シプレ

16世紀のヨーロッパには、かつらを白く見せるための粉があった。樫の木に付く地衣を砕いてつくる香りの粉で、かつらに住みつく虫を払う役目も兼ねていた。人々はこの粉を「プードル ド シプル」、つまりキプロスの粉と呼んだ。

この苔の粉の名が、のちに香水の型を指す言葉になる。明るい柑橘で始まり、湿った森の床のような苔と、琥珀を思わせる樹脂が肌に残る。軽さと暗さを一本の中で向かい合わせるこの型が、シプレである。

由来と歴史

キプロスの粉から、コティの「シプル」へ

「シプレ (chypre)」はフランス語でキプロス島を指す。初期の処方に使われた原料が、地中海の国々から来ていたことが名の由来である。キプロスは女神アフロディテが生まれた島ともいわれ、この作り方の起源をローマ時代に求める説もある。呼び名そのものが定まったのは、18世紀の調香の手引きの中でのことだった。

苔と樹脂と柑橘を組む発想は、香水の世界では古くからあった。パリのゲランは1840年に「オー ド シプル」を出しており、オークモスをベースに使った早い例にあたる。ゲランにはこのほか「シプル ド パリ」という香りもあった。海を越えたロシアでも、1889年にブロカール社が男性用のコロン「シプル」を売り出している。

そこへ登場したのが、フランソワ・コティである。コティは1874年にコルシカ島のアジャクシオで生まれ、1904年の「ラ ローズ ジャックミノ」、1905年の「ロリガン」で名を上げた調香師で、実業家でもあった。ルネ・ラリックに瓶を頼み、香水の売れ行きは瓶の美しさでも決まると見抜いた人でもある。1917年、コティはベルガモット、オークモス、ラブダナムを合わせた「シプル」を世に出した。この香水は多くの人に迎えられ、やがてひとつの香調の家族そのものの名になる。発売時の処方は、ヴェルサイユの香水の保存機関オスモテークに今も保管されている。

コティがシプレを発明したという話は通説にすぎない。コティの功績は、昔からあった苔と樹脂の香りに、はっきりした構造を与えたことだった。その構造を最初に受け取って自分の言葉で語り直したのが、2年後の1919年に「ミツコ」を出したゲランである。

20世紀の後半になると、香水の分類が整えられ、シプレは独立した家族として扱われるようになる。フランスの調香師協会は1984年の初版から、フローラル、フジェール、アンブレ、キュイール (革) と並ぶ5つの家族のひとつにシプレを置いた。分類は1990年、1998年、2001年と改訂が続く。一方、マイケル・エドワーズのフレグランスホイールには、シプレという名の区分がない。「ミツコ」はオークモスとパチュリに琥珀と柑橘を合わせた「モッシーウッズ」に、花の性格が強いエルメス「ルージュ」は「フローラル アンバー」に置かれる。

規制のあとの「新しいシプレ」

20世紀の終わりから、シプレは大きな曲がり角を迎える。香りの要であるオークモスが、肌のアレルギーを起こしやすい素材として、国際香粧品香料協会 (IFRA) と EU の規制を受けたのである。古典のシプレの多くが処方を組み直し、新しい香水は、オークモスの量を減らすか、別の素材で苔の暗さを表すようになった。

その答えのひとつが、パチュリを骨組みの中心に据える「新しいシプレ」である。現代のシプレは、オークモスなしでも作れるが、パチュリなしでは作れない。それほど、パチュリが苔の暗さと深さを引き受けるようになった。現代のシプレは、合成の苔の素材と新しいアンバーの素材を使い、透明感と奥行きを両立させている。

1. 16世紀ヨーロッパ

   「プードル ド シプル」

2. 1840パリ

   ゲランの「シプル」

3. 1889ロシア

   ブロカール社「シプル」

4. 1917パリ

   コティ「シプル」

5. 1919パリ

   ゲラン「ミツコ」

6. 1944パリ

   ロベール・ピゲ「バンディ」

7. 1984フランス

   調香師協会の分類の初版

8. 2008国際

   IFRA 第43次改訂

9. 2017EU

   規則 2017/1410

10. 2021EU

    経過期間の終わり

11. 2024パリ

    エルメス「バレニア」

香りの特徴

シプレのいちばんの特徴は、香りの始まりと終わりがはっきり違うことにある。付けた直後はベルガモットの青く苦みのある柑橘が立つ。しばらくすると、控えめなローズやジャスミンが中心に来る。そして時間がたつほど、オークモスの湿った苔、パチュリの土と墨、ラブダナムの樹脂の甘さが前に出てくる。温かく乾いた香り、というのがこの型を表す定まった言い方である。

古典のシプレは、柑橘、花、木 (パチュリ)、オークモス、アンバーやムスクの5つの要素でできている。どれか1つが突出するのではなく、軽いものと重いもの、明るいものと暗いものが互いを引き立て合う。

同じ骨組みから、性格の違う香水が生まれてきた。下位の型は資料によって数え方が少しずつ違い、レザー (アニマリック)、フローラル、フルーティ、グリーン、ウッディ、フレッシュの6つほどに分けるのが一般的である。フランスではフローラル アルデヒドやアロマティックを分けて数えることもある。

