Ralf Schwieger

雪をかぶった枝に鼻と口を近づけて、においを嗅ごうとする。けれど何もにおわない。吐く息だけで結晶は崩れてしまう。ラルフ・シュヴィーガー (Ralf Schwieger) が子ども時代の記憶として語るのは、香りではなく、香りが無いことの純粋さと危うさである。のちに彼は、においの無い塩を香りで描くことになる。ドイツに生まれ、グラースで学び、ニューヨークに暮らす彼は、エルメスの「オー デ メルヴェイユ」とフレデリック・マルの「リップスティック ローズ」で知られ、大きな商業の香りと、映画や詩から生まれる小さなニッチの香りのあいだを行き来してきた。

生い立ちと修業

生まれは、ドイツ北西部の農村地帯ヴェストファーレンである。冬は寒く雨が多い土地で、本人はその雨を好きだと言う。森のそばで緑に囲まれて育ち、本人は苔や木や草の香りを好む理由をそこに見ている。香りより味の記憶のほうが鮮やかで、庭の赤すぐり、焼いた鶏、甘い氷菓が思い出に残る。母はランバンの「アルページュ」を欠かさずまとっていた。

香りの世界への入口は、少し変わった場所にあった。幼なじみの両親が、北ドイツ一帯の香水店のショーウィンドウを飾る会社を営んでいたのである。16歳のころから20代のはじめまで、彼はその会社の事務を手伝い、何よりの役得として大量の試供品と香水をもらった。1970年代の終わりから80年代のはじめ、流行はシプレとオリエンタルで、ラガーフェルドの「KL オム」やアラミスの「デヴィン」がお気に入りだった。こうして集まった香りが、彼の最初の香りの書庫になった。

美術学校に進みたい気持ちもあったが、内気すぎると思って諦めた。医学や化学、生物学といった自然科学にも惹かれていた彼が選んだのは化学で、ベルリンで香料化学に重心を置いた教育を受けた。香りの一部は化学でできている。調香師という仕事は、芸術とも科学とも言い切れない、いわばデザインの仕事で、二つの関心を一つにまとめる道に見えた。1990年ごろのベルリンでは、すれ違った女性の香りが気になって、何をつけているのかと尋ねたことがある。アラミスの「ニュー ウエスト スキンセント フォー ハー」で、カロンを大量に使った早すぎた海の香りだった。作ったのは、のちに彼自身も籍を置く香料会社マンの調香師イヴ・タンギーである。

化学の課程を終えたあと、彼は30歳でグラースにあるルールの調香学校に入った。ジボダン＝ルールの名で知られた学校で、本人はここを二度目の修業と呼び、一からやり直す経験に身の引き締まる思いがしたと語っている。調香師としての仕事を始めたのは1990年代で、大手の香料会社の新人がそうするように、小さな市場向けの安価な模倣品から手をつけた。名のあるブランドで最初に手がけたのは、ミューレンスが出していたプリシラ・プレスリーの香水の派生版「ゴールデン モーメンツ」である。当時ドイツでよく売れていた香りの姉妹だった。

転機をもたらしたのは、彼が入る前にルールで働いていたフレデリック・マルである。2000年に自分の出版社「エディション ドゥ パルファム」を立ち上げるとき、マルは古巣の調香師を一人加えたいと考え、まだ駆け出しだったシュヴィーガーの口紅の発想を気に入った。こうして彼は、エドモン・ルドニツカら名だたる調香師と並んで、創刊の顔ぶれに名を連ねることになる。

1. —ヴェストファーレン

   ドイツ北西部の農村に生まれ、森のそばで育つ

2. 1970年代末〜80年代初め北ドイツ

   香水店の飾り付け会社で働き、試供品で香りの書庫を作る

3. —ベルリン

   香料化学に重心を置いた化学の教育を受ける

4. 30歳グラース

   ルールの調香学校で調香を学び直す

5. 1990年代

   香料会社で調香師として働き始める

6. 2000パリ

   フレデリック・マル「リップスティック ローズ」

7. 2003

   ジボダンの調香師として、エルメスの新作の構想を語る

8. 2004

   エルメス「オー デ メルヴェイユ」(ナタリー・フェストエール と共作)

