Nathalie Feisthauer

階段をいくつも上らないとたどり着けない、パリの丘モンマルトル。屋上に庭のある自宅を出て70メートルほど歩くと、昔は画廊だった建物に小さな調香室があります。一日に2度も3度も、彼女はこの道を行き来します。ナタリー・ファイストハウアー (Nathalie Feisthauer)。大きな香料会社で30年を過ごしたのち、2014年にここで独立した調香師です。営業担当も評価担当も置かず、香りを頼んだ本人と直接向き合う。その働き方を選ぶまでの道のりは、香水とまったく縁のない町から始まりました。

生い立ちと修業

香水とは無縁の町でした。ドイツとの国境に近いサルブールで、つけている人も、関心を持つ人もいなかったと本人は話します。16歳のとき、彼女は初めて鼻にした香水「オピウム」(イヴ・サンローラン) に出会います。ひと目ぼれのような衝撃で、もっと嗅ぎたいという気持ちから、あらゆる香水を追いかけるようになりました。けれど、そのころは調香師という職業の存在そのものを知りません。自分が何になりたいのかもわからないまま、憧れだけが先にあったのです。

1983年、彼女はグラースにあったルール社 (現在のジボダン) の調香師養成学校に入ります。当時ここで学ぶのはグラースの出身者が中心で、香水は祖父や父から受け継ぐ家業に近いものでした。家族に香料の世界の人がいない研修生は、彼女が初めてです。1986年までの3年間について、彼女はのちに「人生でいちばんの時期」と書き、自分を採用したジャン=ルイ・シュザック、師と仰ぐジャン・アミック、教師のジャン・マルタンの名を挙げて感謝を述べています。グラースの出身でない彼女にとって、学校に並ぶ天然の香料は見たことも嗅いだこともないものばかりでした。その分、何もかもが新鮮だったといいます。

才能や努力のほかに、壁になったのは「暗黙の了解」でした。父や祖父、叔父が調香師であれば、身につくはずの話し方や立ちふるまいを、彼女は知りません。学校では、縁故がないという話を周囲が信じてくれなかったほどです。足りないのか、出しすぎなのか、見当もつかない状態が、5年から10年続いた、と本人は打ち明けています。

1990年、彼女はニューヨークで調香師としての仕事を始めます。25歳のころです。エスティ ローダーの仕事を通して、アメリカらしい勢いと楽しさに触れ、カリン・コーリー、アン・ゴットリーブ、クレア・ケインと組みました。26歳でまとめた初めての香水が、クラランスの「エリジウム」です。1993年に出たフローラル フルーティの香りで、夢がかなった瞬間だった、と彼女は話します。同じころ、アラミス「ハバナ」やジャン=ルイ シェレル「ニュイ アンディエンヌ」も手がけました。

1994年にフランスへ戻ると、仕事の幅はさらに広がります。1995年のヴェルサーチ「ブロンド」では、チュベローズを大量に、たくさんの生産者から買いつけました。2000年のカルティエ「マスト ドゥ カルティエ プールオム」、2006年のエタ リーブル ドランジェ「ピュタン デ パラス」。コム デ ギャルソンやディーゼルの香りもこの時期の仕事です。本人の話では、ジボダンには24年在籍し、そのうち4年をニューヨークで過ごしました。2008年10月1日、彼女はシムライズに移り、パリのクリエイティブ センターでシニア パフューマーを務めます。そして2014年、モンマルトルに自分の調香室「LAB Scent」を開きました。

1. 16歳

   イヴ・サンローラン「オピウム」に出会い、香りの道を志す

2. 1983グラース

   ルール社の調香師養成学校に入る (1986年まで)

3. 1990ニューヨーク

   ジボダンの調香師としてニューヨークで仕事を始める

4. 1993

   クラランス「エリジウム」

5. 1994フランス

   フランスに戻る

6. 2004

   エルメス「オー デ メルヴェイユ」(ラルフ・シュヴィーガーと共作)

7. 2008パリ

   10月1日、シムライズに移る

8. 2009

   ヴァン クリーフ&アーペル「ガーデニア ペタル」

9. 2014モンマルトル

   独立し、調香室 LAB Scent を開く

10. 2016

    スー ル マントーの香りを手がける

11. 2019

    ロシアの FIFI 賞で調香師賞と、ノーメンクラチュール「フルオ_ラル」の賞を受ける

12. 2020

    スー ル マントーが英国の新人賞を受ける

13. 2025

    ピュアディスタンス「ディヴァンシェ」

人物

大きな会社にいたころの自分について、ファイストハウアーは「毎日が楽しかった」と言い切ります。日曜の夜、明日また職場に行けると思うと嬉しかった。たくさんの案件で最終候補に残り、勝つこともあり、腕の立つ同僚や顧客に囲まれていました。会社に属していれば、どの顧客を担当するかも、価格の交渉も自分で決める必要はなく、調香だけに打ち込めます。それを彼女は「とても居心地がよかった」と表しています。

