ムスク

洗いたての布を顔に近づけたとき、ふわりと立ちのぼる柔らかな香り。多くの人はその香りを「ムスク」と呼ぶ。けれども、この言葉はもともと、まったく別のものを指していた。ジャコウジカの雄が持つ香嚢から採る、濃くて温かな、動物の香りである。

香水の中で長いあいだ裏方だったその動物の香りは、20世紀の化学と家庭の洗濯機を経て、石けんと洗濯物の清潔な香りへと姿を変え、ひとつの香調として前に出てきた。

由来と歴史

ムスクという言葉は、ペルシャ語の mushk を経て、サンスクリットで「睾丸」を意味する muṣka にさかのぼる。ジャコウジカの香嚢の形からついた名前である。6世紀にはギリシャの探検家がインドから持ち帰ったという話が残り、のちにはアラブやビザンツの調香師たちが、その使い方を磨いていった。

天然のムスクは、発見されて以来、多くの香水の要になった。ただし主役ではない。花や樹脂の下に潜り、ほかの香りを長く肌に留める保留剤として働く、いわば隠し味である。しかも、きわめて高くつく素材だった。1kg の香料を得るのに、140頭のジャコウジカが要ったのである。ジャコウジカは1979年からワシントン条約で保護され、いまも取引の量が管理されている。19世紀の終わりには、経済と倫理の両方の理由から、香水の世界は合成のムスクへ移っていった。

化学がムスクを作り変える

最初の合成ムスクは、1888年、アルベルト・バウアーが偶然に手にしたニトロムスクである。やがて20世紀に入り、スイスの化学者レオポルト・ルジチカが、天然の麝香の香り成分ムスコンと、ジャコウネコのシベトンの構造を明らかにした。6員環より大きな環を持つ天然物は、これが初めての例だった。ルジチカは1926年にムスコンの合成へ進み、1927年にはシベトンの合成にも成功する。フィルメニッヒは、この研究から工業的に作ったムスクを「エグザルトン」の名で世に出した。ルジチカは1939年にノーベル化学賞を受けている。

ところが、ムスクの性格を決定的に変えたのは、香水の研究室ではなく洗剤の世界だった。ニトロムスクは不安定で、香りも粉っぽく重い。その弱点を補うために、第二次世界大戦のあと多環式ムスクが広まった。ガラクソリドは1965年にIFFで初めて合成され、1960年代の終わりから柔軟剤や洗剤に使われ始める。ニトロムスクに比べると香りの強さは劣るが、強い洗剤の中でも壊れにくい。それが決め手になった。こうしてムスクは、香水より先に、洗濯物のにおいとして家庭の中に入りこんだ。

主役になったムスク

その流れの先に、ムスクを香水の主役へ押し上げた一本が現れる。1972年にアメリカで出たジョーヴァンの「ムスク オイル」である。2人の小さな会社が売り出したこの香りは、アルコールではなくジプロピレングリコールで薄めたオイルだった。のちに出たコロンは、IFFのマレー・モスコナがガラクソリドとエチレンブラシレートを中心に組んでいる。宣伝の文句は、体の化学に合わせてあなただけの香りになる、というものだった。ムスクを肌と結びつけて売る考え方が、はっきりと表れている。この成功を見た競合が、ムスクの香水を相次いで出し、ひとつの分野ができあがった。

海を渡ったフランスでも、同じ時代にムスクを前に出した香水が生まれている。1976年にジャン・ラポルトが創業したラルチザン パフュームは、1978年の最初の作品群の一つに、ラポルト自身が調香した「ミュール エ ムスク」を置いた。果実とムスクを名前に並べた香水は、ムスクを重い主題ではなく、軽やかで親しみやすいものとして見せた。

そして1981年、イギリスのザボディショップが「ホワイトムスク」を発売する。ブランドは、動物由来の原料に頼らない倫理的な選択肢として、この香りを作ったと語る。動物の気配を抜いた明るい合成ムスクを「ホワイトムスク」と呼ぶ言い方は、いまも多くの香水の説明に使われている。

清潔という印象には出どころがある。石けんに使われる合成香料、つまりアルデヒドと合成ムスクは、はじめは高価な高級香水の素材だった。それが安く作れるようになり、大衆向けの石けんの標準になった。高級品が日用品に降りてきたとき、ムスクは「いい香り」から「清潔なにおい」へと意味を変えたのである。