9. 2008ニューヨーク

   2000年代初めに続き、2度目のニューヨーク暮らしを始める

10. 2010

    アトリエ コロン「オランジュ サンギーヌ」

11. 2012

    マンの調香師として、エタ リーブル ドランジュ「フィス ドゥ デュー」「ジ アフタヌーン オブ ア フォーン」、バーニーズ ニューヨーク「ローレン・スコット」

12. 2013

    エデス デ ヴェヌスタス「イリス ナザレナ」

13. 2015

    ザボディショップ「ブラックムスク」(セシル・マトンと共作)

14. 2018

    エデス デ ヴェヌスタス「ムスク アンサンセ」

15. 2020

    エタ リーブル ドランジュ「エグジット ザ キング」、ギャリヴァント「ブハラ」

16. 2025

    グッチ「ローザ インカンデシェンテ」(セシル・マトンと共作)

人物

リップスティック ローズのあと、彼は大きなブランドの仕事も重ねていく。手がけた香りには、ミュグレーの「ウーマニティ」、マーク ジェイコブスの男性用、イヴ・サンローランの「ベビードール」、ナオミ・キャンベルの香水、デヴィッド・ユーマンの「サマー エッセンス」が並ぶ。こうした商業の大作と並行して、2000年代の初めに一度ニューヨークに暮らし、2008年に再び戻ってきた。大統領が替わるたびに戻ってくるようだ、と本人は笑う。住まいはブルックリンで、海辺が好きなことも、この街の暮らしを気に入っている理由の一つだという。

2012年の時点では、彼は香料会社マンのニューヨークの調香師として働いていた。ニューヨークの美術館ミュージアム オブ アーツ アンド デザインのアーティスト スタジオにも名を連ね、画家や作家が作品を次々に受け渡していく芸術の企画では、一枚の絵から受けた印象を香りに置き換えた。夕陽を眺める少女の絵に、明るい色彩とは裏腹の憂いを感じ取り、暖かさと冷たさの対比を香りにして「イントゥ ザ ブルー」と名づけている。晴れた日の憂鬱は曇りの日よりこたえ、雨や雪のほうがむしろ楽しい、とも書き添えている。

マンの調香師としてのニューヨークの仕事には、地元の百貨店バーニーズ ニューヨークが始めた、ファッションデザイナーと調香師の共作の香りもあり、彼はそのうち3本を手がけた。2012年の最初の1本はデザイナーのローレン・スコットとの、パチュリと官能的な花のスパイシーなシプレである。2013年にはグレッグ・ローレン自身と、トンカとバニラと海の香りを組み合わせた香りを作った。2014年の4本目、マイエットとの香りでは、ナミビアのミルラ、インドのサンダルウッドとジャスミン、インドネシアのパチュリ、イタリアのベルガモットを使い、そのミルラはマンが公正な取引を支える取り組みを通じて収穫されたものだった。

関心の幅は広い。昆虫の色や質感の繊細さ、宝飾、コンテンポラリー ダンス、料理、日本の文化と包装のデザイン。とりわけドイツの振付家ピナ・バウシュの舞踊劇を敬愛し、彼女と香りを作れたらと語ったことがある。その香りは驚きと安らぎを伝えるもので、男女のせめぎ合いを描く舞台を見ながらも、いつも畏れに近い静けさに包まれていたからだという。調香師でなければ、科学者、彫刻家、ダンサー、歌手、料理人になりたかったとも言う。食べることも作ることも好きで、和食、フランスとオーストリアの菓子、手の込んだ菜食料理を好む。香りの創作と料理はよく似ている、というのが持論である。

業界の中での目配りも欠かさない。2012年には、米国のフレグランス財団が主催するフィフィ賞のインディー部門の委員を務めた。同じころ、調香師が香料会社を離れてブランドと直接組む流れが、エルメスに続いてLVMHの各ブランドへ広がっていると見ていた。シャネルの成功した形をなぞる動きで、次はどこかと問うている。

調香の思想

シュヴィーガーの考え方の土台にあるのは、本人が「力学の三角形」と呼ぶ、芸術と科学と産業の関係である。芸術は散らかっていてよく、科学は正確でなければならず、産業は手間と時間のかかる骨折り仕事だ。毎分毎秒創造的でいることはできないから、勤勉に手を動かす日もある。三つの頂点はそれぞれ脳の違う場所を刺激し、互いを支え合う。

