Hermès

しなやかな革のバッグを開くと、その内側に、香水の匂いがかすかに残っている。メゾンに伝わる話では、調香師エドモン・ルドニツカは、そんな情景からエルメスの最初の香水を組み立てた。1951年に生まれたオー ドゥ エルメスである。

香水の始まりが革の匂いだったのは、偶然ではない。鞍と手綱を作っていた職人の家が、やがてバッグを作り、スカーフを作り、香りを作るようになったのである。

成り立ち

馬具の工房から

創業者のティエリー・エルメスは、1801年1月10日、今のドイツのクレーフェルトに生まれた。1829年にフランスのノルマンディー地方、ポン＝トードメールに移って馬具職人の見習いとして腕を磨いた彼は、1837年、パリのマドレーヌ寺院の近くに、馬車の馬に着ける引き具を作る自分の工房を開く。その仕事は、1867年のパリ万国博覧会で1等のメダルを受けている。

ティエリーが1878年に亡くなると、息子のシャルル＝エミールが家業を継ぎ、1880年に店をフォーブル サントノーレ通り24番地へ移した。いまも本店があるこの住所は、100年以上のちに、2つの香りの名前にもなる。1889年には馬の毛布も扱うようになり、工房は少しずつ品数を広げていった。

次の世代は、馬車の時代の終わりに立ち会うことになる。1902年、シャルル＝エミールの息子アドルフとエミール＝モーリスが家業を継ぎ、店は「エルメス兄弟」となった。兄弟の代に、馬具の家は新しい品へと手を広げていく。イギリスの皇太子エドワードのために、ファスナーの付いた革のゴルフ用の上着を作ったのが1918年である。翌1919年からはエミール＝モーリスが兄の持ち分を買い取ってひとりで経営にあたり、1922年には、妻の不満をきっかけに、初めて革のハンドバッグを売り出した。1924年にはアメリカに足場を築き、1929年には女性の服のコレクションをパリで初めて見せている。

香りとの縁も、このころに芽生えている。1930年8月1日、ニューヨークでの出店を祝う催しで、200人余りの招待客に、鐙 (あぶみ) の形をした瓶が配られたという逸話が残る。香りへの関わりは1930年代に始まったともいわれる。その7年後の1937年、エルメスは最初の絹のスカーフ「カレ」を作った。乗合馬車を描いた「ジュ デ オムニビュス エ ダム ブランシュ」である。翌1938年には船の錨の鎖をかたどったブレスレット「シェーヌ ダンクル」が加わり、1945年からは、画家アルフレッド・ド・ドルーの絵をもとにした「四輪馬車と従者」のロゴが使われるようになった。

香水の会社と最初の香り

第二次世界大戦が終わると、香りは事業のひとつになった。1947年、エミール＝モーリスの娘婿ジャン＝ルネ・ゲランの発案で、香水の子会社「コントワール ヌーヴォー ドゥ ラ パルフュムリー」ができ、1951年に最初の香水オー ドゥ エルメスが世に出る。作ったのはルドニツカである。この香りをもって、香水はエルメスの正式な「メチエ (職)」のひとつになった。

同じ年にエミール＝モーリスが亡くなり、経営は娘婿のロベール・デュマに移った。ロベールの代には、香りにも鞄にも新しい名前が生まれる。1955年には女性の香りドブリスが出て、同じ時代には、雑誌『ライフ』に載ったグレース・ケリーの写真にちなんで、ひとつのバッグが「ケリー」と呼ばれるようになった。1961年には、調香師ギィ・ロベールの作った、はっきり女性に向けた最初の香りカレーシュが出る。名前は、軽い馬車を指す言葉である。このあと、エルメスは香水の部門を独立させた。

カレーシュに続いて、馬と馬具の名前は、そのまま香りの名前になっていった。1970年代から1990年代にかけての流れである。初めての男性の香りエキパージュ (馬車の装備一式) が1970年に、アマゾーヌ (女性の騎手) が1974年に出た。1978年には、1964年に入社したジャン＝ルイ・デュマが経営の頂点に立ち、スイスのビエンヌに時計の子会社も作る。その翌年には、グラース生まれの調香師フランソワーズ・カロンの手で、エルメス初のコロンが生まれた。のちにオー ドランジュ ヴェルトと名前を改める柑橘の香りである。