フルーティ シプレ

ピーチやプラム、ベリーの果実の香りを苔の骨組みに重ねた型。ゲラン「ミツコ」が早い例。

フローラル シプレ

ローズやジャスミンなどの花を前に出した型。シスレー「オードゥ ソワール」など。

グリーン シプレ

ガルバナムや青い葉の鋭い香りを書き出しに置いた型。

レザー シプレ

革の香りを重ねた乾いた型。ロベール・ピゲ「バンディ」が早い例。

フローラル アルデヒド シプレ

アルデヒドのきらめきを花と苔に重ねた型。

アロマティック シプレ

ハーブの香りを合わせた型で、男性の香水に多い。

シプレとよく並べて語られるのがフジェール (シダ) の型である。どちらもオークモスをベースに使うが、フジェールはラベンダーとクマリン (干し草のような甘い香り) の組み合わせが要になる。シプレの要はベルガモットとラブダナムの組み合わせである。印象でいえば、フジェールは床屋の整髪料を思わせる清潔さ、シプレは苔と樹脂の陰影が持ち味になる。フジェールの原型は、ポール・パルケが1882年にウビガンのために作った「フジェール ロワイヤル」で、1868年に合成されたばかりのクマリンを使った早い香水だった。

シプレと重なる香調は次のとおり。

• モス
• シトラスウッディ
• レザー
• フルーティ
• フローラル
• グリーン
• アニマリック
• ウッディ

代表的な香料

書き出しを担うのは、柑橘の果皮から採るベルガモットである。ほかの柑橘より苦みと青さがあり、花のような面も持つので、暗いベースとの対比がくっきりする。柑橘の香りは揮発が速く、ほかの香りより先に薄れていくが、シプレではその消え方そのものが構成の一部になっている。

暗いベースの苔を担うのが、オークモスである。名前に「モス (苔)」とあるが、植物の苔ではなく、菌類と藻類が共生する地衣類で、学名はエヴェルニア・プルナストリという。北半球の温帯の山地の森で、樫などの木の幹に付く。南中央ヨーロッパで採られてフランスのグラースへ送られ、抽出物やアブソリュートとして、香水の保留剤とベースに使われてきた。香りは、木のように鋭く、わずかに甘い。湿った森の床に、ムスクや琥珀の気配が混じる。同じ地衣でもマツに付いたものはテレビン油のにおいが強く、モミやマツに付く近い種のツリーモス (シュードエヴェルニア・フルフラケア) は、オークモスの代わりに使われてきた。

苔に温かさと粘りを足すのがラブダナムである。地中海のシスタス (ロックローズ) の低木から採る樹脂で、西地中海のシスタス・ラダニフェルと、東地中海のシスタス・クレティクスが原料になる。この樹脂は古くから知られ、聖書の創世記にも、カナンからエジプトへ運ばれる品として登場する。昔は、シストを食べたヤギやヒツジのひげや腿に付いた樹脂を、熊手のような道具ですき取って集めた。今は枝葉を煮て樹脂を取り、溶剤でアブソリュートを、蒸留で精油を作る。香りは琥珀、甘さ、木、粉、果実、動物的な気配、革と多面的で、アンバーグリスの代わりになる主要な素材でもある。

規制のあとのシプレで苔の暗さを引き受けているパチュリは、シソ科の低木の葉から採る香料である。蒸留した油は土っぽく、かび臭さを含む。溶剤で抽出したアブソリュートは、カカオや乾いた木を思わせる。

ハートにはローズやジャスミンが置かれることが多い。花が主役になるとフローラル シプレに、果実が加わるとフルーティ シプレになる。オークモスの代わりには、合成素材のエヴェルニルや、ジボダンの「アキガラウッド」のようなパチュリ由来の新しい素材も使われる。

代表作

古典の時代

ジャック・ゲランの「ミツコ」は、日本の女性名をフランス語で表記した名を持つ。クロード・ファレールが1909年に書いた小説『ラ バタイユ』の登場人物からとった、という説がある。トップのベルガモット、ハートのピーチ、ローズ、アイリス、クローブ、ジャスミン、ベースのベチバー、オークモス、ラブダナムからなるフルーティ シプレで、調香師のルカ・トゥリンはこれをシプレの基準になる香水とみなしている。発売時の処方はオスモテークに保存されているが、現行品はオークモスの制限を受けて何度か組み直された。今の版は分画したオークモスを使い、ティエリー・ワッサーがセロリシードを足して本来の性格に近づけている。

同じジャック・ゲランが1933年に出した「夜間飛行」は、フランス語の名を「ヴォル ド ニュイ」という。ガルバナムによるはっきりした緑の香りを打ち出した香水で、苔と樹脂の暗いベースに、青く鋭い葉の香りを重ねる。のちのグリーン シプレにつながる組み立てである。

