オークモス

雨上がりの森で、オークの幹に手を置く。樹皮の上に、灰緑色の小さな房がいくつも張りついている。平たい帯のような体が鹿の角のように細かく枝分かれした、この生き物がオークモスである。名前は「オークの苔」だが、苔ではない。菌類と藻類が 1 つの体で共に生きる地衣類の仲間で、学名を Evernia prunastri という。それが、19 世紀の終わりから 1 世紀あまり、香水の 2 つの大きな型を足元で支え続けてきた。

由来と歴史

オークモスは北半球の温帯の森に広く見られる。香料としては、南中央ヨーロッパの森で商業的に採られ、南フランスのグラースに運ばれて抽出され、香りを長くとどめる定着剤として、また香水の土台として使われてきた。単体の香りはウッディで鋭く、少し甘い。

この地衣類が香水の歴史に名を刻んだのは 1882 年である。調香師ポール・パルケがウビガンのために「フジェール ロワイヤル」を作った。甘いラベンダーの書き出しに、オークモスと、干し草のような香りの分子クマリンを重ねる構成で、ここからフランス語で「シダ」を意味する「フゼア」という香りの型が生まれた。クマリンは 1868 年に合成されたばかりの分子で、フジェール ロワイヤルは合成香料を使った初期の香水の 1 つにあたる。ウビガン自身は、パルケがトンカ豆からクマリンを導いた先駆けの試みだったと掲げている。

もう 1 つの型は、35 年後にやってくる。1917 年、フランソワ・コティは「シプレ」という名の香水を出した。シプレはフランス語でキプロス島を指し、原料の多くが地中海の国々から来ていたことにふさわしい名だった。ベルガモットなどの柑橘の書き出し、ラブダナムの温かい中心、そしてオークモスとパチョリの苔むした木の土台。この骨格が、そのまま「シプレ」という型の名になる。1919 年のゲラン「ミツコ」、1947 年のディオール「ミス ディオール」が続き、シプレはレザー、フローラル、フルーティ、グリーンと多くの枝を広げていった。

フゼアとシプレ、2 つの型の土台にいたオークモスは、20 世紀の終わりに別の顔で注目を集める。肌にアレルギーを起こす成分、アトラノールとクロロアトラノールを含んでいたからである。2003 年、EU の化粧品で表示が必要な 26 のアレルゲンの 1 つになった。2008 年の IFRA 第 43 次改訂は、この 2 つの成分と、混入の目安となるデヒドロアビエチン酸 (DHA) の量を制限した。EU は 2017 年、規則 (EU) 2017/1410 でアトラノールとクロロアトラノールを痕跡量を超えて化粧品に使うことを禁じ、2021 年 8 月 23 日からはこれらを含む製品を売れなくした。IFRA の上限は 2020 年の第 49 次改訂でも 2008 年の水準から引き上げられていない。多くの古典的な香水が、この流れの中で処方を組み直すことになった。

1. 1868

   クマリンの合成

2. 1882パリ

   ウビガン「フジェール ロワイヤル」(フゼアの型)

3. 1917パリ

   コティ「シプレ」(シプレの型)

4. 1919パリ

   ゲラン「ミツコ」

5. 1944パリ

   ロベール・ピゲ「バンディ」

6. 1966パリ

   ディオール「オー ソバージュ」

7. 2003EU

   EU の表示義務 (26 のアレルゲン)

8. 2008

   IFRA 第 43 次改訂

9. 2017EU

   規則 (EU) 2017/1410

10. 2020

    IFRA 第 49 次改訂

産地と製法

規制の前も後も、オークモスは森の木から手で摘み取られる。主な産地は旧ユーゴスラビア、いまのバルカン半島で、北マケドニアやモロッコからも調達される。摘んだ地衣類は抽出の工場へ運ばれ、まず水に 1〜3 日浸してから砕かれる。それをシクロヘキサンとイソプロパノールを混ぜた溶剤で 3 回続けて洗い、香りの成分を取り出す。収率は 1.5〜4% ほど。こうして得られるエキスやアブソリュートは濃い色の粘りのある素材で、ごく少量で深い苔の香りを与える。価格は高価な部類に入る。

いまの香水に使われる天然のオークモスは、アレルギーの原因となる成分を減らした品質が中心である。IFRA の基準は、エキスに含まれるアトラノールとクロロアトラノールにそれぞれ上限を定め、「低アトラノール・低クロロアトラノール」と呼ばれる品質はこの基準に合わせたものである。あわせて、ツリーモスを加えないことを求め、混入の目安である DHA にも上限を置いている。

