首に巻く人もいれば、バッグの持ち手に結ぶ人も、髪に留める人もいる。エルメスの細長いシルクスカーフ「ツイリー」は、巻き方を決めないところに持ち味があった。2017年、そのスカーフの名前を借りた香水が生まれる。ツイリー ドゥ エルメス (Twilly d'Hermès) である。透明で簡潔な香りで知られてきたエルメスが、一枚の布の遊び心を香りにした一本だった。

誕生の背景

ツイリーは、エルメスが2000年代の初めに売り出した幅の細い長方形のシルクスカーフである。90センチ四方の正方形のスカーフ (カレ) より扱いやすく、若い世代にも手に取りやすい。首に巻くだけでなく、バッグの持ち手や手首、髪にも結べるので、使い方は持ち主に任される。メゾンの象徴を型どおりに使わず、思い思いにひねって楽しむ女性たちの自由な振る舞いが、この香水の出発点になった。

その振る舞いを香りに写す役を担ったのが、クリスティーヌ・ナジェルである。2014年にエルメスに加わり、2016年に専属調香師に就いた彼女は、若い女性たちの暮らしを観察するところから仕事を始めた。思い描いたのは、自由で大胆、少しいたずら好きで、人とのつながりを大切にする人物である。専属調香師になった2016年にオー ドゥ ルバーブ エカルラットとギャロップ ドゥ エルメスを、2017年にオー デ メルヴェイユ ブルーを出し、そのあとに続く作品がツイリーだった。

エルメスの香水はそれまで、前任のジャン＝クロード・エレナの透明で簡潔な作風に代表されてきた。ある批評家はツイリーをその路線からの転換点とみて、ミニマリズムから控えめなマキシマリズムへの移り変わりと呼んだ。新しい専属調香師のもとで、若い世代をはっきりと意識した香りが生まれたのである。

発売は2017年。日本では8月29日に、30ml、50ml、85mlのオードパルファムとしてエルメスのブティックなどで始まった。発売に合わせて東京・表参道の BA-TSU ART GALLERY に9月9日まで期間限定のブティックが開かれ、写真を撮れるブースが置かれている。

創り手

ナジェルは1959年にスイスのジュネーヴで、イタリア人の母とスイス人の父のもとに生まれた。医学を志したのちジュネーヴ大学で化学を学び、香料会社フィルメニッヒの研究部門に入る。調香の部署への異動はかなわず、香りを分子に分けて調べるクロマトグラフィーの仕事に就いたが、そこで成分を嗅ぎ分ける力を磨いた。

その後はイタリアに移ってフェンディやヴェルサーチェの香水を手がけ、1997年にパリへ拠点を移す。フランシス・クルクジャンとの共作であるナルシソ ロドリゲスのフォーハー (2003年)、ミス ディオール シェリー (2005年)、ジョー マローン ロンドンの一連のコロンが、エルメスに入る前の仕事である。大手の高級ブランドで専属調香師の座に就いた女性は、彼女が2人目だった。

そのナジェルがツイリーの軸に選んだのは、ジンジャー、チュベローズ、サンダルウッドという古典的な3つの素材である。よく知られた素材をひとひねりして、別の顔を見せる。

ジンジャーは新鮮な根から取る。量は少なくなるが、燃えるような瑞々しさと辛みが増すからだ。チュベローズからは、華やかすぎる花の香りの中の明るさだけを引き出した。大人びた面と子どもっぽい面を同時に持つ若い女性の二面性を、この花に映したのだという。サンダルウッドにはオーストラリア産を選んだ。ミルクのような柔らかさと、蜂蜜を思わせるわずかに動物的な表情を買ったからである。

器にも同じ身振りが込められた。ボトルは馬車のランタンから着想した形で、キャップは黒い山高帽 (シャポー メロン) のような形をしている。首元にはツイリーを思わせる色鮮やかなリボンが巻かれ、日本で発売されたボトルは温かみのあるピンク色だった。

香りの構成と移ろい

朝、ツイリーを肌にのせると、まずジンジャーが立ち上がる。ビターオレンジとともに弾けるジンジャーエールのような辛みで、たっぷりとした勢いがある。ただ刺激だけで押し切るわけではない。ベルガモットやレモンのような柑橘と石鹸のような清潔さが角をなだめ、明るく軽い開き方になっている。系統はスパイシー フローラルで、フローラル オリエンタルに分ける向きもある。

ミドルでは、チュベローズを中心にした白い花が前に出てくる。この花は濃厚で官能的に香りやすいが、ここでは動物的な重さが抑えられ、南国の花らしいクリーミーな美しさだけが残る。甘いお菓子のような面と、むせるような花びらの面のあいだに、緑の瑞々しさが混じるのも特徴である。ジャスミンとオレンジブロッサムが加わって、辛みから花へのつなぎ目をなめらかにしていく。

ベースでは、サンダルウッドとバニラ、ホワイトムスクが肌の上に温かな余韻を残す。絹のようになめらかで、ムスクが加わるとわずかに蝋のような、バニラに似た艶が出る。15分ほどで複雑さが薄れ、柔らかく清潔なフローラルオリエンタルに落ち着くように感じる人もいる。それでも、ジンジャーから花、木へと移る3段の流れははっきりしている。持続は数時間におよぶ。

系譜と関連作

ツイリーは1本で終わらず、ナジェルの手で続編が重ねられてきた。2019年のオー ポワヴレは、ローズ、ピンクペッパー、パチョリを軸に、名前のとおりコショウの刺激を効かせたフローラル スパイシー。日本では8月30日に発売され、ボトルはより鮮やかなピンクで、首元にオレンジのリボンが巻かれた。2021年のオー ジンジャーは、ピオニーと砂糖漬けのジンジャー、シダーの組み合わせで、ナジェルが明るく光に満ちた、ツイリーのポップな面として仕立てた版である。2023年のトゥッティ ツイリーは、原作の骨格にグァバとライチの酸味を足した版である。

ナジェルがツイリーのあとにエルメスで描いた作品には、2024年のバレニアがある。ツイリーのおよそ7年後に出た女性向けのオードパルファムで、トップにベルガモット、ベースにパチョリを置く。

ツイリーが離れたエルメスの簡潔さは、エレナが2006年に発表した男性向けの香り、テール ドゥ エルメスに最もよく表れている。柑橘と木、鉱物のような乾いた質感を少ない素材で描いた作品で、ツイリーより11年先に生まれている。

エルメスに入る前のナジェルの仕事では、2003年のナルシソ ロドリゲス フォーハーがある。

エルメスに加わった2014年には、ジョー マローン ロンドンのウッド セージ & シー ソルト コロンも手がけた。海辺の塩気とセージを組み合わせた香りである。

補足

日本での発売時の価格は30mlが8,500円、50mlが12,500円、85mlが17,500円 (いずれも税別)。いま50mlは16,720円である。価格は改定されることがあるため、購入時には公式の情報を確かめてほしい。

日本語の正式な表記は「ツイリー ドゥ エルメス」で、フランス語の d' は「〜の」を意味する。ツイリーはスカーフの商品名なので、香水を指すときはブランド名まで含めて呼ぶのが一般的である。続編は後ろにオー ポワヴレ、オー ジンジャーのように副題を付けて呼び分け、トゥッティ ツイリーだけは副題にあたる語が前に付く。

原作とオー ポワヴレはどちらもピンク色のボトルに帽子形のキャップとリボンを持つが、オー ポワヴレはボトルの色がより鮮やかで、リボンがオレンジ色である。いずれもオードパルファムなので、ラベルの副題で見分けるのが確実である。