モス

雨上がりの森を歩くと、木の幹や岩をおおう緑が、しっとりと光っている。湿った樹皮、落ち葉の下の土、ひんやりした日陰の空気。派手さはないのに、あの静けさは、ふしぎと記憶に残る。

モスは、その情景を軸にした香調である。ところが、香水で「苔」と呼ばれているものは、じつは植物の苔ではない。

由来と歴史

苔ではなく、地衣

香水でいう「モス」の中心は、オークモスとツリーモスである。どちらも名前に「モス (苔)」と付くが、植物学でいう苔 (蘚類) ではない。菌類の菌糸のあいだに藻類やシアノバクテリアが住みつき、互いに養い合って1つの体をつくる「地衣類」である。地衣類は世界に約2万種が知られ、固着するタイプの多くは、直径が年に1〜2mmしか広がらないほどゆっくり育つ。カナダのバフィン島には、推定9500年を生きる地衣もある。空気の汚れには弱く、二酸化硫黄の汚染がひどい土地にはほとんど見られないので、大気の状態を測る目安にも使われてきた。染料や、オークモスを使った香水の素材としても、人の暮らしに入り込んでいる。

一方、本物の苔は約1万2000種の小さな植物で、根の代わりに糸のような仮根で体を支え、花を咲かせずに胞子で増える。泥炭のもとになるミズゴケは、自分の重さの20倍もの水を吸う。「トナカイゴケ」や「アイスランドモス」のように、苔の名を持ちながら実は地衣類というものも多く、名前の混乱は香水の世界に限らない。

地衣類の香りは、香水の歴史のかなり早くから使われてきた。ツリーモスは古代エジプトで、ミイラの体の中に詰められていた。それが保存のためか香りのためかは、はっきりしていない。16世紀のヨーロッパでは、オークモスを使った香りの粉が「プードル ド シプル (キプロスの粉)」と呼ばれた。

型の土台になり、規制を受ける

19世紀の終わりから20世紀の初めに、オークモスは香水の「型」の土台になった。1882年、ポール・パルケがウビガンのために作った「フジェール ロワイヤル」は、ラベンダーと、1868年に合成されたばかりの干し草のように甘いクマリン、そしてオークモスを組み合わせ、フジェール (シダ) という型を生んだ。はじめは女性向けだったこの型は、床屋の香りに親しんだ男性たちへ広がっていく。のちにベルガモット、ベチバー、ゼラニウムが加わって、型はさらに整った。1889年にはゲランの「ジッキー」が続いた。

1917年には、フランソワ・コティがベルガモット、オークモス、ラブダナムを組み合わせた「シプル」を出し、シプレという型が生まれる。オークモスは、この2つの型の両方で、香りの終わりを支える素材になった。素材の集まる場所も決まっていた。オークモスは南中央ヨーロッパの森で、とくにバルカン地方を中心に採られ、フランスの香水の町グラースへ送られて加工された。ツリーモスもグラースで加工され、その量は年に約1900tにのぼった。

ところが1970年代に、皮膚科医がオークモスは肌にアレルギーの素地を作りやすいと指摘し始める。原因は、アトラノールとクロロアトラノールという成分だった。IFRA (国際香粧品香料協会) は2008年の改訂でこれらを制限し、EUは2017年の規則で化粧品への使用を禁じた。この2つの成分はオークモスにもツリーモスにも天然に含まれるため、苔の香りを持つ香水の多くが、処方を組み直すことになった。

香料会社は、アトラノール類を除いたオークモスと、合成の代わりの分子で応えた。今のモスの香水は、そうした素材を土台に、湿った緑の情景を組み立て直している。

1. 古代エジプト

   ツリーモスがミイラに詰められる

2. 16世紀ヨーロッパ

   「プードル ド シプル」

3. 1882パリ

   ウビガン「フジェール ロワイヤル」

4. 1917パリ

   コティ「シプル」

5. 1970年代欧州

   皮膚科医が感作性を指摘

6. 1988国際

   IFRAがオークモスに最初の基準

7. 2008国際

   IFRA 第43次改訂でアトラノール類を制限

8. 2017EU

   規則 2017/1410でアトラノール類を化粧品に禁止

香りの特徴

オークモスの香りは、木のように鋭く、わずかに甘い。湿った森の床、土と木、そこにムスクと琥珀の気配が混じる。同じ地衣でも、マツに付いたオークモスはテレビン油のような針葉樹のにおいが強くなる。