1944年には、ジェルメーヌ・セリエがクチュリエのロベール・ピゲのために最初の香水を作った。それが「バンディ」である。ピゲはこの年のショーで、覆面をしてナイフやおもちゃの拳銃を持った追いはぎ姿のモデルを歩かせ、その印象が香水の名になった。セリエは革の香りを出す合成素材のイソブチルキノリンを1%使い、ガルバナムの鋭い書き出しから、花々、革、ベチバー、オークモス、ムスク、パチュリへと移る乾いたレザー シプレに仕上げた。セリエはこのあと、1947年に「ヴォン ヴェール」、1948年に「フラカ」を残している。

「バンディ」にも、のちに手が入った。ジボダンのデルフィーヌ・ルボーが再発売版を手がけ、2012年ごろにはオーレリアン・ギシャールがIFRAの基準に合わせて処方を直している。

庭から、新しいシプレへ

苔と樹脂の骨組みは、花の庭にも向けられた。ジャニーヌ・モンジャンが調香したシスレー「オードゥ ソワール」は、イザベル・ドルナノ伯爵夫人が好んだスペインの庭の夕暮れの香り、とくにバイカウツギの花が着想になった。マンダリンとグレープフルーツ、ペッパーで始まり、バイカウツギ、ジャスミン、ローズ、イランイラン、スズラン、アイリスの花を経て、オークモス、パチュリ、シスト、ムスク、アンバーのベースへ向かう。古典の骨組みを守ったフローラル シプレである。1990年に作られ、一般に発売されたのは1999年だった。瓶の意匠はポーランドの彫刻家ブロニスワフ・クシシュトフによる。

2003年のナルシソ ロドリゲス「フォーハー」は、同じ骨組みをまったく違う方向へ引き延ばした。調香はクリスティーヌ・ナジェルとフランシス・クルジャン。ムスクの調和を主役に、オレンジブロッサムやオスマンサスの花、琥珀と木を重ねる。シプレの調和を持つと分類されながら、古典のベルガモットとオークモスの掛け合いからは離れている。

2011年には、ボッテガ・ヴェネタが最初の香水を出した。調香はミシェル・アルメラックで、ブランドはこれを「レザリー フローラル シプレ」と呼ぶ。ベルガモット、ピンクペッパー、ジャスミン、パチュリ、オークモスの組み合わせである。クリエイティブ・ディレクターのトーマス・マイヤーは、古い木の床と書棚、革装丁の本の部屋に、開け放した窓から草や干し草、苔、庭の花の香りが入ってくる情景を思い描いたという。

そして2024年の秋、エルメスの専属調香師クリスティーヌ・ナジェルが「バレニア」を出した。名はエルメスの革「バレニア」からとられ、エルメスで初めてのフルーティなネオ シプレになる。ベルガモットとミラクルベリー、バタフライリリー、オークウッド、パチュリを合わせ、ジボダンのアキガラウッドとスクラレンが目立つ。パチュリがシプレの構造を担い、オークモスに頼らずに苔と革の陰影を作る。

この系譜には、ほかにも名が並ぶ。1944年のロシャス「ファム」、1947年の「ミス ディオール」、1959年のグレ「カボシャール」、1961年のエルメス「カレーシュ」、1969年のエスティ ローダー「アジュレ」、1972年のクリニーク「アロマティックス エリクシール」。1970年のシャネル「N°19」と1972年のディオール「ディオレラ」も、同じ流れにある。男性の香水では「アラミス」「アンテウス」「テール ドゥ エルメス」がシプレの例になる。

補足

オークモスの規制の経緯

オークモスが肌に感作 (アレルギーの素地) を起こしやすいことは、1970年代に皮膚科医が指摘した。原因は、デヒドロアビエチン酸と、アトラノール、クロロアトラノールという成分である。IFRAは1988年に最初の基準を設け、2008年の第43次改訂でアトラノールとクロロアトラノールを制限し、2019年の第49次改訂では定量的なリスク評価に基づく基準に改めた。肌に付ける調合でのオークモスの上限は、0.1%である。

EUでは、消費者安全科学委員会が2012年6月に、アトラノール、クロロアトラノール、HICCを「近年もっとも多く接触アレルギーを起こした香料アレルゲン」と結論づけ、化粧品に使うべきでないとした。これを受けた規則2017/1410が2017年8月2日に採択され、2019年8月23日からこれらを含む化粧品を新たに市場に出すことが、2021年8月23日からは市場で提供することが禁じられた。アトラノールとクロロアトラノールは、オークモスとツリーモスの抽出物に天然に含まれる成分である。香りの組み替えに時間がかかるため、経過期間は長く取られた。

香料会社は、成分を分ける「分画」でアトラノール類をほとんど含まないオークモスを作り、使い続けている。古典のシプレの現行品が昔の香りと違うといわれるのは、このためである。

資料による違いと表記

資料によって揺れる事実もある。ゲランが1840年に出した香りは、「オー ド シプル」とする資料と「シプル」とする資料に分かれる。ゲラン「夜間飛行」は、1933年の作とする資料が多い。

この香調は「シプレ」(英名 Chypre) と書く。フランス語の発音に近い「シープル」「シプル」と書かれることもあり、コティとゲランの香水名は「シプル」と書き分けた。オークモスは「オークモス」、ラブダナムは「ラブダナム」、その原料の低木は「シスタス」または「シスト」と書く。