Orange Sanguine

ブラッドオレンジを「大好きな果実」と呼ぶ調香師がいる。ドイツ生まれのラルフ・シュヴィーガーは、その味を「タルトで少し甘く、少し青みがあり、少しざらつきもある」と自分の言葉で描いてみせた。2010年3月、パリのアトリエ コロンがブランドの最初の5本を世に出したとき、その1本がシュヴィーガーの書いた「オランジュ サンギーヌ (Orange Sanguine)」だった。フランス語で「血のオレンジ」。比喩ではなく、果実の名前そのものである。1つの果実の断面を、どこまで香りに写し取れるのか。そして軽いはずのオーデコロンを、どうすれば肌に長くとどめられるのか。この香りは、その2つの問いを同時に背負って生まれた。

誕生の背景

2つ目の問いを先に抱えていたのは、ブランドの創業者たちだった。化学者のシルヴィー・ガンテールと調香師のクリストフ・セルヴァセルは2006年にニューヨークで出会い、香水会社での仕事を通じて意気投合した。ガンテールは、肌にとどまる質感の違う「コロン」を長く探し続けていたと語る。2人は4年半をかけて構想を温め、2009年にブランドを設立し、2010年3月にデビューさせた。

その答えが「コロン アブソリュ」という型である。伝統的な柑橘とハーブのオーデコロンに着想を得ながら、香料の濃度を通常のオーデコロン (3〜5%程度) より高い12〜20%に上げ、コロンの軽さに香水並みの持続力を重ねた。デビューに用意されたのはトレーフル ピュール、グラン ネロリ、オランジュ サンギーヌ、ボワ ブロン、ウーロン アンフィニの5本で、いずれもこの名を記した200mLのボトルで揃えられた。その中でオランジュ サンギーヌは、ブラッドオレンジという単一の果実に的を絞った1本として企画された。

1つ目の問いには、シュヴィーガー自身が答えている。彼はオランジュ サンギーヌを「成分ありきではなく、コンセプトありきで作った」と語る。ベルガモットを使わず、オレンジだけで組み立て、伝統的なコロンの骨格ではなく現代的な調香で仕立てた。果実の酸味と青みを出すために、特定のエッセンシャルオイルの組み合わせも自ら選んだ。市販のオレンジ香料をそのまま使うのではなく、果実の断面をどう香りに翻訳するかを、一から組み立てたのである。

1. 2009

   シルヴィー・ガンテールとクリストフ・セルヴァセルがブランドを設立

   コロンをより長く肌にとどめる香りにするという着想から出発した。

2. 2010年3月

   アトリエ コロンがデビュー

   オランジュ サンギーヌを含む5本のコロン アブソリュを一斉に発表。

3. 2013

   ラルフ・シュヴィーガーが「イリス ナザレナ」(エデス デ ヴェヌスタス) を発表

   アトリエ コロン以外でも活動を続けた時期の作品。

4. 2016

   「クレマンティン カリフォルニア」発表

   ジェローム・エピネットによる、同ブランドのもう1本の柑橘。

5. 2016

   ロレアル傘下に

   ニッチ香水ブランドを大手の流通に組み込む動きの一環。

創り手

コロンの型を考えた2人は、それぞれ別の場所から香りの世界にたどり着いている。シルヴィー・ガンテールはマルセイユ出身の化学者、クリストフ・セルヴァセルはトゥールーズ出身の調香師で、ニューヨークで出会ったあと、互いの得意分野を補い合いながらブランドを形にした。2人は2014年に結婚している。彼らが打ち出したコロン アブソリュは、香水の世界で新しい濃度の型として紹介されることが多い。

その型の中で果実を描いたラルフ・シュヴィーガーは、ドイツのヴェストファーレン地方に生まれた。化学を学んだのち、ベルリンで香料化学の教育を受け、フランス・グラースにあったルール・ベルトラン・デュポン (Roure) の調香学校で修業を積んだ。マンハッタンを拠点にし、2008年からは香料会社マンの専属調香師として働いている。

