ベチバー

暑い昼下がり、水をかけた草の簾から、湿った土のような涼しい香りが部屋に流れ込む。南アジアで古くから見られるこの光景の主役が、ベチバーである。イネ科の草の根から採る香料で、花でも木でもなく、地中深くに伸びた根が香る、珍しい素材だ。湿った土、乾いた木、煙、そしてかすかな柑橘やナッツの香りが一度に立ちのぼり、その重なりが香水の土台に落ち着きと深みを与える。男性向けの香水の代表的な素材として知られる一方で、花の香水の下支えにも使われ、男女を問わず多くの香水に入っている。地中の根は、南アジアの暑さをしのぐ簾から、パリで生まれた香水の古典、そして現代の香水まで、長い道のりをたどって香水の主役になった。

由来と歴史

物語は、インドの大地に根を下ろす 1 本の草から始まる。ベチバーの学名は Chrysopogon zizanioides、かつては Vetiveria zizanioides と呼ばれた。インド原産のイネ科の多年草で、株立ちになって高さ 1.5m ほど、ときに 3m にまで育つ。けれども、この草で本当に目を向けるべきは地上ではなく地下だ。根は地中に 2〜4m もまっすぐに伸びる。和名はベチベルソウで、ベチベル、カスカスガヤという別名もあり、「カスカス (khus-khus) の草」とも呼ばれる。名前そのものが、この草の正体を語っている。語源は南インドのタミル語の veṭṭivēr で、意味は「掘り出される根」。香りのもとが地中の根にあることを、飾らずにそのまま言い表した名前である。

いま世界の畑で育つベチバーには、意外な共通点がある。商業用のベチバーのほとんどは種を実らせない性質を持ち、地下茎で広がることもない。そのため、植えた土地の外へ入り込んで増えすぎる心配が少ない。増やすときは、株分けした小さな株を植えていく。DNA を調べると、世界中のベチバーは実質的に同じ 1 つの栽培系統だという。遠く離れた産地の畑に並ぶ株が、じつは同じ血筋を分け合っているのだ。この「増えすぎない」性質と深い根が、のちにベチバーを香料以外の分野でも頼られる植物にしていく。

香水の瓶に収まるずっと前から、ベチバーは暮らしの中にあった。南アジアなどの暑い地域では、根を編んで簾やマット、扇をつくり、水をかけて涼をとる。水にぬれた根から香りが立ち、部屋へ涼しさと香りを運ぶのである。南アジアでは、蒸発式の冷房装置の詰め物にも使われている。根の香りは、まず涼を呼ぶ道具として人々の身近にあった。そして同時に、古くから香料としても使われてきた。

深く張る根は、香りとは別の役目も担ってきた。土を守る力である。ベチバーは斜面や川の土手の土を留めるために植えられ、インドのコンカン鉄道では、険しい地形を走る線路の盛り土にも使われている。日本でも沖縄県で、赤土が海へ流れ出すのを防ぐため畑の周りに植えられている。かつては国内でも香料用に生産されていたが、いまはほとんどつくられていない。香料としての歩みが途切れても、根の働きは畑の縁でいまも続いているわけだ。

では、香水の世界でベチバーはどんな道を歩んできたのか。長いあいだ、その居場所は土台だった。香りを長く留める保留剤として多く使われ、シャネル「N°5」のベースノートにも入っている。1921 年の N°5 は、ベチバーをベースに置いた最初の女性の香水の 1 つとされる。

脇役だった根の香りが表舞台に立つのは、1950 年代の終わりである。1957 年のカルヴェン「ヴェティヴェール」 (フィルメニッヒ) と 1959 年のゲラン「ベチバー」は、ベチバーそのものを主役にした画期的な作品に数えられる。流れはそこから途切れることなく続き、1950 年代の終わりから今日までに、300 を超える香水がベチバーを取り入れてきた。簾や扇で暑さをしのぐ暮らしの道具だった根が、土台の香料を経て、香水の主題にまで上りつめたことになる。年表にすると、その長い歩みが一本の線になって見えてくる。