ただし、この三角形には緊張がある。真剣な仕事を芸術だと考えていても、それを売るのは産業の場で、利益を求める競争の中である。既存の売れ筋をなぞってひねる「技」ではなく、作品と呼べる香りを作りたい。その望みと、売らなければならない現実がぶつかることが、現代の調香の難しさだと彼は言う。とりわけ違和感を口にするのが、消費者調査による選別である。彼が働き始めた1990年代にも評価の部署はあったが、まだ新しく、役割も穏やかだった。いまは何もかもが速く、作ったものはすべて試され、大きな新作は目隠しの試験にもかけられる。消費者が創作を左右しているかのような考え方は、革新と創造性を削いでしまう。

だからこそ、彼が何より楽しいと言うのは、新しい和音 (アコード)、新しい組み立ての部品を作ることである。あまり使われない原料の組み合わせ、思い切った過剰な配合。原料どうしの緊張が何かを生みそうだという予感だけを手がかりに、少しずつ近づいて形にしていく。市場ではめったに出会えない香りだが、そういう探究はまだ可能だという。とがった試作で得た和音を、のちにもっと商業的な香りに生かすこともある。

素材の扱いには料理人の目がある。基本の材料に加えて、塩やスパイスにあたる調整役の量の見極めが大切だという。ムスクは香りを濁らせすぎることがあり、合成のサンダルウッドは脂っぽさが出すぎ、いまどきのアンバーはやや乾いて荒い。けれど、どれも制御できる。重たく甘ったるい香りは好まず、透明感はいつでも目指す価値があると考える。通りで一つの大きな香り、重いサンダルウッドや乾いたアンバーばかりが漂ってくるのは苦手で、それが現代的だというなら自分はもう時代遅れだ、と冗談めかす。

長く付き合ううちに、原料は古い知り合いのようになった。好きなもの、めったに会わないもの、あまり気にならないものがあるが、出会うたびに好奇心を失わないよう心がけている。一方で、花の香りはいまも難題だと率直に認める。果実の助けや木の対比なしに花だけで立たせるのは難しい。いつか作りたいのは、薔薇だけの単一の花の香りや、白い熱帯の花、そして本当に良いベチバーだという。2012年には、高価な原料にかけられる予算が年々減っていることを最大の悔いに挙げていた。規制は新作にとっては大きな壁ではないが、昔の名香を正しい原料なしに作り直すのは難しく、処方の変更で愛用者が自分の香りを見分けられなくなることもある、と。

もう一つの軸は、誰かの思い描くものを翻訳することである。映画を2本渡されて香りを作ったこともあれば、土地の空気を語る創業者と組んだこともある。そういうとき調香師は感情の翻訳者になる、と彼は言う。解釈することそのものが面白く、ニッチや一対一の仕事を好む理由もそこにある。

その代表が2012年の仕事である。エタ リーブル ドランジュの創業者エティエンヌ・ドゥ・スワールとは、オー デ メルヴェイユの共作者フェストエールを通じて知り合った。フィス ドゥ デュー (2012) は、発表前は「フィリピン ハウスボーイ」という名で告知された香りで、スワールは彼に、ジョン・ヒューストンの『Reflections in a Golden Eye』と、ブリランテ・メンドーサの『The Masseur』の2本の映画を渡した。米はアジアの料理から、カストリウムはフィリピンのマッサージ店から、ムスクはそこで使われる肌の乳液から。それらをヒューストンの映画のようなセピア色で包んだ。ジンジャーとライム、紫蘇とコリアンダーの葉で始まり、ココナッツと米、ジャスミンを経て、トンカと革とカストリウムへ沈む。取り合わせから想像するほど難しくない爽やかな香りで、本人も好んでつけるという。

同じ年の秋に出た ジ アフタヌーン オブ ア フォーン (2012) は、マラルメの詩『牧神の午後』と、それを踊って物議をかもしたニジンスキーのバレエを題材にしている。パフォーマーのジャスティン・ヴィヴィアン・ボンドが開発者として並び立ち、ベルガモットと胡椒から、イモーテルと香煙、オリスを経て、ミルラと革とベンゾインへ移る。