ジャン＝ルイ・デュマの代に、エルメスはフランスの高級品の業界団体コミテ コルベールに加わった (1981年)。パルファン デルメスが出た1984年には、パリからロンドンへ向かう飛行機の中で女優ジェーン・バーキンと言葉を交わしたことから、バッグ「バーキン」も生まれている。香りでは、1986年に革の香りベラミが出て、1987年と1988年にはルドニツカのグラン オー デルメスとエルメス ルージュが続いた。1995年には、調香師モーリス・ルーセルが本店の住所を名前にした24 フォーブル (ヴァンキャトル フォーブル) を作り、1998年にはエレナも加わったロカバーが出ている。

庭の連作とふたりの専属調香師

新しい時代は、ひとつの庭から始まった。2003年、旅した土地を1本の香りにする「庭」の連作の最初の作、地中海の庭が出る。作ったのは、当時まだ香料会社シムライズにいたジャン＝クロード・エレナだった。この香りを機に、2004年、経営の頂点にいたジャン＝ルイ・デュマはエレナを専属の調香師に迎えた。エルメスが特定の調香師に創作を直接任せたのは、これが初めてである。

この人事は、香水の世界の転機にもなった。それまでの調香師は、業界の中では敬われていても、世の中にはほとんど名前を知られていなかった。専属の調香師を置いたことで、作り手の名前が香りとともに表に出るようになったのである。同じ2004年、エレナはブティックだけで売る高価な連作「エルメッセンス」の最初の4作、アンブル ナルギレ、ポワヴル サマルカンド、ローズ イケバナ、ヴェチヴェール トンカを送り出した。

そこからエレナの仕事は続いた。2005年のナイルの庭、2006年のテール ドゥ エルメス、2007年の革と花のケリー カレーシュ、2008年のモンスーンの庭。2010年のヴォヤージュ ドゥ エルメスは、行き先ではなく「旅」そのものを主題にした。2011年の屋根の上の庭、2012年のジュール ドゥ エルメス、そして2015年、ロンドンのボンド ストリートの店の改装に合わせた李氏の庭。エレナが加わってから香水の売上はおよそ3倍になり、テール ドゥ エルメスはフランスの男性の香りで首位に立ったといわれる。

香水が伸びていたころ、会社そのものは大きな試練を迎えていた。2006年、ジャン＝ルイ・デュマが退き、パトリック・トマが一族の外から初めて経営の頂点に立った。2008年にはエルメス財団ができている。2010年5月1日、ジャン＝ルイ・デュマが72歳で亡くなると、同じ年の10月23日、LVMH がエルメスの株のおよそ17.1%を取得したと公表した。持ち分は最大で22.28%に達した。

一族はこれに結束で応えた。2011年、52人の相続人が持株会社「H51」を作り、資本の50.2%を固めたのである。2013年には第6世代のアクセル・デュマが経営の頂点に就き、2014年12月の合意で対立は終わった。2017年までに LVMH は株を手放し、エルメスは一族の会社のまま残った。

その対立のさなかの2014年3月、クリスティーヌ・ナジェルが入社し、エレナと並ぶ専属の調香師になった。2016年1月にエレナが退くと、ナジェルはひとりの専属調香師として、香りの創作を率いる立場に就いた。エレナの在任中に作ったオー ドゥ ルバーブ エカルラット (2016年) に続き、2016年8月には革とバラのギャロップ ドゥ エルメスを出す。2017年にはツイリー ドゥ エルメスと、海と鉱物を思わせるオー デ メルヴェイユ ブルー、2018年にはコロンのオー ドゥ シトロン ノワールと、樹脂や暗い木を使ったエルメッセンスの5作が続いた。

ナジェルの仕事は香水だけにとどまらない。2014年には浴用品と住まいの香りにも広がり、2020年には口紅「ルージュ エルメス」で、16番目のメチエとなる化粧品の仕事が始まった。口紅の香りはナジェルが、デザインはピエール・アルディが担った。2019年のラグーナの庭で、ナジェルは初めて庭の連作を手がける。2021年2月には、男性の香り H24 が出た。同じ年には、職人の技を伝える学校エコール エルメス デ サヴォワール＝フェールも開いている。

そして2023年3月24日にはギリシャのキティラ島を描いたシテールの庭、2024年9月には、メゾンが「初めてのシプレ」と呼ぶバレニアが出た。2025年にはその濃い版が加わり、2026年には庭の連作の8作目となる珊瑚礁の庭と、エルメッセンスの新作ジンセン ビロバが出ている。

