オレンジブロッサム

オレンジブロッサムは、ダイダイ (ビターオレンジ) の白い花から採る香料である。その香りは甘く、蜂蜜のようで、どこか肌のような温かさを持つ。香水の世界では、同じ花から 2 つの香料が採られる。水蒸気で蒸留した軽やかな「ネロリ」と、溶剤で抽出した濃厚な「オレンジブロッサム (オレンジフラワー) アブソリュート」である。ここで主に語るのは後者、花そのもののふくよかな香りである。春の短い数週間に咲く白い花が、どんな木から、どんな手順を経て、どんな香水の中へ入っていくのか。1 本の柑橘の木の話から始めたい。

由来と歴史

オレンジブロッサムを咲かせるダイダイ (Citrus × aurantium) は、ブンタンと野生のマンダリンの交雑から生まれた柑橘で、東南アジアが原産である。香料のオレンジブロッサムは、このビターオレンジの木の白い花のことだ。ダイダイは、香りの素材を惜しみなく差し出してくれる木でもある。花の精油であるネロリ、葉と小枝から採るプチグレン、花の蒸留水であるオレンジフラワーウォーター、実の皮から圧搾する油と、1 本の木からいくつもの香料が採れる。実もまた役に立つ。スペインのセビリアのダイダイは、ペクチンが多いことからイギリスのマーマレードに欠かせない。

この木の花から採る香料を語るとき、ネロリとの違いは避けて通れない。2 つは同じ花から採られるが、採り方が違う。ネロリは水蒸気蒸留、オレンジブロッサムは溶剤抽出で採られ、オレンジブロッサムのほうがより豊かで、甘く、うっとりとさせる香りになる。裏返せば、ネロリはオレンジフラワー アブソリュートより緑で軽く、華やかさが控えめだということでもある。同じ花でも、採り方ひとつで香りの顔が変わるのである。

採り方の違いはさておき、ダイダイの花の香りには、1 人の貴婦人の名前が残っている。17 世紀の終わり、ブラッチャーノ公妃でネロラの公妃だったアンヌ＝マリー・オルシーニ (アンヌ＝マリー・ド・ラ・トレモイユの名でも伝わる) が、この花の精油を手袋や湯浴みの香りに使って流行させた。花の蒸留油「ネロリ」の名は、このネロラの公妃にちなむ。香りを付けた手袋は、南フランスのグラースが香水の町になるきっかけでもあった。1 人の公妃の好みが、香水の町の始まりと同じ流れの中にあったことになる。

宮廷の外に目を向けると、オレンジブロッサムの香りは、地中海から中東にかけての暮らしの中にも深く根づいている。ダイダイの花を水蒸気で蒸留して精油を採るとき、あとに芳香水が残る。これがオレンジフラワーウォーターである。フランスのジバシエやスペインのロスコン デ レジェスといった菓子、北アフリカや中東のバクラヴァやコーヒーの香りづけに使われ、マグレブの国々では客をもてなすときに手を清める水としても使われてきた。呼び名も土地ごとにあり、ギリシャやキプロスでは anthonero、マルタでは ilma żahar、レバント地方では may zahr と呼ばれる。

花の香りは、暮らしの中だけでなく、土地の名前や象徴にもなっている。スペインのカステリョン県の海岸は、アサアール (オレンジの花) にちなんで「コスタ デル アサアール」と呼ばれ、落ちた花は乾かしてお茶にされる。海を渡ったアメリカのフロリダ州は、オレンジの花を州の花に定めている。ただし、こうした話で語られるのは主にスイートオレンジ (Citrus sinensis) の花である。香水の世界で「オレンジブロッサム」と言えば、ふつうはダイダイの花から採った香料のことだ。同じ白い花でも、食べるオレンジの木と香料の木は分けて考えたい。