変わったのは2000年代のはじめ、消費者テストが香りづくりの舵を握るようになってからです。元の香りより少しだけ甘いフランカーのために、500回もテストを重ねる。「オペラが好きで、ラブラドールと田舎と夫を愛する女性」といった依頼書に向き合う。大胆なアコードを見つけるのに2年、それを丸めるのにさらに2年。選ばれるのはいちばん良い香りではなく、誰にも嫌われない香りでした。いまならディオールの「プワゾン」のような香水は世に出せない、と彼女は言います。やがて自分の試作を会議で説明する機会もなくなりました。ブランドに出す試作を選ぶのは評価担当になり、ときには依頼に合わない昔の案件の試作が回されることさえありました。ある日ふと、仕事の意味が失われたと感じた。それが独立の理由です。

独立した彼女の仕事場には、営業担当も評価担当もいません。依頼主は自分の会社を持つ経営者が中心で、決める権限があり、語りたい物語も持っています。マーケティング部門の大勢ではなく、そうした相手と直接話すときに調香師として最も力が出る、と彼女は言います。評価担当がいる状態を、画家の隣で「流行だから黄緑を使ったら」と助言する人がいる状況にたとえ、それがない働き方をいちばんの喜びとして挙げました。スー ル マントーの最初の5本を披露した2016年10月のパリの夜通しの芸術祭「ニュイ ブランシュ」では、夜7時から朝7時まで、訪れた人の悩みを聞いて、その人に合う1本を「処方」しました。取引先は湾岸の国々、ロシア、アメリカ、ヨーロッパに及び、2022年の時点で約40か国にわたります。

暮らしの中心はモンマルトルです。子どもが小さかったころは、学校へ送る道すがら、花でいっぱいの庭のある家や通りを歩く猫を眺め、近所の人とコーヒーを飲み、夕食をともにする。自分の住む通りにはかつてピカソの最初のアトリエがあった、と彼女は話し、モンマルトルの外にはあまり出たくないと笑います。休みの日は旅と料理と子どもとの時間にあて、子どもたちが新しい匂いや味を教えてくれる、と話します。料理の腕は仕事の縁にもつながり、スー ル マントーの創業者オリヴィア・ブランスブールは、料理をふるまいながらハーブや食材を組み合わせる晩餐に招かれたことを振り返っています。2025年のインタビューでは、仕事中は試作をたくさん肌にのせるので、普段は肌を清潔にしておくと語り、つけるなら「オピウム」だと答えています。ピュアディスタンスの「No.12」は、1950年代から60年代の、腰を絞ったドレスの女性たちのような優雅さを描いた香りで、いつもジーンズ姿の自分とは正反対の、存在しない自分の姿だと言います。自分のブランドを持つつもりはない、とも明言しています。取材や発表会、流通や価格の交渉に追われるより、いまの仕事を続けたいからです。

調香の思想

自分の作風を、ファイストハウアーは「正確で、記憶に残り、物語がある」と言います。ときに人の通らない道を歩くこともあるけれど、身につけられる香りであることは手放さない。変わっていることを示すためだけに、奇抜な素材を大量に入れるのは好まないそうです。好きなのはコントラストと質感で遊ぶこと。身につけやすさと強い個性のあいだに、釣り合う点を探します。

彼女が何度も口にするのは、技術の大切さです。技術のないまま芸術を目指しても遠くへは行けない、自分を自由に表すには確かな技術が要る、と考えています。若い調香師には、理想を追う前にしっかりした土台を作るよう勧め、努力と才能と少しの運が必要だと話しました。そのうえで彼女の処方は、年を追うごとに短くなっています。短くすること自体が目的ではありません。書き上げた処方の勢いと物語を残したいので、試作のたびに素材を足していくと、処方の芯が失われてしまうというのです。細かな手直しを延々と続けるのは嫌いで、やめどきを知ることが大切だとも語ります。ひとつの香りにかける時間は3か月から6か月です。

