Christine Nagel

助産師を目指して医学を学び、化学に進み、研究室から調香師になった人がいます。スイスのジュネーヴに生まれたクリスティーヌ・ナジェル (Christine Nagel) です。香料会社フィルメニッヒの研究部門から出発し、ナルシソ ロドリゲス「フォーハー」(共作)、ディオール「ミス ディオール シェリー」、ジョー マローン ロンドンの数多くの香りを手がけたのち、2014年にエルメスに加わりました。2016年からは、ただひとりの専属調香師としてエルメスの香りの創作を率いています。

生い立ちと修業

ナジェルは1959年10月7日、イタリア人の母とスイス人の父のもと、ジュネーヴで生まれました。子どものころの最初の匂いの記憶は、母が幼い弟のために買ったイタリアのタルカム パウダーと、仕立て屋だった祖母がプレスしたばかりのズボンの匂いです。その弟も、のちに香水の仕事に就いています。

はじめ、ナジェルは助産師を目指して医学を学びました。そこから化学に方向を変え、ジュネーヴ大学で学んでいます。多くの調香師がグラースで訓練を受けてきたなかで、化学から入った彼女の道は型破りだったといわれます。

化学を修めたナジェルは、大学の向かいにあったスイスの香料会社フィルメニッヒの研究室で仕事を始めました。ある日、同僚の調香師アルベルト・モリヤスが受付の女性の肌に香水をつけ、その人の顔に喜びが広がるのを見て、調香の道に進みたいと思います。ところが願い出ると、答えは「だめ」でした。女性であること、グラースの出でも調香師の家の出でもないこと、そして文学ではなく化学を学んだことが理由です。それでも諦めなかった彼女に与えられたのが、香水を嗅いでその処方を書き起こす、クロマトグラフィー (成分を分けて調べる分析) の仕事でした。柑橘の香りなら、それがレモンかオレンジか、産地はどこかまで鼻で決めていく。機械のない時代にこの訓練を重ねたことで、鼻だけで原料を見分けられる、世界でも数少ない人のひとりになりました。本人は、この技術があるから何も恐れずに自由に作れるのだと語っています。

フィルメニッヒでそれ以上の道が開けないと知ると、ナジェルはイタリアに移って自分の仕事を始め、1年のうちにイタリアの香水の契約の6割を手にしました。フェンディやヴェルサーチェの仕事もそのなかにあります。1997年にはパリに移り、大手のブランドの香りを次々に手がける調香師として名を上げていきます。この間にクレアシオン アロマティーク、ジボダン、クエスト、フレグランス リソーシズ、マンといった香料会社を経ており、ミシェル・アルメラックに師事しています。

2007年、ナジェルはコスメティック ヴァレーの国際香水賞 (もとのフランソワ・コティ賞) を受けました。香料会社で20年以上、多くのブランドのために働くうちに、彼女はひとつのブランドの専属調香師になることを夢見るようになります。心を動かされたブランドはエルメスだけでした。2013年の暮れ、エルメスは彼女が翌年3月から、2004年からエルメス初の専属調香師を務めていたジャン＝クロード・エレナとともに働くと発表します。エレナはこの人選を「わたしにとって明らかな選択」と語り、ブランドは、エレナの考え方と創造性を引き継ぐための始まりだと位置づけました。2016年にエレナが引退すると、ナジェルはただひとりの専属調香師となりました。大手の高級ブランドで専属調香師となった女性は、カルティエのマチルド・ローランに続いて2人目です。肩書きは、エルメス パルファムの嗅覚創作ディレクターです。

1. 1959ジュネーヴ

   10月7日に生まれる

2. 学生時代ジュネーヴ

   医学から化学に進み、ジュネーヴ大学で学ぶ

3. 修業期

   フィルメニッヒの研究部門でクロマトグラフィーに携わる

4. 1997パリ

   パリに移る

5. 2003

   ナルシソ ロドリゲス「フォーハー」(フランシス・クルジャンと共作)

6. 2005

   ディオール「ミス ディオール シェリー」

7. 2005

   「フォーハー」がフランスのフレグランス ファウンデーション賞を受ける

8. 2007

   コスメティック ヴァレーの国際香水賞

9. 2010〜2015

   ジョー マローン ロンドンの香りを数多く手がける

10. 2014パリ

    エルメスに入る

11. 2016

    エルメスのただひとりの専属調香師に

12. 2017

    エルメス「ツイリー ドゥ エルメス」

13. 2024

    エルメス初のシプレ「バレニア」

人物

ナジェルは共感覚を持ち、香りを目で見て、手ざわりとして感じる人です。エルメスの芸術監督ピエール＝アレクシ・デュマは彼女を迎えるとき、「あなたはエルメスです。ただ、エルメスの別の一面、もっと触覚的な一面なのです」と語りました。エレナもロドニツカもエルメスだったように、という言葉が続きます。