1. 古くから南アジア

   根の簾と扇

   ベチバーの根を編んだ簾やマット、扇で暑さをしのぐ。

2. 1921パリ

   シャネル「N°5」

   ベチバーをベースに置いた女性の香水が発売される。

3. 1957パリ

   カルヴェン「ヴェティヴェール」

   ベチバーを主役にした男性向けの香水が生まれる。

4. 1959パリ

   ゲラン「ベチバー」

   ジャン＝ポール・ゲランが初めて単独で手がけた香水が発表される。

5. 1966パリ

   ディオール「オー ソバージュ」

   ベチバーの香水の系譜に数えられる作品が発売される。

6. 2000パリ

   ゲラン「ベチバー」の再発売

   1959 年の香水が改めて発売される。

7. 2006パリ

   ラリック「アンクル ノワール」

   2 種類のベチバーとムスクで組んだ香水が発売される。

8. 2006パリ

   エルメス「テール ドゥ エルメス」

   シダー、パチュリ、ベチバーの土台の香水が発売される。

9. 2009ニューヨーク

   トム フォード「グレイ ベチバー」

   ベチバーを中心にした男性向けの香水が発売される。

10. 2012ハイチ

    産地での取り組み

    ジボダンがハイチのベチバー生産者の協同組合の支援を始める。ハイチの輸出は 74t で世界の半分とされる。

産地と製法

ベチバー油の主な産地は、ハイチ、インドネシア (ジャワ)、レユニオン島 (ブルボン)、インドである。香水の世界では、産地ごとに「ハイチ ベチバー」「ジャワ ベチバー」「ブルボン ベチバー」と呼び分ける。なかでもハイチは世界最大の輸出国で、2012 年の輸出は 74t、世界の生産の半分にあたる。その中心は、ハイチ南部の町レ カイの周辺だ。

そのハイチで、ジボダンは 2012 年から現地の業者と組み、3 つの村の 250 のベチバー生産者の協同組合を支えている。協同組合はエコサートの「フェア フォー ライフ」の認証を受けた。根の代金に上乗せされた分で開発基金をつくり、蒸留所までの道路の補修や村への電気の引き込みに使ってきた。生産者には、よい栽培の方法や土の流出を防ぐ方法、根の品質を高める方法の研修も行われている。香水の土台となる油の向こうには、こうした村の暮らしがある。根を掘る人、乾かす人、蒸留する人。その手間のひとつひとつが、瓶の底の落ち着いた香りを形づくっている。

ベチバーの香料づくりは、土を掘るところから始まる。ハイチでは 1 月から 7 月にかけて、つるはしで根を掘り出し、束ねて洗い、日陰で乾かしてから蒸留する。掘り上げた根は細い毛のような根が密に絡み合い、長さ 2m に達するものもある。蒸留もまた根気の要る工程で、水蒸気蒸留にかかる時間はおよそ 10 時間とも、24 時間を超えるともいわれる。ふつうは乾かした根を使い、油の採れる割合は 1〜1.5%。乾いた根 150kg から得られる油は、およそ 1kg にすぎない。

こうして得られるベチバー油は、世界でどれほどつくられているのか。見積もりには幅があり、年 120〜150t とも、およそ 250t ともいわれる。価格は 1kg あたり 151〜500 ドルほど。質の高さで知られてきたブルボン ベチバーは、人手不足や干ばつ、作付けの減少が重なり、いまは量が少なくなっている。

香りの特徴

瓶を開けて最初に感じるのは、土だ。ベチバーの香りは、ひと言でいえば土の香りである。土っぽさ、湿り気、木の香り、煙っぽさが同時にあり、物置に置かれた古い麻袋入りのじゃがいもにたとえられることもある。根そのものに強い香りがあり、その土臭さこそが持ち味だ。一方で、ハイチ産の油はエレガントで煙っぽい香りをまとった金色の油とも表される。泥くささと品のよさが同居しているところに、この香料の面白さがある。土、木、煙、柑橘、ナッツ。ひとつの言葉では捉えきれない面が重なっているのが、ベチバーの香りである。