入れ替わる素材

合成ムスクそのものも、時代とともに入れ替わってきた。ニトロムスクのひとつ、ムスクキシレンは、1980年代の初めに東京の多摩川で検出され、日本では1982年に自主的な使用の停止が決まった。EUでは2011年まで化粧品に使えたが、その後は認可の申請がなく使えなくなっている。ムスクキシレンは、毒性ではなく、環境に残りやすく生き物の体にたまりやすいことだけを理由に、高懸念物質とされた最初の物質である。

多環式のガラクソリドについては、欧州の規制当局が、化粧品の香料として制限なく使えると結論している。一方で、アメリカでは環境への影響の面から評価の対象になっている。こうした評価を受けて、香料会社は、分解されやすい大環状ムスクや、再生可能な原料から作るムスクへ軸足を移してきた。2024年1月には、dsm-firmenichがフランス南西部で、生分解性の大環状ムスク、ハバノリドの新しい工場を動かし始めている。

1. 1888ドイツ

   最初の合成ムスク (ニトロムスク)

2. 1926〜1927スイス

   ルジチカがムスコンとシベトンを合成

3. 1965米国

   ガラクソリドの合成

4. 1972米国

   ジョーヴァン「ムスク オイル」

5. 1978パリ

   ラルチザン「ミュール エ ムスク」

6. 1979国際

   ジャコウジカがワシントン条約の保護対象に

7. 1981英国

   ザボディショップ「ホワイトムスク」

8. 1982日本

   ムスクキシレンの自主的な使用停止

9. 1990スイス

   ヘルベトリドの本格生産

10. 2003ニューヨーク / パリ

    「フォーハー」と「クレール ドゥ ミュスク」

11. 2010ニューヨーク

    ル ラボ「アナザー 13」

12. 2024フランス

    ハバノリドの新工場

香りの特徴

ムスクの分子は大きく、揮発がとても遅い。だから香水の中では、ほとんどがベースに置かれ、付けてから時間がたつほど前に出てくる。遠くへ広がるのではなく、肌の上にうっすらと膜を張るように香る。ムスクを軸にした香水が「肌の香り」にたとえられるのは、このためである。香水の中でムスクは、ほかの香りを和らげ、まとめ、長く保つ役を担っている。

ひとくちにムスクといっても、表情は分子ごとにかなり違う。ガラクソリドは清潔で甘く粉っぽく、スミレのような花と木の気配を持つ。ハバノリドはろうやカカオバターを思わせる温かさに、わずかな木の気配を帯びる。ムセノンは粉っぽく木の面があり、赤ん坊の肌にたとえられる。エグザルトリドはブラックベリーやアンゼリカにも含まれ、綿のような柔らかさを持つ。ヘルベトリドは、洋梨のような軽い果実の面と、アンブレットのなめらかさを併せ持つ。

濃く温かい動物のムスクの香りを思わせるものから、洗いたての綿のように乾いて明るいものまで。香調としてのムスクは、この幅の中にあり、その中のいくつかの型には呼び名がある。

ホワイトムスク

特定の分子の名前ではなく、動物の香りを抜いた明るい合成ムスクの呼び名。石けんや洗いたての布を思わせる。

クリーンムスク

洗濯物や湯上がりの肌を主題にした、乾いて軽いムスク。これも特定の分子の名前ではなく、柔軟剤の香りと地続きである。

スキンムスク

香りの輪郭をぼかし、肌そのものの匂いのように感じさせるムスク。

パウダリームスク

アイリスやヘリオトロープと合わせ、白粉のような粉っぽさを出したムスク。

アニマリックムスク

天然の麝香やカストリウムを思わせる、温かく官能的なムスク。

フルーティムスク

ベリーや洋梨の面を持つ分子を使った、軽く甘いムスク。

香りの分類の中では、ムスクは少し特別な位置にある。マイケル・エドワーズのフレグランスホイールには、「ムスク」という独立した家族がない。きらめくアルデヒドと繊細な花とムスクで作る、柔らかくしばしば粉っぽい抽象的な花の香りは、「ソフト フローラル」に入る。ムスクは多くの家族に顔を出す「つなぎ」の素材として扱われているのである。

• クリーン
• パウダリー
• アニマリック
• シンセティック
• ラクトニック
• アルデハイド

もうひとつ、ムスクには個人差の大きい素材という顔がある。ムスクの香料が分からない嗅覚の持ち主はかなり多い。同じ香水でも、ある人には肌に溶けこむ柔らかな香りに、別の人にはほとんど何も香らないように感じられる。ムスクが主役の香水は、試香紙だけで判断せず、肌にのせて時間をおいて確かめるとよい。