仕事の一日は、前の晩から始まります。帰りの車のなかで試作をひと吹きしてドアを閉め、翌朝、鼻がいちばん冴えている時間にそのドアを開けて、ひとりで香りと向き合うのです。アトリエでは試作を紙に吹きつけて選び、肌にのせ、処方を書き直して助手に渡す。その合間には、原料を嗅いで名前を当てる練習を欠かしません。スポーツの訓練と同じだと本人は言います。

家庭では、調香師のブノワ・ラプーザと結婚しており、3人の子どもがいます。夫とは仕事でも組み、ロリータ レンピカ「シ ロリータ」(2009年) やケンゾーの「ワンス アポン ア タイム」(2010年) を共作しました。

仕事の面で、エルメスに入る前のナジェルの名を広めたのが、ジョー マローン ロンドンでの仕事です。2010年、ナジェルはコロンの濃度を高めた「コロン インテンス」のシリーズを手がけ、これからこのブランドの香りの多くを担うと伝えられました。実際に2010年から2015年にかけて、彼女の手になるジョー マローンの香りが次々に世に出ました。その数は40本を超えます。

ナジェル自身は、調香師たちの創造性と、その香りに表れる個性に刺激を受けると語っています。大切な人として名を挙げるのは、フィルメニッヒ時代に心を動かされたアルベルト・モリヤスと、師のミシェル・アルメラックです。とはいえ、彼女は調香師より香水そのものについて語りたいといいます。シャネル「ボワ デ ジル」には理由もわからず胸を打たれ、セルジュ ルタンス「フェミニテ デュ ボワ」は、それを作れるならキャリアの10年を差し出してもよいとまで言う香りです。時代を代表する香りを問われると、自作を挙げるのは気が引けると言いながら名を出すのが、ナルシソ ロドリゲス「フォーハー」とジョー マローン ロンドン「イングリッシュ ペアー＆フリージア」です。研究者として香りの成分を見つめる目と、香りの感情を形にする力の両方が、彼女の歩みを支えています。

調香の思想

ナジェル自身が好むと語るのは、簡潔さを特徴とする構成です。手もとに置く原料は300〜400種ほどで、調香師がふつう持つ1,200種ほどに比べて小さなパレットです。ひとつの香りに500回の手直しを重ねても、結局は最初の処方に戻ることがあるといいます。行き過ぎたと思えば、もっと簡潔な香りへ引き返すのです。一方で、ひとつの原料をあえて多めに使うこともあります。カミーユ・クローデルやロダンの彫刻は、手足が実際より大きく不揃いなのに、目の前に立つと生きているように自然に見える。香りも同じで、普通なら使いすぎの量のほうが、かえって自然で上品に香ることがあるというのです。

香水の性別についても、考えははっきりしています。ナジェルにとってそれは終わりのない議論で、「男性用」「女性用」と分けられていても、誰でも好きな香りをつけてよいというのが彼女の考えです。

エルメスでは、香りを市場調査にかけません。多くの人に嗅がせて尖った部分を削れば、感じのよい、けれど誰にでも向く中庸の香りになってしまう、とナジェルは言います。どの香りを世に出すかを決めるのは、2018年の時点で、エルメス パルファムのジェネラル ディレクターのアニエス・ドゥ ヴィリエ、ピエール＝アレクシ・デュマ、そしてナジェルの3人だけでした。原料を世界中から選び、必要なら特別な抽出物まで頼める自由と、時間。完成までにかかるのは3日のこともあれば、3年のことも、永遠に終わらないこともあります。

その時間の長さを示すのが、2024年の「バレニア」です。エルメスが初めてシプレと銘打ったこの女性の香りに、ナジェルは10年をかけました。開発の途中で作った99番目の試作は、よい出来だと思いながらも時機ではないと感じて手もとに残し、翌年、より強い版を作ることになったとき、そこに立ち返っています。香水には市場に出るべき時がある、というのが彼女の考えです。