依頼書を受け取ると、まずそれが呼び起こす映像や風景、匂い、手ざわりを思い描きます。そして依頼どおりの試作に加えて、頼まれていないけれどその場のひらめきから生まれた香りも差し出します。彼女はこれを「ディアゴナル (斜め)」と呼んでいます。相手の求めを映しながら、少し外れた方向を示す提案です。意見がぶつかることもありますが、95%の場合は喜ばれると彼女は言います。湾岸の国々で初めてブランドを立ち上げる顧客には、ウードやローズ、サフランといった伝統的な香りと、まったく違う提案を並べ、どこまで古典から離れられるかを確かめるそうです。ニューヨークのウエスト ヴィレッジにある香水店アエデス デ ヴェヌスタスへの最初の提案では、レザーやカシミアを思わせる、使い込んだような香りを出しました。相手はそれを彼女の作風だと受け取りましたが、実際はこのブランドのためだけに考えたものだった、と本人は振り返ります。

素材の話になると、好きなものとして木、スパイス、花、樹脂を挙げます。なかでも気に入っているのが、果実のような気配をもつ繊細なムスクのアンブレットリドと、アイリスに近い意外な匂いのキャロット シードです。四川山椒のみずみずしさも好んでいます。逆に、使いたくない香りはないそうです。俳優が泥棒にも修道女にもなるように、役が好きかどうかは関係ない、慣れた場所から押し出されるのはむしろ嬉しい、と語ります。

独立すると、使える素材の探し方も変わりました。量販ブランドの原液が10トンから15トンにのぼるのに対し、ニッチなブランドの注文は50キロから100キロです。この小ささは、大手が興味を示さない少量の素材を探す余地をひらきます。素材探しのいちばんの相棒であるアール エ パルファンのオリヴィエ・モールを通じて、彼女は樹皮のカスカリラ、チャンパカやフランジパニのアブソリュート、パロサントなどを調達しています。ニッチとは美しさの定義であり、クリエイティブ ディレクターが妥協せずに選んだものだ、と彼女は言います。

代表作

宝飾とメゾンのための香り

会社員時代の仕事でよく知られるのが、2004年のエルメス オー デ メルヴェイユ です。ジボダンの同僚ラルフ・シュヴィーガーとの共作で、軸は動物性の香料アンバーグリス。シュヴィーガーはこれを、クジラに呑まれた預言者ヨナの物語を思わせる魔法の素材と呼びました。木や柑橘、スパイスで飾ったその香りは当時として新しく、ファイストハウアーは、世に出す勇気を持ったエルメスのアーティスティック ディレクター、ヴェロニク・ゴーティエに敬意を捧げています。翌年の「パルファム デ メルヴェイユ」から、「メルヴェイユ」の名を持つ香りが続いていきます。

2009年、ヴァン クリーフ&アーペルは初めての高級ニッチ香水のライン「コレクション エクストラオーディネール」を出しました。6本の香りをアントワーヌ・メゾンデューやマーク・バクストンら6人の調香師が分け合い、ファイストハウアーが担ったのが ガーデニア ペタル です。本物のクチナシは匂いが重いと考えた彼女は、天然の精油を使わず、宙に浮くような、湿った南国の花びらの質感を描きました。このメゾンとの仕事はその後も続き、「レーヴ」と「レーヴ エリクシール」も彼女の作品です。

2013年のカルティエ パシャ ドゥ カルティエ エディション ノワール は、1992年の「パシャ ドゥ カルティエ」を新しく解釈した男性向けの香りです。2015年、キャロライナ ヘレラが限られた店だけで扱う高級ライン「ヘレラ コンフィデンシャル」を6本で立ち上げると、彼女はその1本 ウード クチュール にかかわりました。ラオスのウードにバラを重ね、中東の文化をニューヨークの感覚で描いた香りです。

恋の秘薬を香りに

独立後の仕事で、ひとつのブランドの香りをまとめて作り上げたのがスー ル マントーです。創業者のオリヴィア・ブランスブールは、パリの蚤の市で19世紀の本を見つけました。失恋の癒やし方まで昔の処方を集めた本で、媚薬になる香水のレシピも載っていました。これを香りにできる人として思い浮かべたのが、エタ リーブル ドランジェの創業者エティエンヌ・ドゥ・スワールの紹介で出会い、友人になっていたファイストハウアーです。彼女が自分の調香室を持っていたので、計画は秘密のまま進みました。「スー ル マントー」とは、こっそりと、という意味です。

最初に形になったのは、プードル アンペリアル ナンバーワン から ヴァプール ディアブロティーヌ ナンバーファイブ までの5本です。スパイスやインセンス、レザーを効かせたこの5本で始まったブランドは、2020年に英国のフレグランス ファウンデーションの賞で新人賞を受けました。