エルメスと日本とのつながりは、1960年代の初めにさかのぼる。銀座のサン・モトヤマが、エルメスの品の輸入と販売を始めたのである。1978年には東京の丸の内に直営の店が開き、1983年にはエルメス アンテルナショナルと西武百貨店が半分ずつ出資して、エルメスジャポン株式会社ができた。

2001年6月28日には、銀座メゾンエルメスが開いた。設計は建築家レンゾ・ピアノで、1998年から2001年にかけて竹中工務店などとともに建てられた。1万3,000枚のガラスブロックを使った11階建てで、日本の旗艦店と本社を兼ねている。

1. 1837パリ

   ティエリー・エルメスが馬具の工房を開く

2. 1880ごろパリ

   フォーブル サントノーレ通り24番地へ

3. 1930ニューヨーク

   鐙の形の瓶の逸話

4. 1937

   最初のカレ

5. 1947

   香水の子会社

6. 1951

   オー ドゥ エルメス

7. 1961

   カレーシュ

8. 1970

   エキパージュ

9. 1983東京

   エルメスジャポン

10. 1995

    24 フォーブル

11. 2003

    地中海の庭

12. 2004

    エレナが専属調香師に

13. 2006

    テール ドゥ エルメス

14. 2010

    LVMH の株の取得

15. 2011

    持株会社 H51

16. 2013

    アクセル・デュマが経営の頂点に

17. 2016

    ナジェルがひとりの専属調香師に

18. 2021

    H24

19. 2024

    バレニア

20. 2026

    珊瑚礁の庭

人物

エルメスを動かしてきたのは、まず一族である。いまはピエール＝アレクシ・デュマがアーティスティック ディレクターを務め、香りの決定にも加わっている。2016年の終わりには、一族の持ち分は合わせて65.1%だった。

その一族が最初の香りを託したルドニツカは、1905年5月22日、南フランスのニースに生まれた。1926年にグラースで香水の修業を始め、1946年には自分の研究所「アール エ パルファン」を開いた。ロシャスのファム、ディオールのディオリッシモとオー ソバージュが彼の代表作である。スズランの香りは花の精油からは取り出せないため、ディオリッシモでは合成の香料を使って花を描いた。

ルドニツカは、香りの美しさを論じた本も残した。1980年に出た『香水』である。1996年6月17日、グラースに近いカブリスで、91歳で亡くなった。息子のミシェルも調香師になった。そしてこの人の考えに深く影響を受けたのが、のちにエルメスの専属となるエレナだった。エレナはのちに、『香水』を改めた新しい版を2007年に出している。

ルドニツカの最初の香りと晩年の2作のあいだには、ほかの調香師たちの仕事がある。1961年のカレーシュを作ったギィ・ロベールは、その1年前にロシャスのマダム ロシャスも手がけていた。1979年のコロンを作ったフランソワーズ・カロンは、1949年にグラースで生まれ、香料会社ルールの調香学校で学んだ。1975年にルールに入り、1995年にクエスト、2007年に高砂へと移りながら、エルメスのコロンを代表作のひとつとした。

ルドニツカの考えを受け継いだエレナは、1947年4月7日、香水の町グラースに生まれた。子どものころは祖母と一緒にジャスミンを摘み、調香の会社に売っていた。16歳で、グラースにあったアントワーヌ・シリスの精油の工場で見習いとして働き始める。夜の番で蒸留の釜を動かし、オークモスの上で眠ったこともあったと本人は振り返る。1968年には、ジュネーヴにできたばかりのジボダンの調香学校で、最初の生徒のひとりになった。

1976年、エレナは仲間とともにジボダンを離れ、グラースのロティエに移る。そこで作ったヴァン クリーフ&アーペルのファーストが、出世作になった。1983年にはジボダンのパリで調香の責任者となり、その後はハーマン&ライマー、のちのシムライズで働いた。ブルガリのオー パフメ (1992年)、カルティエのデクララシオン (1998年) もこの人の作品である。1990年には、ヴェルサイユにある香りの保存館オスモテークの立ち上げにも加わった。手がけた香りは50を超える。