ナジェルが着想の源として真っ先に挙げるのは、エルメスという家そのもの、つまり歴史、革、絹、服です。なかでも革の貯蔵庫を、彼女はエルメスの心臓が脈打つ秘密の香りの場所と呼びます。革の手ざわりやしなやかさ、張りが、そのまま香りの出発点になるのです。職人たちが「肉の側とバラの側がある」と語る革ドブリスに出会ったとき、ナジェルはその相手役にバラを選び、ふつうなら革が勝ってしまうところを、技術を尽くして両者を対等に釣り合わせました。こうして生まれたのが2016年の「ギャロップ ドゥ エルメス」です。仕立て室では、ウールのスーツに湿った布をあて、重いアイロンをかけるときに立ちのぼる温かい金属的な蒸気を嗅ぎ、それを2021年の「H24」で合成素材スクラレンに置き換えました。

次が自然で、それは庭とは限らず、アスファルトに咲く花や果物のこともあります。エルメスの庭の香りの連作では、実際にその場所へ通います。2019年の「アン ジャルダン シュル ラ ラギューヌ」では、ヴェネツィアで英国の貴族が造り、一般には公開されていない壁に囲まれた庭に季節を変えて何度も足を運び、マドンナ リリーやマグノリア、塩気を含んだ空気を香りに写しました。2026年の「アン ジャルダン スー ラ メール」では、仏領ポリネシアのタハア島で、山と珊瑚礁が出会う庭を訪ねています。美術館の展示に足を運ぶのも、着想を得るためです。

仕事場に選んだのも、パリ中心部ではなく、職人たちの工房と革の工房、創作のアーカイブが集まるパリ近郊のパンタンでした。1930年代の建物の最上階、かつてジャン＝ルイ・デュマが最初に使った部屋で、革でできた床を踏みながら、彼女は香りを書いています。

代表作

パリ時代の大作

フォーハー (ナルシソ ロドリゲス、2003年) は、フランシス・クルジャンとの共作です。ムスクを軸に据え、アンバーで肌のような温かさを添えた女性の香りで、2005年にフランスのフレグランス ファウンデーション賞の女性用部門を受けました。2012年、賞の20周年には、それまでの20年間の受賞作のなかから最も象徴的な女性の香りとして、「20年の創造性」賞にも選ばれています。2006年のオード パルファムも、ナジェルの手になるものです。

2年後のミス ディオール シェリー (ディオール、2005年) は、クリスチャン・ディオールの生誕100年に合わせて、当時のデザイナー、ジョン・ガリアーノが送り出した香りです。ガリアーノはスティーヴィー・ワンダーの「マイ・シェリー・アモール」と、1940年代のディオールのドレス「シェリー」から着想したといわれます。野いちごのシャーベットとキャラメル ポップコーンという甘い組み合わせを、ディオールは「グルマン シプレ」と呼びました。2011年からは、この香りが「ミス ディオール」の名を継いでいます。

ザ・ワン (ドルチェ＆ガッバーナ、2006年) は、季節を選ばないフルーティ フローラルとして作られた女性用の香りで、2006年秋に出ました。マンダリンと桃の明るさから、ジャスミンとマドンナ リリーの花を経て、バニラとアンバー、ムスクの甘い余韻へ移ります。

ラリック ホワイト (ラリック、2008年) は、柑橘の爽やかさを持つ男性用の香りです。レモンの葉とベルガモットに、白胡椒やナツメグ、カルダモンのスパイスを重ね、シダーとムスクで締めます。スパイスは香りの爽やかさを助けるのだとナジェルは語っています。

ジョー マローン ロンドン

イングリッシュ ペアー＆フリージア (2010年) は、英国の詩人ジョン・キーツの詩「秋に寄す」から着想した香りで、2010年9月に出ました。熟れた洋梨とフリージアの明るさが、パチョリとアンバー、ホワイト ムスクの柔らかな余韻へ続きます。ブランドのベストセラーとなった香りです。

ピオニー＆ブラッシュ スエード (2013年) は、咲き誇る牡丹に赤いりんごを添え、ジャスミンとローズ、ギリーフラワーで花を厚くした香りです。「ブラッシュ スエード」は革ではなく粉っぽいムスクで、牡丹とローズに溶けて香りを長く保ちます。

ウッド セージ＆シー ソルト (2014年) は、英国の海岸の潮風、海辺の草、岩の崖から着想した香りです。アンブレット シードと海の塩、セージ、グレープフルーツに紅藻を合わせ、ブクの葉や流木も忍ばせました。2014年8月に店に並び始め、翌2015年には、マリ クレールの国際フレグランス賞で、その年の最も大胆な女性の香りに選ばれています。