同じベチバーでも、育った土地によって表情は変わる。ハイチ産は乾いた木と土、煙にナッツのような面を持ち、ジャワ産と比べると、はじけるような柑橘の面とさわやかな苦みがある。ジャワ産は煙の面がより強い。別の見方では、ブルボン産は土っぽく、根らしく、スパイシーで、革やヘーゼルナッツ、かすかなバラの面を持つ香り、ハイチ産は煙っぽく木のようでやや緑の香り、ジャワ産は土っぽく苦く、強く煙る香りとされる。言葉の選び方は違っても、ジャワ産の煙の濃さはどちらの見方にも共通している。

この複雑さの一端は、成分の多さにある。ベチバー油からは 150 を超える成分が見つかっており、クシモールやベチボン類がその代表だ。満足のいく合成の代替品は、いまもつくられていない。1 つの分子では再現しきれない奥行きが、根の香りにはあるということだ。150 を超える成分を抱えているのだから、ひと言では言い表せない香りになるのもうなずける。

ベチバーは揮発しにくい重い香料で、多くの香水でベースノートに置かれる。香りを長く留める保留剤として香水の土台に広く使われ、西洋の香水の 90% に入っているとさえいわれる。そして、組み合わせる相手によってベチバーは表情を大きく変える。柑橘と合わせれば爽やかで清潔な香りに、シダーやパチュリと合わせれば乾いた木と土の重い土台に、たばこやスパイスと合わせれば落ち着いた大人の香りになる。その使い分けは、実際の香水を並べるといっそうはっきりする。

ベチバーのソリフロール

ベチバーそのものを主役に据えた作品。ゲラン「ベチバー」やヴェティヴェール エクストラオーディネールなど。

ウッディ シトラス

ベチバーやシダーの土台に、グレープフルーツやオレンジの柑橘を重ねた香り。テール ドゥ エルメスが知られる。

ウッディ アロマティック

ベチバーにセージやハーブ、スパイスを重ねた男性向けの香り。グレイ ベチバーが近い。

ウッディ ムスク

ベチバーをムスクや木で包み、土っぽさをなめらかにした香り。アンクル ノワールが代表例。

シプレ

ベルガモットの書き出しと苔の土台で組む型。ベチバーは苔とともに土台を支えることが多い。

ベースの保留剤

主題にしない場合でも、花やシトラスの香りを肌に長くとどめる土台として少量使われる。N°5 もその例。

使われ方と代表作

ベチバーは、土台として香水を支えることもあれば、主役として香水の性格を決めることもある。その歩みを、年代を追って 6 本の香水で振り返ってみよう。土の中から出てきた香りが、どのように姿を変えながら調香師たちの手に渡っていったのかが見えてくる。

起点に置きたいのは、シャネル「N°5」 (1921) である。エルネスト・ボーが調香したこの香水で、ベチバーはベースノートに使われ、N°5 はベチバーを土台に置いた最初の女性の香水の 1 つとされる。ローズとジャスミン、アルデヒドの華やかな花束の下で、ベチバーは目立たずに香りを長く留める役を担う。主役ではなくとも香りの持ちを陰で支える、ベチバーの古くからの仕事ぶりがよく分かる 1 本だ。

それから 38 年、ベチバーは花束の下から表舞台へ出る。ゲラン「ベチバー」 (1959) である。手がけたのは、ゲランの創業者ピエール＝フランソワ・パスカル・ゲランのひ孫にあたるジャン＝ポール・ゲラン。彼が初めて単独で手がけた香水で、1959 年に発売され、当初は南米向けだったが、2000 年に改めて発売された。香料はオレンジ、レモン、ベルガモット、ペッパー、コリアンダー、ナツメグ、オークモス、たばこ、トンカビーン。明るい柑橘とスパイスの書き出しから、ベチバーと苔、たばこの落ち着いた土台へ移っていく。ベチバーを主役にした香水の古典として、いまもたびたび名前が挙がる。シャネル「N°5」が土台に置いた根の香りは、38 年を経て、ようやく主役の座に就いたのである。