代表的な香料

ムスクの香調を形づくる素材は、大きく、動物と植物の天然素材と、合成ムスクに分かれる。ジャコウジカの香嚢から採る麝香は、香調の名の由来でありながら、いまはほとんど使われない。香嚢は闇市場で1kgあたり最大4万5000ドルにもなる。野生のジャコウジカは、世界に40万から80万頭いると推定されている。植物ではアオイ科のアンブレットシードが、ムスクに似た香りを持つ。その油は、かつて動物のムスクの代わりによく使われたが、高価なために合成へ置き換わった。

いまの香水で使われるのは、ほとんどが合成である。その中にも、古い順にニトロ (ムスクケトン、ムスクキシレン)、多環式、大環状、脂環式の系統がある。多環式のガラクソリドは、「清潔なムスク」という印象の大きな部分を作った分子である。ムスコンは、15個の炭素の環にメチル基がひとつついた分子で、天然の麝香の香りの要である。大環状のムスクは、天然に近い丸みを持つ。ただし製造が難しく高価で、商業生産が広がったのは1990年代の終わりだった。ハバノリド、エグザルトリド、アンブレットリド、エチレンブラシレートもこの仲間である。

脂環式ムスクは、1975年に最初の化合物が現れ、1990年のヘルベトリドが、本格的に生産された最初の例になった。約10年後にはロマンドリドが続いている。ヘルベトリドは、製紙業の副産物であるテレビン油から作られ、再生可能な炭素が半分を超える。その洋梨のような軽さが、香水のトップからベースまでを一本の線でつなぐ。

代表作

ムスクが肌の香りになるまで

ラルチザン パフュームの「ミュール エ ムスク」は、題名が「ブラックベリーとムスク」を意味する。のちに1993年の「エクストリーム」、2008年の「エクストレ」という続編も出た。

3年後のザボディショップ「ホワイトムスク」は、トップにコットンフラワー、ハートにジャスミンとスズラン、ベースにウッディムスクを置き、アルデヒドも挙げられる。2021年からは、ムスクのコレクション全体が100%ヴィーガンの処方になった。花と綿の明るさをムスクで肌になじませる組み立てが、「白いムスク」の型になった。

白いムスクが広まったころ、反対側の温かいムスクを描いた香水もある。フレデリック マルの「ムスク ラバジュール」は、モーリス・ルーセルの作品で、題名は「破壊的なムスク」の意味である。下書きは1998年にできていたが、当時は挑発的すぎると受け取られた。カストリウム、アンブレットシード、シナモン、クローブ、バニラを重ねた温かい香りで、ルーセル本人は、実際にはムスクの香料を入れていないと語っている。香料の組み合わせだけで、ムスクの印象を作った例である。発売の年は、2000年とも2002年とも資料が分かれる。

2000年代以降の洗練

2003年9月に発売されたナルシソ ロドリゲスの「フォーハー」は、クリスティーヌ・ナジェルとフランシス・クルジャンが手がけた。デザイナーのナルシソ・ロドリゲスは、高校時代に贈られたエジプトのムスクオイルを長く愛用していた。その記憶が、香りの中心になっている。オレンジブロッサム、アンバー、バニラ、ムスクを挙げる。2012年のFiFi賞では、過去20年の女性の香水から象徴的な作品として表彰され、派生版は20を超える。

同じ2003年、クリストファー・シェルドレイクが、セルジュ・ルタンスの「クレール ドゥ ミュスク」を仕上げた。ベルガモット、アイリス、ネロリ、ジャスミン、オレンジブロッサム、サンダルウッド、ムスクを重ねる。同じブランドの重く生々しい「ムスク クブライ カーン」とは対照的な、白く澄んだムスクの香水である。ブランドは、月の穏やかな光に着想を得た澄んだ香りだと語る。

そして2010年、ル ラボの「アナザー 13」が、イギリスのアナザー マガジンとの協業で、500本の限定で出た。調香はナタリー・ローソンである。ムセノン デルタ、アンブレットリド、ヘルベトリドの3つの合成ムスクに、琥珀の分子のアンブロックスとセタロックスを重ねる構成だった。天然素材の名前をほとんど挙げずに、合成のムスクだけで肌の延長のような香りを作っている。

補足

素材としてのムスク (香料) と、香りの型としてのムスク (香調) は分けて考える。ムスクはほとんどの香水のベースに少しずつ入っているため、香水の香料にムスクがあっても、香調にムスクを挙げるとは限らない。香調にムスクを挙げるのは、ムスクが香りの印象を決めている香水である。

この香調は「ムスク」(英名 Musk) と表記する。フランス語では「ミュスク (musc)」で、香水名ではミュスクとムスクの両方の読みが使われる。日本語では麝香 (じゃこう) とも呼ぶ。