2020年、ロンドンのギャリヴァントの創業者ニック・スチュワードと作った「ブハラ」は、シルクロードのウズベキスタンの古都を描いたアイリスの香りで、キャラウェイと洋梨、コリアンダーのスパイスと果実から、オリスとジャスミンの花、杏とクローブを経て、ベンゾインとサフランの土台へ移る。土地の空気と気分から香りを語る相手と組めたことを、彼は喜んでいる。バンクーバーの小さな新しいブランド、ヘリオのために、西海岸の気分を描く6本のコレクションも作った。名前が前に出ない大きな会社の仕事と違い、こうした仕事では失敗できない責任がすべて自分の肩にかかるという。

一方で、ニューヨークのアメリカの商業香水の流儀、果実と花、清潔でセクシーな香りからも影響を受けたと認めている。それでも新作では、自分が新しい、聞いたことがないと感じるものを目指す。ニューヨークは限界の少ない街で、それを創作の標語にしたいという。

代表作

代表作は、出発点となったマルとの口紅の香りから始まる。

リップスティック ローズ (2000) は、口紅の甘い香りという彼の発想から生まれた。マルと時間をかけて磨いたのは、力強いスミレと薔薇の和音に動物的な香りを添え、エスティ ローダーの「ホワイト リネン」のようなアルデヒドの輝きを加えることだった。弾けるアルデヒドと木いちごの甘酸っぱさで始まり、白粉をはたいたような薔薇とスミレを経て、ベチバーとムスク、バニラとアンバーの柔らかな余韻へ続く。華やかに演出された女らしさを描いた香りで、マル自身も、白粉の心地よさがありながら遊び心と若さを失わない香りと語っている。

オー デ メルヴェイユ (2004) は、エルメスの香水部門を率いる前のヴェロニク・ゴティエと練っていた和音から始まった。ゴティエは消費者調査に頼らず、自分の直感と美意識で決める数少ない決定者の一人で、のちにジャン＝クロード・エレナをエルメスに迎えた人物でもある。主題は海から来る伝説の香料、龍涎香 (アンバーグリス) だった。2003年、ジボダンの調香師として彼は、龍涎香は魔法のような素材で、鯨に呑まれた預言者ヨナの話を思い出させると語っている。木とアンバーと暗さ、塩と甘さ、インクやたばこの面まで持つこの素材を、自分のやり方で作り直すこと。狙いは三つあった。海で泳いだあとの肌に残る塩の感触、通ったあとに残る香りの広がり、そして肌にも布にも毛皮にも長く残ること。本物の龍涎香は使わず、塩気を帯びた木とアンバーの和音で敬意を表した。伝統的な花や薔薇の香りをあえて入れず、エレミと苦いオレンジの輝きで始まって、胡椒を経て、オークとシダー、ベチバーの木と樹脂の土台へ落ち着く。共作者はナタリー・フェストエールである。

塩はにおいを持たない。におわないものを、においで感じさせる仕事だった、と本人は振り返る。発表のころ、塩の香りはまだ珍しく、内外のさまざまな意見を受けながらの長い開発だったが、本当に塩気のある肌を描けたと誇りにしている。香りの分かる相手が、ありきたりな二番煎じを恐れずに開発を引っ張る、昔ながらの進め方だったという。この香りはエルメスの系譜となり、2012年の「アンブル デ メルヴェイユ」とそれに先立つ2本の派生版は、社内調香師となったエレナが手がけている。

パリとニューヨークに拠点を置くアトリエ コロンの創業者の一人、シルヴィー・ガンテールと出会ったのは、彼女が長く続くモダンなコロンの爽やかさという夢を形にするため、仲間を集めていたときだった。二人はともに柑橘の多いコロンを愛し、彼のお気に入りはアニック グタールの「オー ダドリアン」だった。