時代は下って 2002 年、フレデリック マル「ヴェティヴェール エクストラオーディネール」 (2002) が登場する。ドミニク・ロピオンは、ベチバーをさらに前へ押し出した。処方の 25% をベチバーが占め、ベルガモット、ビターオレンジ、ピンクペッパー、クローブ、ベチバー、サンダルウッド、シダー、オークモス、ミルラ、ムスクで組み立てられている。これだけの量を使いながら、ベチバーの苦みを抑え、空気のような軽さと鋭い清潔感を与えた点が特徴である。現代のベチバーの香水を語るとき、しばしば例に引かれる作品だ。1959 年の古典が柑橘と苔で土の香りを整えたのに対し、こちらはベチバーそのものの量で勝負している。

同じ主役でも、見せ方はさまざまだ。ラリック「アンクル ノワール」 (2006) は、ナタリー・ローソンが調香した香水で、ブルボンとハイチの 2 種類のベチバーに、サイプレス、カシミアのような木の香り、ムスクを組み合わせている。黒いガラスの瓶にウェンジ材のキャップが付き、名前は「黒いインク」を意味する。発売から年月を経た 2013 年と 2024 年にも、ベチバーの香水として取り上げられてきた。ベチバーのさまざまな面を、ムスクと木でなめらかに包んだ構成である。

同じ 2006 年、エルメスからもベチバーを土台にした香水が生まれた。エルメス「テール ドゥ エルメス」 (2006) である。ジャン＝クロード・エレナが手がけた男性向けの香水で、発売は 2006 年 3 月。シダー、パチュリ、ベチバーという植物と鉱物を思わせる素材を重ね、トップにオレンジとグレープフルーツ、ベースにパチュリ、シダー、ベチバー、ベンゾインを置く。ベチバーの香水の系譜にも数えられ、柑橘の明るさとベチバーの土の香りを組み合わせた、ウッディ シトラスの代表的な作品である。

そして 2009 年 9 月、トム フォード「グレイ ベチバー」 (2009) が男性向けとして発売される。天然のベチバーを中心に、グレープフルーツと柑橘の書き出し、ナツメグ、オリス、オレンジブロッサム、セージ、ピメントの中盤、アンバーウッドとオークモスの土台で組み立てられている。ブランドは、洗練された中心の香りとして天然のベチバーを掲げた。柑橘とスパイスで整えた、端正なベチバーの香水である。1959 年の「ベチバー」から 50 年。根の香りは、こうして主役として繰り返し使われてきた。

インドの畑の根から、ハイチの村の蒸留所、そして香水の土台へ。花びらも実も持たない草の根が、100 年を超えて香水の世界を支え続けている。

補足

化粧品の香料には、成分表示のルールが付いてまわる。EU では、化粧品のアレルゲン表示のルールが 2023 年に改められ、欧州委員会の規則 (EU) 2023/1545 が、成分表示で個別に名前を書くべき香料アレルゲンを増やした。追加された一覧には、ジャスミンやローズ、パチュリなどの天然香料が並ぶが、ベチバー油の名前は挙がっていない。ここに書いたのは表示の規則であり、特定の製品の安全性を判断するものではない。肌に合うか心配なときは、製品の注意書きに従ってほしい。

名前の書き方にも触れておく。英語では vetiver、フランス語では vétiver と書く。香水名の「Vétiver」「Vetyver」はいずれもベチバーのことである。日本語ではベチバーのほか、ベチベル、ベチベルソウ、カスカスガヤとも呼ばれる。英語では「カスカス (khus-khus)」の草とも呼ばれる。学名は Chrysopogon zizanioides で、古い資料には Vetiveria zizanioides と書かれている。産地を示す「ブルボン」はレユニオン島 (旧ブルボン島) のことで、ウイスキーとは関係がない。