エレナは『香水の回想』(2003年)、『調香師日記』(2011年)、小説『緑のノート』(2013年)、『香りの植物図鑑』(2020年) などの本を書き、2011年にはフランスの芸術文化勲章を受けた。自分では香水をつけず、白いシャツで知られる。父、兄弟、娘のセリーヌも調香師である。ウードの香りを作ってほしいという依頼を断ったこともあるという。エルメスを離れたあとは、2019年から2024年まで、ル クヴァン メゾン ドゥ パルファンの創作を率いた。

エレナの後を継いだナジェルは、1959年10月7日、スイスのジュネーヴに生まれた。父はスイス人、母はイタリア人である。幼いころの香りの記憶として本人が挙げるのは、弟に使っていたイタリアのベビーパウダーと、仕立ての仕事をしていた祖母の工房で、アイロンをかけたズボンから立つ匂いだった。はじめは医学の道を考えていたが、ジュネーヴ大学で有機化学を学び、香料会社フィルメニッヒの研究部門に入った。

転機は、同じ会社の調香師アルベルト・モリヤスの仕事を見たことだった。香りが女性たちの心を動かす様子に引かれ、調香の部署へ移りたいと願ったが、調香の家の出ではないことを理由に断られた。そこで彼女は、香料の成分を分析する仕事に移り、鼻だけで成分を言い当てられる数少ない人のひとりになる。やがて調香師ミシェル・アルメラックのもとで調香を学んだ。なぜこの素材を入れたのか3秒で答えられなければ、その素材は抜く。そう教えられ、いつも本質から始めることを学んだと本人は語っている。

その後、ナジェルはイタリアで独立して仕事を得たあと、1997年にパリへ移り、香料会社クエストに入った。ナルシソ ロドリゲスのフォー ハー (2003年、フランシス・クルジャンと)、ディオールのミス ディオール シェリー (2005年)、ジョー マローン ロンドンのイングリッシュ ペアー&フリージア (2010年) とウッド セージ&シー ソルト (2014年)、ジョルジオ アルマーニのシィ (2013年) などを手がけ、2005年にはフォー ハーで FiFi 賞を受けている。

ナジェルは、大きな高級メゾンの社内の調香師としては、カルティエのマチルド・ローランに次ぐ2人目の女性である。香りと色や手ざわりが結びついて感じられる共感覚の持ち主で、夫は調香師のブノワ・ラプーザ。パリに住み、週末はノルマンディーで過ごす。自分がいちばん好きな香水は「次に作る1本」だと話している。

いま、ナジェルのアトリエは、パリの中心でもグラースでもなく、パリ北東の近郊パンタンにある。職人の工房や、エルメスの品を収める保存の施設が集まる場所で、彼女はここをメゾンの創作の中心と考えている。1930年代の建物の最上階にあり、庭があり、エルメスの歴史の中で作られた家具や、革の床の試作品が置かれている。かつてジャン＝ルイ・デュマが使っていた部屋もある。

一日の仕事は朝に始まる。鼻がいちばん確かなのは朝で、夕方の5時ごろには疲れてくるからだ。前の晩に試作を車の中に吹き付けておき、翌朝、ひとりで確かめる。アトリエでは試香紙を選び、見込みのあるものは肌に付けて、手ざわりまで確かめる。使う素材は300〜400種ほどに絞っている。業界ではふつう1,200種ほどを使うと本人は言う。1本の香りに500回もの手直しを重ねることもあれば、最初の処方に戻ることもある。処方を組む前に、本の題名のように仮の名前を先に決めるのも、彼女のやり方である。

香りを収める瓶も、エルメスらしい手わざの続きである。2004年のオー デ メルヴェイユの二重底の瓶はセルジュ・マンソー、2024年のバレニアの瓶はフィリップ・ムケがデザインした。バレニアの濃い版の瓶もムケの仕事で、箱は赤い「ルージュ H」である。ツイリー ドゥ エルメスの瓶の形は、フローランス・マンリックの作とされる。

思想

エルメスの香りは、何度も革に戻ってくる。ナジェルは、エルメスの革を収めた倉庫に通って着想を得る。2016年のギャロップは、1955年のドブリスに使われた革の記憶を下敷きに、本人の言葉では「革とバラ」の2色の絵として組まれた。2024年のバレニアは、肌の上で革の風合いのように変わっていく香りをめざした。

革と並んで、瓶にも馬具の家の記憶が刻まれている。ギャロップの瓶は、1930年のニューヨークの逸話にちなむ鐙の形で、ヴォヤージュ ドゥ エルメスの金属の外装も馬具を思わせる。バレニアの瓶は1940年代のブレスレット「コリエ ドゥ シアン」から、ツイリーの瓶は細い絹のスカーフを首に巻いた姿から生まれた。

