Iris Nazarena

1890年、ドイツの植物学者がナザレの東方の丘で、一輪のアイリスを見つけた。灰色がかった色味に紫色の葉脈、泥色のしみを持つ繊細な花びら。この花は、自然の状態ではほとんど香りを持たない。その花の名を冠したのが、2013年にニューヨークのニッチ香水専門店エデス デ ヴェヌスタスが発表したオードパルファム「イリス ナザレナ (Iris Nazarena)」である。調香を任されたのはドイツ出身のラルフ・シュヴィーガー。香らない花の名で、どんな香りを作るのか。しかも課題には、シャネルの「No.19」という名作とは違うアイリスを作ることが含まれていた。

誕生の背景

名前の由来になったのは、「イリス ビスマルキアナ」と呼ばれる希少なアイリスである。産地の地名から「イリス ナザレナ」とも呼ばれるようになった。花そのものは香らない。香水が拠りどころにするのは、アイリスの根 (オリス根) のほうである。オリス根は、香料として使えるようになるまでに数年の栽培と乾燥を要する、時間のかかる素材として知られる。

ブランドがこの香りに与えた企画は、「希少なアイリスとインセンスを組み合わせた、神秘的で官能的な香り」。店の自社香水としては、2012年の「シグネチャー」に続く2作目にあたる。ブランドが選んだのは、前作とは別の調香師だった。シュヴィーガーが取り組んだ課題は、「透明感を保ちながら、暗いアイリスとインセンスのアコードを作る」ことだった。パウダリーで洗練された印象の強い従来のアイリスに対し、彼が前面に出したのは、根そのものの湿った土の質感とインセンスの陰りである。

この挑戦は評価され、2014年にフレグランス ファウンデーション アワードの「パフューム エクストラオーディネア」部門を受賞した。ある香水メディアの「モダン マスターピース」にも選ばれている。

1. 1890

   「イリス ビスマルキアナ」がナザレ近郊で発見

   ドイツの植物学者による。のちに産地の名から「イリス ナザレナ」とも呼ばれる。

2. 1995

   エデス デ ヴェヌスタス創業

3. 2012

   自社香水第1作「シグネチャー」

4. 2013

   イリス ナザレナを発表

   自社香水の第2作。調香はラルフ・シュヴィーガー。

5. 2014

   フレグランス ファウンデーション アワード受賞

   「パフューム エクストラオーディネア」部門。

創り手

シュヴィーガーはドイツ生まれで、香料会社マンの調香師としてニューヨークで活動している。フレデリック・マルの「リップスティック ローズ」への参加、エルメスの「オー デ メルヴェイユ」の共同調香、エタ リーブル ドランジュでの複数作など、ニッチ寄りの仕事で知られる。エデス デ ヴェヌスタスの香水を手がけたのは、この「イリス ナザレナ」が最初である。

店は1995年にニューヨークのクリストファー・ストリートで始まった専門店で、自社の香水ラインは2012年の「シグネチャー」から動き出したばかりだった。企画の側に立ったのは、店の創業者ロバート・ガーストナーとカール・ブラドルが運営するエデス パフューマリーだった。前作の「シグネチャー」を手がけたのはベルトラン・デュシャフールである。店の香水は、最初の2本で別々の作風を持つことになる。

香りの構成と移ろい

スプレーした直後、つけた人が嗅ぐのは「大胆で、土に覆われた根、乾いた土のような」匂いである。ジュニパーベリーとスターアニスがその重さに軽さを添え、湿った根や木を思わせる心地よい爽快感が続く。やがてクローブの辛みと、オード (アガーウッド) の樹脂質の陰りが、レザーとともに輪郭を濃くしていく。洗練されたパウダリーさよりも、掘り出したばかりの根の生々しさを前に出す立ち上がりだ。

中盤には、最も淡いフローラルなローズが現れる。この香りは、肌の温度によって表情を変える。冷たく湿った土から始まり、暖まるにつれて居心地のよいものへ移っていく。アイリスの粉っぽさは強く出ず、インセンスの陰りと重なりながら、少しずつ柔らかさを増していく。

数時間後の残り香は、暗く土っぽいレザーのくすんだブレンドになる。ムスクとベチバーが底を支え、ダークウッドとインセンスがレザーと溶け合って、柔らかく官能的な段階に至る。アイリス シルバー ミストのようなはかなげな可憐さを求める香りではなく、夏に限らず年間を通して着られる重厚さを持つ。

系譜と関連作

シュヴィーガーの代表作の一つが、アトリエ コロンの「オランジュ サンギーヌ」である。イリス ナザレナの2年前、2011年に手がけたオーデコロン濃度の作品で、主題は重厚なアイリスとは正反対の、血のオレンジの明るい柑橘。同じ調香師が、暗いアイリスと明るい柑橘という対照的な題材をどちらも描いている。

店の側から見れば、イリス ナザレナの一つ前にあるのが「シグネチャー」(2012年) である。自社香水の第1作で、調香はデュシャフール。ルバーブとレッドベリーの酸、トマトリーフや青りんごの青さを軸にした軽やかなグリーン調で、土とインセンスの重さで組んだイリス ナザレナとは対照的な方向に立つ。

翌2014年には、デュシャフールの「コパル アジュール」が続く。オゾンと海の塩気にフランキンセンスの煙を重ねた作品で、調香師は違っても、イリス ナザレナと同じくインセンスを重要な軸に据えている。店がこの素材を繰り返し題材にしてきたことが、並べるとわかる。

香らない花の名を借りた香水は、根の湿った土と、インセンスの陰り、暗いレザーで、「No.19」とは別のアイリスを描いた。

補足

日本での入手

イリス ナザレナは、ブランドのオンラインストアで3.4オンス (100mL) 245ドルで扱われてきたが、2026年9月の確認時点では在庫切れの表示になっている。日本の正規代理店は確認されておらず、国内では取り扱いのない香りである。価格や在庫は変わることがあるため、購入前にストアで確かめてほしい。

名前と表記

「イリス ナザレナ」は原綴 Iris Nazarena のカナ表記で、ナザレナはイスラエルの町ナザレに由来するラテン語風の形容詞である。イリス ビスマルキアナという植物学上の正式な学名とは別に、産地にちなむ通称としてこの名が使われている。