる。動物のムスクが大環状の「ケトン」なのに対し、植物のムスクは大環状の「ラクトン」である点が、化学の上での違いである。植物のムスクは香料としては高価で量も限られるため、合成品と組み合わせて香りに奥行きを足す役目が多い。

現在の合成ムスクは、分子の形によっておおむね 4 つの系統に分けられる。においの印象、強さ、洗剤の中での安定性、環境への残りやすさが系統ごとに違い、調香師は目的に応じて何種類ものムスクを重ねて使う。

大手香料会社は、ムスクを環境への負荷の小さい分子へ置き換える競争を続けている。ジボダンは自社のアンブレットリドについて、炭素が 100% 再生可能な原料に由来し、OECD の試験法で「易分解性」と判定されたと公表している。同じくジボダンの大環状ムスク、セルボリドも再生可能な炭素が 50% を超え、柔軟剤やシャンプー、石けんの中でも香りが崩れにくい。dsm-firmenich は大環状ムスクのハバノリドを分解されやすく力強いムスクと位置づけ、米ニュージャージー州の既存の生産に加えて供給を増やすため、2024 年 1 月に南西フランスで新しい製造設備を稼働させた。

香りの特徴

天然の麝香を言い表す言葉は、人によって驚くほど揃わない。獣のにおい、湿った土、乾いた木、幼い子どもの肌と、正反対にも思える形容が並ぶ。濃いうちは獣じみているのに、薄めると甘く粉っぽく、温かい肌のようなにおいに変わるからである。ムスコンのにおいは「ムスク、動物、パウダリー」、シベトンは「清潔、ムスク、乾いた、動物的、甘い」とまとめられることが多い。

合成ムスクは総じて、動物のムスクにある排泄物のようなにおいを持たず、なめらかで甘く清潔な香りになる。ガラクソリドは清潔で甘く、花と木の気配を帯びたムスクで、いくつかある立体異性体のうち特定の 2 つがとくに強く、においを感じ始める濃度 (閾値) は 1 リットルあたり 1 ナノグラム以下と非常に低い。アンブレットリドは力強く温かく果実的で、ベースにありながらトップの香りを引き立てる。セルボリドは果実味をわずかに帯び、木の背景を持つ細やかなムスクである。

ムスクにはもう 1 つ、人によってまったく感じない、あるいは弱くしか感じないという特徴がある。特定のにおいだけが分からない状態を「特異的無嗅覚 (スペシフィック アノスミア)」と呼び、ムスクはその代表例として知られてきた。理由の一端は、遺伝子から説明されつつある。ヒトの嗅覚受容体 OR5AN1 はムスコンなどの大環状ムスクに反応する受容体で、2023 年に学術誌『ケミカル・センシズ』に載った佐藤-阿久原らの研究は、ニューヨークの 530 人と日本の 54 人を調べ、8 種類のムスクで感じ方を比べた。この受容体の L289F という型を持つ人は、ムスコンをより薄い濃度で感じ取り、いくつかの大環状ムスクをより強く感じていた。同じ香水を付けても「ムスクが香る」と感じる人と、ほとんど何も感じない人がいるのは、好みの問題だけではない。香水に何種類ものムスクが重ねられるのは、香りに厚みを出すためであると同時に、誰かが感じ取れない分子を別の分子で補う意味もある。

香りの中での位置は、揮発が遅く最後まで残るベースノートである。相性がよいのは、ローズやジャスミン、オレンジブロッサム、スズランといった花、サンダルウッドやシダーウッドなどの木、バニラやアンバーの甘いベースで、アイリスと組むと粉っぽい肌の質感が際立つ。重く温かいものから明るく光るものまで振れ幅が大きいことから、「カメレオン」にたとえられる香料でもある。

アニマリック ムスク

天然の麝香やシベットを思わせる、体温と獣っぽさのある重いムスク。レザーやアンバーと組んで官能的な香りをつくる。

ホワイトムスク

洗い立ての布や石けんを思わせる清潔なムスク。多環式ムスクを中心にした呼び方で、特定の分子名ではない。「クリーンムスク」もほぼ同じ意味。

スキンムスク

肌そのものの香りのように、付けているのか分からないほど近くで香るムスク。大環状ムスクや脂環式ムスクが担うことが多い。

パウダリー ムスク

アイリスやヘリオトロープと重ねた、おしろいのように柔らかいムスク。

フルーティ ムスク

アンブレットシードや脂環式ムスクの果実味を生かした、明るく軽やかなムスク。

ウッディ ムスク

サンダルウッドやシダーウッドと溶け合う、乾いて落ち着いたムスク。

使われ方と代表作

振れ幅の大きい香料は、使われ方も幅広い。フローラルでは花の香りを肌になじませ、シトラスやフゼアでは軽い香りを長持ちさせ、オリエンタルでは甘さに体温を与える。脇役として入ることが多い一方で、ムスクそのものを主題にした香水もあり、「清潔」「肌」「官能」という 3 つの顔をそれぞれ描き分けてきた。

天然の麝香がまだ香水づくりの中心にあった時代の姿を伝えるのが、ジャック・ゲランのルール ブルー (1912 年) である。ベルガモットとレモンの明るい始まりから、アイリス、ローズ、バイオレットの粉っぽい花へ進み、バニラ、ベンゾイン、ムスクの甘いベースに落ち着く。ここでのムスクは主役ではなく、花とバニラをつなぎ、夕暮れの「青い時間」の余韻を長く引き延ばす脇役として働いている。