旅もまた、エルメスの香りの出発点である。2003年から続く庭の連作は、実在の場所への旅を1本の香りにする。地中海、エジプトのアスワン、モンスーンのあとのインドのケララ、パリの本店の屋上、中国の庭、ヴェネツィア、ギリシャのキティラ島、そして仏領ポリネシアのタハア島。どの庭も、その土地をそのまま写すのではなく、心を休める庭として描かれている。短い言葉で多くを伝える俳句のような簡潔さを、この連作に見る人もいる。

ナジェルの代になっても、旅は出発点であり続けた。珊瑚礁の庭は、タヒチを訪れた彼女が、海の中で色とりどりの魚が泳ぐ珊瑚礁を見たときの強い衝撃から始まったという。エルメスは基本的にマーケティングをしない、テーマは旅で得た感動や作りたいという思いから生まれる、と本人は語っている。

旅の記憶を形にする手つきには、ふたりの調香師の考えが表れている。エレナの香りは、少ない素材で多くを語るものとして知られる。最大の効果を最も簡潔な手段で得る様式だと評されてきた。テール ドゥ エルメスには、ムスクを入れていない。ムスクは肌の上で仮面のようになるから、というのがエレナの考えだった。かつてヴァン クリーフ&アーペルのファーストでは、市場を理解したうえでとても複雑に書いていた。けれどもナイルの庭では、市場に応えるのではなく、市場を作る側に回ったと、エレナ自身は振り返っている。

ナジェルもまた、シンプルさを自分の様式と呼び、ひとつの素材を際立たせた香りを好む。そのうえで彼女は、素材そのものを作ることに力を注いできた。バレニアでは、ミラクルベリーの香りを取り出して組み立て直し、マダガスカルのバタフライリリーを初めて香水に使った。ジンセン ビロバでは、フランスの会社と約5年をかけて、天然の朝鮮人参のエッセンスを香料として初めて使えるようにしたと本人は語る。素材を色にたとえ、2つを混ぜて3つ目の香りを探す作り方は、料理のレシピに似ているのだという。

こうして生まれる香りは、市場調査で選ばれるのではない。決めるのは、調香師のナジェル、アーティスティック ディレクターのピエール＝アレクシ・デュマ、香水部門の責任者アニエス・ドゥ ヴィレールの3人である。ナジェルは新作を感情から始め、香りの色や質感、光といった目に見えない部分を、デュマとの対話で言葉にして分かち合う。時間をかけられることも、このメゾンのぜいたくだと彼女は言う。

ナジェルは、自分は前任者から仕事を習ったのではないと話す。ふたりは違う型の調香師であり、違うからこそ選ばれたのだ、と。そのうえで彼女は、エルメスを1本の木にたとえる。根は歴史で、ルドニツカ、エレナ、そして自分が枝となり、毎年新しい葉をつけていく。

作る場所も、エルメスは自分の手もとに置いている。香水は、ノルマンディーのル ヴォードルイユにある自社の工場で作られている。香水を自社で作るのは、高級メゾンとしては珍しい。ギャロップ、ヴォヤージュ、バレニア、H24、庭の連作には詰め替えの瓶が用意され、1本の瓶を長く使えるようにしている。

代表作

ナイルの庭 (2005年)の始まりは、ナイル川をさかのぼる下見の旅だった。香りの素材を探していたエレナは、アスワンの中州の庭で、青い実をつけたマンゴーの林を歩いた。その体験が、この香りの芯になった。依頼を出したのは、エルメスで創作を率いていたヴェロニク・ゴーティエとエレーヌ・デュブリュルである。制作はアスワン、パリ、グラースと場所を移しながら8か月にわたり、最後の3つの試作はグラースで磨き上げられた。

香りは、青いマンゴー、ロータス、ヒヤシンス、グレープフルーツ、菖蒲、シカモア、乳香を合わせる。緑を帯びたガラスの瓶は、青いマンゴーを写したものである。この制作には、ジャーナリストのチャンドラー・バーが付き添った。2005年3月に雑誌『ニューヨーカー』で記事にし、2008年には本『完璧な香り』にまとめている。専属の調香師が1本の香りを作るまでが本になったことで、この香りはエレナとエルメスの名を広く知らせることになった。青いマンゴーの香りを広く知らせた1本とも評されている。