オランジュ サンギーヌの10年前、シュヴィーガーはエディション ドゥ パルファン フレデリック マルの「リップスティック ローズ」(2000年) を書いていた。動物的なノートとアルデヒドの表情を含んだ、力強いバイオレットとローズのアコードの香りである。エルメスの「オー デ メルヴェイユ」では伝統的な花を使わず、海に由来するアンバーグリスを軸にした塩気のあるアンバーを描いた。アトリエ コロンでは、オランジュ サンギーヌのほか「バニーユ アンサンセ」「アンブル ニュ」もガンテールと組んで手がけている。シュヴィーガーは調香を「知的・概念的な部分と、感覚的な探索を重ねる部分の2段構えのゲーム」と表現する。コンセプトから入り、果実の手ざわりを探っていったオランジュ サンギーヌは、その2段構えがそのまま形になった1本である。

香りの構成と移ろい

肌にのせた瞬間に立ち上がるのは、不気味なほど正確なブラッドオレンジである。果肉の甘さ、わずかに苦い白い皮、表皮のはじけるような香りが同時に広がり、柑橘特有の青みも顔を出す。菓子のような甘さ一辺倒にはならず、シュヴィーガーが語った「タルトで、少し青い」果実の姿が、そのまま始まりに現れる。

1時間ほど経つと、ゼラニウムとジャスミンの中心にトンカビーンが寄り添い、香りは滑らかさとわずかなクリーミーさを帯び始める。柑橘の勢いは保ったまま、肌に近い落ち着いた表情へと変わっていく。

数時間が過ぎても、オレンジらしさは消えない。立ち上がりよりも穏やかになった香りの中に、緑がかった酸味がわずかに残り、サンダルウッドとアンバーの静かな土台が最後までその輪郭を支える。コロンらしい軽さを保ちながら、香りの持ちは一般的なオーデコロンより長い。創業者たちが探し続けた「肌にとどまるコロン」は、ここで1つの果実の形をとった。

系譜と関連作

2010年3月、オランジュ サンギーヌと一緒にデビューした4本は、この香りの同い年の兄弟にあたる。グラン ネロリはセシル・クラコワーが、トレーフル ピュールとボワ ブロン、ウーロン アンフィニはジェローム・エピネットが手がけた。ブランドは立ち上げの時点から、複数の調香師でコロン アブソリュという型を展開していたのである。オランジュ サンギーヌは、その5本の中でただ1つの果実に的を絞った1本だった。

デビューの5本で兄弟の調香を担ったエピネットは、6年後の2016年、ブランドにもう1本の柑橘を書いた。「クレマンティン カリフォルニア」である。クレメンタインとマンダリン、ジュニパーベリーの甘く清涼な柑橘に、バジルとスターアニス、ブラックペッパーのスパイスが重なり、サイプレスとベチバー、サンダルウッドの乾いた余韻を残す。白いムスクの気配も強い。果肉そのものを描いたオランジュ サンギーヌに対して、柑橘とスパイスとムスクを重ねて組んだ妹分で、同じブランドの柑橘でも素材の選び方と仕上がりがはっきり違う。

一方、シュヴィーガーはアトリエ コロンの外でも仕事を続けた。2013年、ニューヨークのニッチ香水店エデス デ ヴェヌスタスが発表した「イリス ナザレナ」は、シャネルの「N゜19」を対比点に置き、アイリスを別の角度から解釈しようとした香りである。オリスの根にジュニパー、スターアニス、クローブの硬いスパイスを合わせ、ウードと革、ベチバーの湿った土の気配で支える、化粧品的な甘さを避けたスパイシー ウッディに仕上がった。明るい果実を描いたオランジュ サンギーヌと、香の煙をまとった薄暗いアイリス。同じ調香師が、まるで違う質感を書き分けている。

補足

日本での入手 アトリエ コロンはアメリカ・フランスなど海外向けの展開が中心で、日本向けの公式オンラインストアや国内正規代理店の案内は出ていない (2026年9月時点)。国内で入手するときは、正規の取扱いかどうかを購入先で確かめたい。

名前と表記 日本語では「オランジュ サンギーヌ」のほか「オレンジ サングイン」とも書かれる。原綴は Orange Sanguine で、フランス語の「orange sanguine (血のオレンジ)」をそのまま製品名にしたものである。ボトルには「Cologne Absolue」の表記があり、アトリエ コロン独自の濃度区分を示している。

コロン アブソリュという濃度表記 一般的なオーデコロンの香料濃度がおおむね3〜5%であるのに対し、アトリエ コロンのコロン アブソリュは12〜20%と幅があり、オランジュ サンギーヌを含む同ブランドの製品はこの区分に入る。同じ「コロン」という言葉を使いながら、持続力は一般的なオーデコロンより長く作られている。