モスの香りは揮発がゆっくりで、香水の中ではベースに置かれることが多い。ほかの香りの揮発を遅らせる保留剤の役もあり、柑橘や花が消えたあとに残る「暗い緑」の部分を担う。そのため、モスが入った香水は、始まりの明るさと終わりの落ち着きの差が大きくなる。

モスは単独で主役になるよりも、ほかの香りの土台として現れることが多い。マイケル・エドワーズのフレグランスホイールは「モッシーウッズ」という区分をウッディの家族の中に置き、ゲラン「ミツコ」(1919年) をそこに分類する。モスの香水は、おおよそ次のような型に分けて考えるとわかりやすい。

シプレ

ベルガモット・オークモス・ラブダナムを軸にした型。明るい柑橘と暗い苔の対比が持ち味。

フジェール

ラベンダー・クマリン・オークモスを軸にした型。

モッシーウッズ

オークモスとパチュリに琥珀と柑橘を溶け合わせた木の香り。

グリーン モス

ガルバナムや葉、ハーブの青さと苔を合わせた型。野原や森の情景を描く。

マリン モス

海藻や塩気、海辺の岩に付く苔を思わせる調合を重ねた、近年の型。

ベチバー (イネ科の草の根) やパチュリ (シソ科の葉) と重ねると、土と根、墨のような深さが増す。パインやサイプレスなど針葉樹の香りともよく組み合わされる。海藻や塩の香りを添えると海辺の岩場の情景になり、ローズやジャスミンの花に苔を合わせると、甘さに陰影が加わって落ち着いた印象になる。

モスと重なる香調は次のとおり。

• シプレ
• フゼア
• ウッディ
• アーシー
• グリーン
• アロマティック
• マリン

代表的な香料

モスの香調を形づくる素材は、天然の地衣類の抽出物と、それを補う合成素材や調合に分かれる。中心になるのは、やはりオークモスである。学名はエヴェルニア・プルナストリ。北半球の温帯の山地の森に広く見られ、樫のほか、落葉樹やモミ、マツの幹にも付き、とくに欧州と北アフリカの樫に多い。汚れのない空気の中でしか育たず、湿り具合によって淡い緑から黒まで色を変える。フランス語では「ムース ド シェーヌ (樫の苔)」と呼ぶ。抽出物とアブソリュートが香料になり、現在はアトラノール類を取り除く処理をしたものが主になる。成分を分けて感作の原因を除く「分画」によって、もとの香りに近いものが作れる。ゲラン「ミツコ」の現行品は、この分画したオークモスを使い、ティエリー・ワッサーがセロリシードを足して、本来の性格に近づけている。

オークモスの代わりを務めてきたのが、ツリーモスである。学名はシュードエヴェルニア・フルフラケア。カバ、マツ、トウヒ、モミなど、栄養の乏しい樹皮を好む地衣類で、針葉樹らしい、やや樹脂に寄った苔の香りになる。空気中の重金属を濃度に比例してため込む性質があり、チェルノブイリの事故のあとには、セシウム137の監視にも使われた。アイスランドでは2か所でしか見つかっておらず、深刻な危機にある種である。

規制のあと、苔の香りを合成で作る試みも進んだ。代表的な代わりの分子が、乾いた苔の香りを持つエヴェルニルである。香水の成分表に「モス」「シーモス」「ドライモス」「コースタルモス」などと書かれているものの多くは、こうした合成素材やほかの香料を組み合わせた調合 (アコード) で、特定の植物から採ったものとは限らない。

代表作

森の苔

ジャン＝クロード・エレナが手がけたシスレー「オードゥ カンパーニュ」は、1974年の作品である。名は「田舎の水」の意味。エレナは1947年にグラースで生まれ、1968年にジボダンの調香学校に入った最初の生徒の1人で、のちに2004年から2016年までエルメスの専属調香師を務めた。この香水はエレナの最初の香水と紹介されることがあり、のちに処方が変わって、かつての苦く青い縁取りが薄れた。

2006年の「レール ドゥ リヤン」は、英国の調香師リン・ハリスが、歌手で俳優のジェーン・バーキンと研究室で組み立てた香水である。ミラー ハリスの作品で、フランス産のオークモス、チュニジア産のネロリ、甘いムスク、パチュリ、アンバー、バニラが使われている。甘いネロリで始まり、苔と革、動物的な気配を含む温かいベースへ移る。リン・ハリスは1992年にパリでモニク・シュランジェに学び、グラースのロベルテで修業したのち、2000年にミラー ハリスを創業した。2013年にそのブランドを離れ、2015年に新しく始めたのが Perfumer H である。