ナイルの庭の翌年、エレナは土に目を向けた。テール ドゥ エルメス (2006年)で手本にしたのは、フランスの作家ジャン・ジオノである。自然の豊かさを愛した人だと、エレナは語っている。そこから生まれたのが、土と植物と鉱物をテーマにした男性のオー ド トワレで、2006年3月に出た。

入りはオレンジとグレープフルーツ。胡椒とゼラニウム、それに火打ち石を思わせる鉱物の調子が続き、パチュリ、シダー、ベチバー、ベンゾインへと落ち着く。つける人ごとに違う表情を見せる香りをめざした。2007年には FiFi 賞の男性の高級部門で年間の香りに選ばれ、2009年には男性誌で「この10年の新作」とも評された。

その後も版は増えた。ピュール パルファン (2009年)、トレ フレッシュ (2014年)、ナジェルのオー アンタンス ヴェチヴェール (2018年)、オー ジヴレ (2022年)、そしてナジェルのオー ド パルファム アンタンス (2025年)。

ツイリー ドゥ エルメス (2017年)の名前のもとは、幅2cm、長さ32cm ほどの細い絹のスカーフ「ツイリー」である。1937年に生まれた正方形のカレの妹分として、2003年に生まれた。髪にもバッグにもベルトにも、自由に結べる。ナジェルは、若い女性たちが古典的な品に自分なりの工夫を加えて新しく着こなす姿から、この香りを思いついた。2017年8月に出た。

香りの軸は3つある。新鮮な根から取り出したジンジャーの、燃えるような辛さとみずみずしさ。若い女性の大人びた面と子どもっぽい面の両方を映すチュベローズ。そして乳のようななめらかさと蜜のような甘さを持つサンダルウッド。そこにベルガモット、ビターオレンジ、ジャスミン、オレンジの花、バニラ、白いムスクが重なる。瓶は黒い山高帽に絹のリボンを巻いた姿で、チャップリンの映画から着想したといわれる。

2019年にはオー ポワヴレとオー ジンジャー、2023年9月13日にはジンジャーとライチのトゥッティ ツイリーが加わった。

H24 (2021年)は、ナジェルがエルメスで初めて一から作った男性の香りである。着想のもとは、子どものころに通ったジュネーヴの祖母の仕立ての工房である。アイロンをかけたときに立つ、熱い金属と湿った羊毛の匂い。その記憶を、合成の素材スクラレンで表した。紳士服を率いるヴェロニク・ニシャニアンとの対話も、この香りの形を決めた。

香りは、昔ながらのフゼアを新しく組み直したものである。定番のラベンダーの代わりに、フランスで育てたクラリセージを精油とアブソリュートの両方で使う。ペルーから持続できる形で仕入れたローズウッドが、青さとアニスのような調子を添え、香料会社ロベルテと一緒に蒸留した水仙をたっぷり使っている。ナジェルが思い描いたのは、土を押しのけて芽を出す小さな種の姿だった。もろいのに、力強く伸びていく樹液の強さである。

名前の24は、1880年から本店がある番地を指す。H はエルメス、男性、人、そして時間を表し、24時間という1日の巡りにも重なる。2021年2月に出たこの香りは、テール ドゥ エルメス以来15年ぶりに、エルメスの男性の柱となった。

H24 が描いたのが工房の記憶なら、H24 エルブ ヴィーヴ (2024年)が描くのは都会の中の自然である。都会にひそむ自然の中でくつろぐ男性をイメージし、日本では2024年2月7日に出た。

クラリセージを軸に、セイボリー、ソレル、麻、パセリ、洋梨を合わせ、清涼感を出す素材も加えて、雨上がりの草と土の匂いを描く。

同じ2024年、ナジェルは革そのものを名前にした香りを出す。バレニア (2024年)は、エルメスの革の名前である。使うほどに味わいのある艶が出る革で、職人たちは「なでると、なで返してくる」革と呼ぶ。ナジェルがいちばん好きなこの革の名前を、香りに付けた。名前を決める前には、ピエール＝アレクシ・デュマの承認を得ている。

香りの構想には、10年近くがかかった。入社したナジェルは、まずエルメスと、エルメスの女性を知るために時間をかけたかったという。誰に頼まれたわけでもなく、彼女は何年もひとりでシプレの構想を温め続けた。思い描いた女性像は、上品だが見せびらかさない、ほとんど本能のような上品さを持つ人である。