6本目の オディジアック ナンバーシックス は2021年に出ました。もとになったのは、ルイ15世の侍医だったジャン=クロード=アドリアン・エルヴェシウスが18世紀に書いた媚薬の処方で、胡椒のような木の香りをもつ樹皮カスカリラが使われています。その年の香水評の年間10選にいくつも選ばれ、2022年には米国のフレグランス ファウンデーションの賞で、インディー部門の最終候補5本に残りました。

ニッチの香りと物語

アエデス デ ヴェヌスタスのために作ったのが、2017年の ペラルゴニウム です。ブランドはこの香りを、オランダ黄金時代の巨匠が描いたゼラニウムの花束の静物画にたとえ、その花束にエジプトの市場の煙たい空気を重ねました。彼女自身は、インセンスを少し思わせる潰した葉の気配があり、バラより果実っぽさが少なく、もっとバルサムのようだと説明しています。2017年、ロシアの FIFI 賞でユニーク ニッチ賞を受けました。

同じ店の二人、カール・ブラドルとカルロス・キンテロが立ち上げたノーメンクラチュールは、香りの世界を動かしてきた合成香料に敬意を捧げるブランドです。2019年の「フルオ_ラル」で彼女が取り上げたのは、海風の香りでおなじみのカロンでした。ヨードを感じさせる海の面を外し、暗がりの中でその素材を見せるのが狙いです。この香りはその年のロシアの FIFI 賞でエクスクルーシブ ニッチ賞を受け、同じ授賞式で彼女自身も調香師賞を受けました。

2021年のメゾン クリヴェリ リス ソラベルグ は、創業者ティボー・クリヴェリの旅の記憶から生まれました。冒険好きで手つかずの自然を愛する彼が、デンマークのフェロー諸島で、夜のフィヨルドを歩くうちに出会ったユリです。名前は、太陽を指す「ソル」と、山を指す「ベルグ」を合わせたもの。きらめく海と風、鉱物のような石、荒々しい自然に向き合う人間の姿を、彼女は香りに写そうとしました。真珠のような光から、泥炭の湿り気と、草葺き屋根を思わせる焙ったオークの艶へ向かう香りです。

ピュアディスタンスとは、2021年の「No.12」、2023年の「パピリオ」と仕事を重ねてきました。2025年4月に出た ディヴァンシェ は、創業者ヤン・エヴァウト・フォスが東京で交わした会話から始まります。天使のような香りを思い描いていた彼に、フォスが「日本の香水界の無冠の女王」と呼ぶ Sachi が、いちばん天国に近い香りはいま咲いている日本のクチナシだと答えたのです。Sachi はそのクチナシから冷浸法で香りのポマードを作り、パリのファイストハウアーへ送りました。

ほかにも、ティツィアーノの絵に想を得たパルファム MDCI の「ロム オー ガン」とジェリコーの絵による「キュイール カヴァリエ」(2019年)、同じブランドの「レメ」(2020年)、3年以上をかけて処方を詰めたインデュルトの「マイ ジュ ジュ」(2021年)があります。ズーロジストを率いるヴィクター・ウォンと組んだ「カウ」(2022年)は、穏やかな牛のいる緑の牧草地を描き、リンゴとセージから乳のようなヘリオトロープの花へ進みます。2026年にはズーロジストの「ラブバード」と、パルファム MDCI の「ヴェチヴェール メッセンジャー」も出ています。

会社員時代

エリジウム、ブロンド、マスト ドゥ カルティエ プールオム、オー デ メルヴェイユ、ピュタン デ パラス、ガーデニア ペタル。

昔の処方を読み解く

スー ル マントーの6本。19世紀の本の処方と、エルヴェシウスの18世紀の処方から。

場所と記憶

ペラルゴニウム (エジプト)、リス ソラベルグ (フェロー諸島)、ディヴァンシェ (日本のクチナシ)。

素材を主役に

フルオ_ラル (カロン)、オディジアック ナンバーシックス (カスカリラ)。

補足

取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。Nathalie Feisthauer は「ナタリー・ファイストハウアー」と表記しています。エタ リーブル ドランジェ「ピュタン デ パラス」は2006年に出た香りですが、オードパルファムを2013年の作品として挙げる資料もあります。ペラルゴニウムは「Pélargonium」とアクセント付きで書かれることもあります。独立の年は2014年とする資料が多く、本人も2022年に「8年前」と話しています。一方、2020年の記事では「4年前」と書かれていて、2016年前後とも読めます。

よくある質問