アトキンソンとジル スチュアート

24 オールド ボンド ストリート (アトキンソン、2013年)。1799年創業とされる英国のブランド、アトキンソンが、保管されていた香りをもとに2013年に5本の香りで再出発したときの1本です。ジュニパー、ローズ、紅茶に、オーク樽で熟成したスモーキーなウイスキーの香りを重ねた、英国らしいオーデコロンです。2014年には トリプル エクストラクトも出ています。

クリスタルブルーム (ジル スチュアート、2014年)。女性用の香りです。

エルメス

エルメスでの最初の作品は2016年のコロン「オー ドゥ ルバーブ エカルラット」で、色鮮やかなこの香りに、仕事を始めた喜びが表れているとナジェルは振り返ります。同じ年、革とバラの「ギャロップ ドゥ エルメス」が、彼女にとって初めての柱となる香りとして続きました。

ツイリー ドゥ エルメス (エルメス、2017年) は、若い世代への入口として生まれました。エルメスの店に気後れする若い女性たちが、細いスカーフ「ツイリー」をベルトにしたりと自由に使いこなしている。それを見たナジェルは、甘いキャラメルや砂糖に頼らず、自分も原料を「ひねる」ことにします。たっぷりのジンジャーで古典的なチュベローズにひねりを加え、サンダルウッドで包んだのです。瓶は馬車のランタンを、黒い蓋は帽子を思わせ、首には細い絹のリボンが巻かれています。ただひとりの専属調香師になった翌年、2017年8月に出ました。

H24 (エルメス、2021年) は、テール ドゥ エルメス以来15年ぶりの、男性用の柱となる香りです。メンズウェアのデザイナー、ヴェロニク・ニシャニアンの服から着想し、仕立て室の蒸気を写したスクラレンを、クラリ セージの骨格とスイセン、ローズウッドに重ねました。スイセンは別の原料と一緒に蒸留して、新しい香りを引き出しています。ナジェルは「控えめで上品で、世界への気配りがある。それがエルメスのものの見方です」と語っています。2021年2月に出ました。

3年後のH24 エルブ ヴィーヴ (エルメス、2024年) は、その H24 から枝分かれした香りです。雨上がりに見つけた都会の自然を題にし、洋梨のグラニータと、清涼感を与える素材フィスクールで、爽やかなハーブの束を描いています。

バレニア (エルメス、2024年) は、同じ名を持つ希少な子牛の革から着想した香りです。ベルガモットとミラクル ベリーの明るさから、ジンジャー リリー (バタフライ リリー) の花を経て、オークウッドとパチョリの深みへ降りていきます。瓶はブレスレット「コリエ ドゥ シアン」から着想し、2024年8月に出ました。2025年9月のバレニア アンタンスについて、ナジェルは、単に濃くしたのではなく、同じ人を別の角度から写真に撮るようなものだと語ります。2026年には、白いユリとオレンジ ブロッサムを重ねた「バレニア プレーヌ フルール」が続いています。

補足

エルメス、ジョー マローン ロンドン、ナルシソ ロドリゲス、ドルチェ＆ガッバーナ、ジル スチュアートの香りは、日本でも百貨店や各ブランドの公式ストアで扱われています。アトキンソンやラリックは扱う店が限られます。取り扱いや価格は作品ごとに違い、時期によっても変わるため、各香水のページで最新の情報を確かめてください。

名前の読み方も添えておきます。Christine Nagel は「クリスティーヌ・ナジェル」、エルメスの「H24」は「アッシュ ヴァン キャトル」と読みます。

作品をふりかえる

ほかにもナジェルは、バカラ「ユヌ ニュイ エトワレ オ ベンガル」(1997年)、フェンディ「テオレマ」(1998年)、ランコム「2000 エ ユヌ ニュイ」(1999年)、カルティエ「オー ドゥ カルティエ」(2001年)、エルメス「アガー エベヌ」(2018年) などを手がけています。節目の作品と、香りの系統は次のとおりです。

ムスク

フォーハー、ピオニー＆ブラッシュ スエード。

果実と花

ザ・ワン、イングリッシュ ペアー＆フリージア、クリスタルブルーム。

海とハーブ

ウッド セージ＆シー ソルト、H24、H24 エルブ ヴィーヴ。

シプレ

バレニア、バレニア アンタンス。

スパイスと花

ツイリー ドゥ エルメス、24 オールド ボンド ストリート。

よくある質問