香水好きのあいだでは、ある種の嘆きが定番になっている。「オークモスが禁止されて、昔のシプレはもう手に入らない」。古いボトルを探す人がいて、現行品を「別物」と呼ぶ人がいる。
ところが規制の文書を読むと、話は少し違って見えてくる。国際香粧品香料協会 (IFRA) の規格も、EU の化粧品規則も、オークモスという素材の使用を禁じてはいない。禁じられたのは、その抽出物に含まれる2つの分子である。しかもその2つは、森の地衣類が最初から抱えていたものではなかった。
樫の枝に下がる、苔ではない苔
オークモスは名前に反して苔ではない。学名を Evernia prunastri といい、菌類と藻類が共生してできた地衣類の仲間である。樫などの枝に淡い灰緑色の房となって下がり、北マケドニアをはじめとするバルカン半島やモロッコの森で手で集められる。乾かした地衣類の多くは南フランスのグラースへ送られ、溶剤で抽出されて、暗い緑褐色のアブソリュートになる。
この素材を香水の骨格に据えたのが、1917年にフランソワ・コティが発表した「シプレ」だった。ベルガモットの明るさ、樹脂のラブダナムの甘い重さ、そしてオークモスの湿った土と樹皮の気配。この3つの組み合わせはやがて香調の名前そのものになり、シプレ系という系譜が生まれる。
2年後の1919年、ゲランのジャック・ゲランが発表したミツコは、その骨格にピーチを思わせる果実の丸みと、パチュリの乾いた木質を重ねた作品として知られる。明るい果実の下にオークモスの陰りが続く構成は、シプレという言葉を聞いて多くの人が思い浮かべる像の1つになった。
0.2ppmで反応が出た
オークモスが皮膚のトラブルと結びつけられること自体は、古くから知られていた。香料の皮膚テストで反応が出やすい素材の1つとして、皮膚科の文献に繰り返し名前が挙がっていたからだ。ただ、抽出物の中のどの分子が原因なのかは長く絞り込めていなかった。
転機は2003年、デンマークのヨハンセンらが学術誌『Contact Dermatitis』に発表した研究である。彼らはオークモスの抽出物から、それまで知られていなかったアレルゲンとしてクロロアトラノールを特定した。オークモスとこの分子の両方に反応歴のある患者13人と、反応歴のない10人の対照群で濃度を段階的に変えて試すと、患者の半数に反応が出た濃度は0.2ppm。1000万分の2という薄さである。論文の題は、この分子を「香水に隠れた、きわめて強いアレルゲン」と呼んだ。
同じく抽出物に含まれるアトラノールも、よく似た構造のアレルゲンとして並べて扱われるようになる。問題が「オークモス」という漠然とした名前から、2つの分子の名前に置き換わった。規制が形を持ったのは、ここからである。
苔が作ったのではなく、釜の中で生まれた
ここに、この話でいちばん意外な事実がある。アトラノールとクロロアトラノールは、生きた地衣類が主に蓄えている成分ではない。地衣類が持っているのは、アトラノリンとクロロアトラノリンという、よく似た名前の別の物質だ。それが抽出や保存の過程で分解して生まれるのが、問題の2つの分子である。枝に下がっている房よりも、瓶に詰めるための抽出物のほうに、アレルゲンが多く現れる。
つまり、問題は森の地衣類ではなく、それを香料に変える手つきの側にあった。そうであれば、打つ手は素材を捨てることではない。抽出したあとに2つの分子を取り除けばよい。実際に香料会社は、抽出物を処理してアトラノール類を大きく減らした「ローアトラノール」のオークモスを作るようになった。
禁じられたのは、2つの分子の名前
IFRA が2008年の第43次改正で定めた規格は、この考え方をそのまま数字にしている。オークモス抽出物に含まれるアトラノールとクロロアトラノールは、それぞれ100ppm未満であること。そのうえで、香水 (IFRA のカテゴリー4) に入れてよいのは製品全体の0.1%まで。針葉樹の枝に付く近縁の地衣類から採るツリーモスを併用するときは、オークモスと合わせてこの上限に収めなければならない。2020年の第49次改正でも、上限は2008年の値から引き上げられていない。
EU はさらに踏み込んだ。欧州委員会は2017年8月の規則 2017/1410 で、アトラノールとクロロアトラノールを化粧品に含めることを禁じた。根拠は、欧州の消費者安全科学委員会 (SCCS) が2012年に示した意見である。同じ規則で、スズランの香りを描く合成香料 HICC (商品名リラール) も禁止されている。
- 1917年
コティ「シプレ」
ベルガモット・ラブダナム・オークモスの骨格が生まれる
- 2003年
クロロアトラノールの特定
反応歴のある患者の半数が0.2ppmで反応
- 2008年
IFRA 第43次改正
抽出物中の2分子を各100ppm未満に。香水では製品全体の0.1%まで
- 2017年
EU 規則 2017/1410
アトラノールとクロロアトラノールを化粧品で禁止
- 2021年8月23日
EU で販売の猶予が終わる
2019年8月から新たな出荷は不可、この日から店頭にも置けなくなった
この規則で目を引くのは、猶予期間の長さを説明する一文である。新しい製品の出荷を止めるのは2019年8月23日、店頭に並ぶことも許されなくなるのは2021年8月23日。欧州委員会はその理由として、香りの処方の組み替えが例外的に複雑で時間がかかること、そして香りが変わることへの消費者の懸念を挙げている。規制する側も、香りが変わることを承知していた。
ラベルの Evernia prunastri が意味するもの
では、いま売られている香水にオークモスは入っていないのか。そうとは限らない。EU の化粧品規則は、オークモス抽出物を表示義務のあるアレルゲンの1つに挙げている。洗い流さない製品では0.001%を超えると、成分表に Evernia prunastri の名前が載る。2023年の規則 2023/1545 で表示義務のある香料アレルゲンは大きく増えたが、オークモスはその前から一覧に入っていた。成分表にこの学名があれば、それは処理を経たオークモスが今も使われているという印である。
もう1つ、オークモスの香りの中心を担う分子は、規制の対象とは別の物質だ。メチルアトラレートと呼ばれるこの分子は、オークモスの抽出物に天然に含まれ、苔むした土のような匂いを持つ。合成品は香料会社ごとにエバニールやベラモスといった名前で売られ、アトラノール類を含まない代わりの素材として広く使われている。現行のシプレの多くは、処理した天然のオークモスや、こうした分子を組み合わせて骨格を保っている。
もちろん、香りが変わらなかったわけではない。取り除かれた2つの分子と一緒に、抽出物の暗さや奥行きの一部も失われたと感じる人はいる。0.1%という上限が、かつての処方が使っていた量より小さいこともあっただろう。「昔のシプレはもう無い」という嘆きには、それなりの根拠がある。
ただ、失われたのは森の地衣類ではない。樫の枝の房は今もバルカンの森で集められ、グラースで抽出され、香水の中に入っている。変わったのは、釜から出てきたものをそのまま瓶に入れるのをやめたことだ。「オークモスが禁止された」のではなく、オークモスという言葉の中身が、2つの分子の分だけ書き換えられた。そう読むと、現行のシプレを嗅ぐときに探すべきものも変わってくる。