オランジュ サンギーヌ (2010) は、そのブランドとの最初の共作で、ブランドが最初に出した5本の1本である。伝統的なオーデコロンの処方を手本にしながら濃度を高めた「コロン アブソリュ」が、ブランドの考え方の柱だった。彼が描こうとしたのは、搾りたてのオレンジ果汁の感覚である。オレンジの皮の香りは手に入りやすいが長持ちしない。そこで柑橘を思い切って過剰に配合し、果汁のようなみずみずしさの下に小さなフゼアの和音を忍ばせた。ブラッドオレンジの和音は、そうした試みの最初の一つだった。生まれたばかりのブランドだったからこそ、調査を通さずに新しい提案を受け入れてもらえたと彼は振り返る。ブラッドオレンジの鮮やかな果汁から、花をくぐって、温かな木とアンバーの土台へ移っていく。

ガンテールとの仕事は、彼女が構想や方向を持ち込み、彼がそれを描き、二人で評価して取捨を重ねる形で進む。彼女が何かを気に入ったときの熱が、もう一歩先へ進む力になるという。続く「ヴァニーユ アンサンセ」では、甘くない、少し暗い、新鮮なバニラを狙った。バニラと柑橘の組み合わせに潜む氷菓のような甘さを避け、苔を過剰なほど効かせている。「アンブル ニュ」では滑らかなアンバーに、マンダリンとタジェットの強い組み合わせをぶつけた。のちの「セドラ アニヴラン」は、ブランドが原点に立ち返ってオランジュ サンギーヌへ捧げた柑橘の香りで、セドラにライムとミント、バジル、ジュニパーを重ねている。「ポメロ パラディ」も彼の手による。

イリス ナザレナ (2013) は、ニューヨークのウエスト ヴィレッジにある香水店エデス デ ヴェヌスタスの、自社ブランドの2本目である。共同創業者のカール・ブラドルは、ナザレの東の山地に咲く珍しいアイリス、イリス・ビスマルキアナを絵葉書で見て心を奪われ、それを香りの題材に決めた。アイリスの現代的な解釈を長く温めていた彼にとって、課題は二つあった。1971年からアイリスの香りの手本であり続けるシャネルの「No.19」と違うものにすること。そして、アイリスと香煙という暗い和音に透明感を持たせること。土をかぶった根のような乾いた始まりから、ジュニパーとスターアニスが軽さを与え、ほのかな薔薇を経て、ベチバーと香煙とスエードの、土と革の余韻へ下りていく。男女を問わない香りで、ブランドが2021年11月にコレクションを新しい瓶で出し直したときも、最初に戻ってきた7本の1本だった。

同じ店とは2018年にも組み、「ムスク アンサンセ」を作った。ブランドの署名である香煙に、トンキン ムスクへの敬意を合わせた香りで、煙と肌をつなぐアンバーの和音を全体に通し、クラリセージとカシュメラン、トンカで仕上げている。

セシル・マトンとの共作は、大衆向けの香りにも広がった。ブラックムスク (2015) は、ザボディショップのムスクの系譜に連なる女性向けのフロリエンタルで、2014年の「レッドムスク」と2015年の「レッドムスク ウード」に続いて生まれた。洋梨とピンクペッパー、ベルガモットの明るい始まりから、リコリスとヘリオトロープ、イランイランの甘い中心を経て、ムスクとバニラとパチュリの陰りのある土台へ沈む。2015年の秋に、オードトワレ、オードパルファム、香水のオイルの3つの形で登場した。二人の共作はニッチの香りにも及び、2020年のエタ リーブル ドランジュ「エグジット ザ キング」では、古い決まりを後にする物語をアルデヒドと花と苔のシプレに仕立てた。2025年にはグッチの「ローザ インカンデシェンテ」を、再びマトンと二人で手がけている。

補足

日本での買い方と価格の目安

日本でいちばん手に取りやすいのは、ザボディショップのブラックムスクである。2026年10月17日時点の日本の公式通販の定価 (税込) は、オードトワレ 30mL が 3,740円、オードパルファム 30mL が 5,280円、フレグランスミスト 100mL が 3,300円で、同日はいずれも割引価格で売られていた。エデス デ ヴェヌスタスのイリス ナザレナは、同じ日にニューヨークの直営店の通販で 100mL のオードパルファムが 245ドルだった。オランジュ サンギーヌの国内での正規の取り扱いは確かめられなかった。

名前と表記

Schwieger はドイツ語の読みで「シュヴィーガー」と書く。英語の記事では Schweiger と綴りを取り違えられることがある。