その Perfumer H の「モス」は、ブランドが「夜明けの森」を思わせるフジェールと呼ぶ香りである。シチリア産のベルガモット、苦いグレープフルーツ、イタリア産のマンダリン、シベリアのパインニードル、フランス産のラベンダーで始まり、ハートにツリーモス、ベースにパチュリ、ハイチ産のベチバー、アンバー、シーモスを置く。オークモスではなくツリーモスを中心に据えている点が特徴である。

庭と海辺、そして塩気

同じ苔でも、日本の庭の苔は違う姿をしている。日本の調香師、大沢さとりの「苔清水」は、日本の庭で苔がとどまる水の、その奥底にある美しさを着想にした香水である。トップにスミレ、ベルガモット、ハーブ、ミドルにミント、ジャスミン、ミルテ、ベースにローズ、サンダルウッド、モス、パチュリを置く。欧州の香水の苔が森の地衣類を思わせるのに対し、この作品の苔は庭の水辺の苔を描いている。50mLのオードパルファンである。

苔は、海辺にも付く。オーストラリアのブランド、ゴールドフィールド & バンクスの最初の香水「パシフィック ロック モス」は、オーストラリア南海岸の海のしぶきと夏の光が着想になった。調香はフランソワ・メルル＝ボードワンとカリーヌ・サータン・ボアン、クリエイティブ・ディレクターはディミトリ・ウェーバーである。トップにイタリア産のレモンとオーストラリアの海岸の苔、ハートにフランス産のセージとエジプト産のゼラニウム、ベースにバージニアのシダーウッドとホワイトムスクを置き、ブランドは香調をアロマティック アクアティックと呼ぶ。賦香率20%のオードパルファムである。

そして2024年、ニコラ・ボンヌヴィルがドリス ヴァン ノッテンのために「ミスティック モス」を作った。ユニセックスのアロマティックなオードトワレで、グリーンマンダリン、オークモス、クラリセージ、カルダモン、藻類のエキス、ゼラニウム、ベチバー、パチュリ、インセンスを使う。ブランドは、グリーンマンダリンの鋭さがオークモスの土っぽさを切り裂き、塩気がこだまする香りだと語る。同じ調香師による「カナビス パチュリ」の土の性格を、塩気のある鉱物の感触に置き換えた作品だという。

補足

日本の庭の苔

苔の美しさを味わう文化は、日本では香水よりも庭の中で育ってきた。京都の西芳寺は「苔寺」の名で知られ、120種以上の苔が庭をおおう。伝承では731年に行基が開き、1339年に夢窓疎石が禅寺として再興した。ただし14世紀の庭は白い砂が敷かれていて、苔が広がったのは明治時代に入ってからだという。寺の維持の資金が足りず手入れが行き届かなかったことと、谷の地形と近くの川がもたらす湿り気が、苔を育てた。西芳寺は1994年に「古都京都の文化財」の1つとして世界遺産に登録されている。拝観は予約制で、写経などの行を先に行う決まりである。

規制の要点と資料による違い

EUの規則2017/1410は2017年8月2日に採択され、アトラノール、クロロアトラノール、HICCの3つの成分を化粧品に使えないものとした。2019年8月23日からはこれらを含む化粧品を新たに市場に出せず、2021年8月23日からは市場で提供することもできなくなった。香りの組み替えに時間がかかるため、経過期間を長く取っている。IFRAの基準では、肌に付ける調合でのオークモスの上限は0.1%である。EUの消費者安全科学委員会は、2012年6月に、これらの成分が近年もっとも多く接触アレルギーを起こした香料アレルゲンだと結論づけた。

資料によって揺れる点もある。シスレー「オードゥ カンパーニュ」の1974年は、調香師の作品一覧による。「苔清水」「モス」「パシフィック ロック モス」は発売年を確かめられなかった。西芳寺の庭が苔でおおわれた時期も、中世からとする見方と明治以降とする見方に分かれる。

この香調は「モス」(英名 Mossy) と書く。素材名は「オークモス」「ツリーモス」とし、地衣類そのものは「地衣 (ライケン)」と書き分けた。