それから 70 年近くを経て、洗剤で親しまれた清潔なムスクを香水の主役に据えたのが、英国のザボディショップが 1981 年に発売したホワイトムスクである。動物由来のムスクを使わないことを看板にし、ブランドはいまもこれを「クルエルティフリー (動物を犠牲にしない) のムスク」と呼んで、ヴィーガン処方であること、動物実験をしていないことを掲げる。香りはアルデヒドの清潔さにジャスミンとスズランの白い花が続き、柔らかなムスクが肌に残る。処方の中心は多環式ムスクのガラクソリドとトナリドで、この 1 本をきっかけに「白いムスク」という呼び方が香水の言葉として広まった。

この「清潔」の系譜を正面から描いたのが、米国のクリーンのウォームコットン (2007 年) である。柑橘とバーベナの明るい始まりから、マリンアコードとオレンジブロッサムを経て、ムスクとアンバーが乾燥機から出したばかりのタオルのような温かさを残す。洗剤から香水へ、という流れを、香水の側から逆に洗濯物の情景へ戻してみせた作品である。

控えめな余韻を支える使い方は、日本とイタリアにもある。シロのホワイトティーは、グレープフルーツとレモンの澄んだ始まりからグリーンティーと花の中心を経て、ムスクとウッディ、アンバーで静かに終わる。フィレンツェの薬局から生まれたサンタ マリア ノヴェッラのムスキオは、イタリア語でムスクを意味する名前をそのまま掲げたオーデコロンで、ローズとジャスミン、スズランの花をアンバーとムスクが下から支える。

清潔さとは正反対の、温かく官能的なムスクを 21 世紀に取り戻したのが、フレデリック マルのムスク ラバジュール (2000 年) である。調香はモーリス・ルーセル。ベルガモットとマンダリン、ラベンダーで明るく始まり、アンバーとバニラが重なったところにムスクが絡み、サンダルウッドが滑らかな余韻を残す。「ラバジュール」はフランス語で「荒々しい」「破壊的な」という意味で、動物的なムスクの系譜に連なる。

3 つ目の顔、「肌」のムスクを現代の定番にしたのは、ナルシソ ロドリゲスのフォーハー (2003 年) である。デザイナーのナルシソ・ロドリゲスは、高校時代に贈られたエジプトのムスクオイルを長年愛用しており、それを香水の核にしたいと考えた。調香はクリスティーヌ・ナジェルとフランシス・クルジャン。2003 年 9 月にオードトワレとして発売され、オレンジブロッサムとアンバー、バニラに囲まれたムスクが肌の上で静かに香る。米国のフレグランス・ファウンデーション賞では 2004 年に女性向けの「ヌーヴォー ニッチ」部門を受賞した。

以後この家族はムスクを軸に数多くの派生を重ね、2019 年のフォーハー ピュア ムスクはその中でもムスクを前面に出したオードパルファムである。ジャスミンとオレンジブロッサムの白い花からムスクの中心を経て、カシュメランとアンバー、パチュリの温かな余韻へ続く。同じ主題でも、花の比重や重ねる木の香りで表情が変わることが、原作と並べて試すとよく分かる。

2010 年代以降は、ムスクだけを主題にした軽い香水が相次ぐ。ピエール ギョーム パリのル ムスク エ ラ ポ (2016 年) は題名どおり「ムスクと肌」を主題にした 1 本で、ローズマリーの清潔な始まりからイランイランとバニラの柔らかい甘さを経て、トンカビーンと複数のムスク、アンバーの温かな余韻に至る。単独でも、ほかの香水と重ねても成り立つように組まれている。

マティエール プルミエールのパリジャン ムスク (2019 年) は、植物のムスクであるアンブレットシードを主役にした香水である。調香はオーレリアン・ギシャール。シダーウッドが香りに芯を通し、アンブレットリドとアンブロキサンが清潔で長い余韻を残す。動物のムスクを使わずに、植物と合成分子でムスクの温かさを組み立てる現代の手法がよく表れている。

ジュリエット ハズ ア ガンのムスク インビジブル (2020 年) は、名前のとおり「見えないムスク」を掲げる。ジャスミンの軽い花からコットンフラワーの柔らかさへ移り、ムスクが肌をパウダリーに包む。香りを強く主張したくない場面や、重ね付けの土台として選ばれる 1 本である。

補足

ガラクソリドの評価をめぐる経緯

多環式ムスクの代表ガラクソリドについては、評価が分かれてきた。欧州では 2002 年に消費者安全の科学委員会が化粧品の香料として制限なく使えるとの意見を出し、2008 年の欧州連合のリスク評価報告書も追加の対策は要らないと結論づけた。一方、米国では 2019 年に有害物質規制法 (TSCA) の優先評価物質に指定され、米環境保護庁 (EPA) は 2026 年 4 月に公表した評価書の草案で、想定される使われ方のもとでは人の健康と環境に不当なリスクはないとの暫定的な判断を示し、同年 6 月 8〜12 日に外部の専門家による審査会を開く日程を示した。五大湖などでの検出を背景に、環境団体の評価には厳しいものもあり、議論は続いている。香水のラベルでは、ガラクソリドは化粧品成分の国際名称 (INCI) で「Hexamethylindanopyran」と表示される。

名前と表記

日本語では「ムスク」のほか「麝香 (じゃこう)」「ジャコウ」と書かれる。ガラクソリドやヘルベトリド、ハバノリド、アンブレットリドといった名前は、それぞれの香料会社が付けた商品名 (登録商標) で、同じ分子が会社ごとに別の名前で売られていることもある。「ムスクローズ」や「マスクメロン」のように、単に香りが強いものに「ムスク」の名が付く例もあるが、香料のムスクとは関係がない。