天然のオークモスを減らす代わりに、合成の分子で苔の香りを補う方法も広がった。スイスの香料会社ジボダンは、オルシニル 3 (3-メトキシ-5-メチルフェノール) を、オークモスのアブソリュートの性格を強める典型的な苔の香りの分子とし、エバーニルと組み合わせればオークモスの代替の核になるとしている。オルシニル 3 は、シプレ、レザー、ウッディ、タバコのアコードとよくなじむ。

香りの特徴

オークモスの香りは、濡れた森の地面に顔を近づけたときの匂いに近い。湿った土、樹皮、きのこのような暗い気配に、どこか塩気と甘さが混じり、革のような深みもある。下草、苔、スモーキーなウッド、動物的。香りの輪郭を言葉にすると、こうした語が並ぶ。

揮発しにくく持続が長いため、ほとんどの香水では土台に置かれる。付けてから時間がたつにつれて姿を現し、最後まで肌に残って、香り全体に落ち着きと奥行きを与える。単体ではくすんだ重い香りだが、柑橘や花と組むと、その明るさを引き立てる影の役割を果たす。フゼアではラベンダーの清潔さに温かさと豊かさを足し、シプレではベルガモットの輝きを下から受け止める。明るい書き出しと暗い土台の対比こそが、この 2 つの型の魅力の中心にある。パチョリやベチバーと組めば土と木の香りが深まり、ジャスミンやローズと組めば花の香りに影と品格が加わる。

アブソリュート

溶剤で植物から香りの成分を取り出し、ワックス分を除いた濃縮物。オークモスはこの形で流通することが多い。

定着剤

揮発しにくい素材を加えて、ほかの香料の香りを肌の上に長くとどめる役割。

ツリーモス

針葉樹に着く別の地衣類。樹脂酸を多く含むため、IFRA はオークモスのエキスへの添加を認めていない。

アコード

複数の香料を組み合わせて作る、1 つのまとまった香りの印象。「シプレ アコード」のように型の名で呼ぶこともある。

使われ方と代表作

1882 年にフゼアの型を開いたフジェール ロワイヤルは、いまもウビガンの看板として売られている。現行の製品は濃度を高めたオードパルファム エクストリームで、ベルガモットとラベンダーに地中海のハーブを添えた書き出しから、ゼラニウムとローズにスパイスの効いた中心を経て、オークモスとパチョリ、トンカの土台へ沈んでいく。

シプレの枝のうち、果実を重ねた「フルーティ シプレ」の原点がミツコ (1919 年) である。ジャック・ゲランが組み、発売から途切れず売られ続けている。名前は日本の女性の名「光子」をフランス語で書いたもので、1909 年のクロード・ファレールの小説『ラ バタイユ』の登場人物に由来する説と、実在の青山光子に由来する説がある。ベルガモットで始まり、桃とジャスミンとローズの中心を経て、パチョリとオークモスとベチバーの土台に落ち着く。発売当時の処方は香水の保存機関オスモテークに残されているが、現代に入って何度か処方が改められた。

第二次世界大戦のさなか、シプレはより暗く大胆な方向へ押し広げられる。ジェルメーヌ・セリエが組んだバンディ (1944 年) は、アルデヒドとガルバナムの青い書き出しから、カーネーションとジャスミンの中心を通り、オークモスと革とベチバーの土台へ下りていく「レザー グリーン シプレ」である。苔の緑と煙るような木、濃い革の香りが、ロベール・ピゲのこの香水の個性を作っている。

戦後、シプレの骨格は男性の香りにも生かされた。エドモン・ルドニツカが組んだオー ソバージュ (1966 年) は、ディオールが初めて出した男性用香水である。レモンとベルガモットにバジルとローズマリーを効かせた明るい書き出しが、ジャスミンの香りを透明にした分子ヘディオンの中心を経て、オークモスとベチバーにムスクを重ねた土台へ落ちていく。この香りは、1960 年代を代表する男性用香水の 1 つになった。

規制の時代のシプレは、日本でも作られている。調香師の大沢さとりは、森の中の苔むした岩のあいだから澄んだ湧き水があふれ、木漏れ日がきらめく情景から苔清水を着想した。名前は「石清水」と迷った末に、苔という植物が好きだったことから決めたという。苔とパチョリとベルガモットを骨格にしたシプレだが、天然のオークモスは使わず、合成の苔の香り「メチルアトラレート」で苔を表している。

補足

名前と表記

英語では Oakmoss、フランス語では Mousse de Chêne (ムース ドゥ シェーヌ)。香水の公表ノートでは「オークモス」「モス」「ムース ドゥ シェーヌ」と書かれ、天然のエキスか合成の代替かは公表ノートだけでは区別できないことが多い。