素材には、新しい試みが詰まっている。入りのベルガモットは、エルメスのためだけに作ったカラブリア産のもの。花には、マダガスカルのバタフライリリーを、香水として初めて使った。シプレの土台には、ふつうのオークモスではなく、ラム酒を思わせるローストしたオークの木を置き、パチュリは伝統的な抽出物と、バイオ技術から生まれた素材を組み合わせた。そしてミラクルベリーである。酸っぱいものを甘く感じさせる実で、ナジェルはフランスの輸入業者から15kgを取り寄せ、干し杏のような香りの抽出物を作った。子どものころに読んだ、苦いものを甘いものに変える魔法使いの物語が、頭にあったという。

1年後、ナジェルはバレニアを、革の側からもう一度描いた。2025年9月5日に日本で出た濃い版、バレニア オードパルファム アンタンス (2025年)は、革の調子を強め、別の方法で取り出したパチュリを使う。瓶は琥珀色から透明へのグラデーションである。

最初のオー ドゥ エルメス (1951年) は、ベルガモット、カルダモン、シナモン、クミン、ジャスミンに、革と白樺を合わせたスパイスと革の香りである。カレーシュ (1961年) はアルデヒドと花のシプレ。24 フォーブル (1995年) は、オレンジの花、ジャスミン、ティアレ、バニラを合わせた花とアンバーの香りだった。

2004年のオー デ メルヴェイユは、ラルフ・シュヴィーガーとナタリー・フェストエールが作った、花を使わないアンバーグリス調の女性の香りで、多くの派生を生んだ。2016年のギャロップは、革、バラ、サフラン、マルメロを合わせる。エレナの2012年のジュール ドゥ エルメスは、特定の花を描かない花束の抽象である。ナジェルの庭では、シテールの庭 (2023年) が乾いた草、オリーブの木、ピスタチオを、珊瑚礁の庭 (2026年) がティアレ、タマヌの実、鉱物の調子を描き、ジンセン ビロバ (2026年) は朝鮮人参、イチョウの葉、緑茶を合わせている。

補足

日本での買い方と価格

日本では、エルメスのブティックで香水を扱っている。問い合わせ先はエルメスジャポンである。価格は発売時の数字で示す。ツイリー ドゥ エルメスは2017年8月29日に出て、30mL が8,500円、50mL が1万2,500円、85mL が1万7,500円 (いずれも税別) だった。2023年のトゥッティ ツイリーは30mL が1万890円。H24 エルブ ヴィーヴは、50mL が1万4,411円、100mL が1万9,580円、詰め替え用の200mL が2万7,170円だった。2024年9月11日に出たバレニアは、60mL が1万8,370円、100mL が2万4,860円、詰め替え用の125mL が2万4,860円。バレニア オードパルファム アンタンスは、30mL が1万4,080円、60mL が2万350円、100mL が2万7,610円だった。2026年3月6日に出た珊瑚礁の庭は、30mL が1万780円、50mL が1万5,950円、100mL が2万1,560円、4本のセットが2万680円だった。2026年9月11日に出たエルメッセンスのジンセン ビロバは、100mL が4万8,400円だった。

資料と表記

いくつかの事実は、資料によって書き方が違う。24番地への移転は1879年と1880年、最初の香水オー ドゥ エルメスは多くの資料が1951年とするが、1949年とする記述もある。エレナの在任の終わりは2016年と2018年、ナジェルの入社は多くの資料が2014年で、2016年とするものもある (2016年は単独の専属になった年)。アマゾーヌの調香師はモーリス・モランひとりとする見方とエレナとの共作とする見方があり、ジュール ドゥ エルメスは2012年と2013年、ギャロップの濃度もパルファムとオー ド パルファムで分かれる。H24 のスクラレンは、合成の分子とする資料と、ニュージーランドのトタラの木から生合成したとする資料がある。バレニアはメゾン自身が「初めてのシプレ」と呼ぶが、1961年のカレーシュをシプレに分類する評もある。ナジェルの両親も、父がスイス人で母がイタリア人とする資料と、両親ともイタリア人とする資料がある。本文では、より多くの資料が挙げる方を採った。

日本では Un Jardin sur le Nil を「ナイルの庭」と呼ぶ。H24 は「アッシュヴァンキャトル」と読む。