1. 古くから地中海・中東

   オレンジフラワーウォーター

   ダイダイの花の芳香水が菓子やコーヒー、客のもてなしに使われる。

2. 17 世紀の終わりイタリア

   ネロラの公妃

   ネロラの公妃がダイダイの花の精油を手袋や湯浴みに使い、流行させる。

3. 1995パリ

   セルジュ ルタンス「フルール ドランジェ」

   オレンジブロッサムを主題にした濃厚な香水が発表される。

4. 1999パリ

   ディオール「ジャドール」

   花の香水が発売され、2023 年の「ロール ドゥ ジャドール」ではオレンジブロッサムを含む 5 つの花に処方が絞られる。

5. 2003ニューヨーク

   ナルシソ ロドリゲス「フォー ハー」

   オレンジブロッサム、アンバー、バニラ、ムスクの香水が発売される。

6. 2018パリ

   ジバンシイ「ランテルディ」

   チュベローズとジャスミンにオレンジブロッサムを重ねた新しいランテルディが発表される。

7. 2019パリ

   マティエール プルミエール「ネロリ オランジェ」

   チュニジア産のオレンジブロッサム アブソリュートを軸にした香水が、ブランドの最初の作品の 1 つとして登場する。

8. 2019パリ

   イヴ・サンローラン「リブレ」

   フランスのラベンダーとモロッコのオレンジブロッサムを組んだ香水が発売される。

産地と製法

香料になる花は、いったいどこで咲くのか。ダイダイの主な産地はチュニジアとモロッコである。ネロリに目を向けると、主な生産国はチュニジア、モロッコ、エジプトで、フランスも供給している。なかでもよく知られるのが、チュニジアのボン岬半島のナブール地方だ。地中海性の気候のもとで、ダイダイの木がよく育つ。

ダイダイの花は、春の短い時期に一気に咲く。チュニジアでは 3 月の終わりから 5 月、特に 4〜5 月が摘みどきで、花は早朝に手で摘まれる。摘んだ花はすぐに布の袋に入れ、鮮度を保ったまま蒸留所へ運ぶ。ネロリのための花が集められるのは、4 月の終わりから 5 月の初めである。白い花が咲きそろう朝の数時間が、香料の出来を左右する。

その花は、どの香料にするかで行き先が分かれる。香水のオレンジブロッサム (オレンジフラワー アブソリュート) は、花を溶剤で抽出して採る。まずヘキサンなどの炭化水素の溶剤で花から香りとろうを抜き出して「コンクリート」をつくる。それをエタノールで洗って冷やし、固まったろうを濾し取ってから、エタノールを飛ばすとアブソリュートが得られる。一方、同じ花を水蒸気で蒸留するとネロリになり、そのときにできる芳香水がオレンジフラワーウォーターになる。ひと籠の花が、工程によって濃厚なアブソリュートにも、軽やかな精油にも、台所で使う花の水にもなるわけだ。

香りの特徴

蒸留所に運ばれた花は、やがて香水瓶の中で、どんな香りになるのか。オレンジブロッサムは、白い花の甘さと、蜂蜜のようなとろみを持つ。同じく白い花のジャスミンを思わせる面があり、人を惑わせるような香りで、香りを長く留める天然の保留剤の役も果たす。オレンジブロッサムやチュベローズには、マンダリンや、コンコード種のブドウ (あるいは野いちご) のような甘くみずみずしい面がもともと含まれている。ネロリの香りが蜂蜜のような面と緑の香りを持つ花の香りだとすれば、アブソリュートはそれよりさらに豊かで濃厚になる。

ネロリの香りと並べると、違いがつかみやすい。ネロリは甘く蜂蜜のようで、わずかに金属的な香りで、緑とスパイスの面も持つ。蒸留で採るネロリには、この金属的な冷たさと青さが残る。溶剤で採るアブソリュートでは、そうした角が丸まり、花びらの甘さととろみが前に出る。のちに触れるネロリ オランジェは、2 つを同じ香水に組み、ネロリの明るい書き出しからオレンジブロッサムのやわらかな中盤へ移っていく構成をとっている。同じ木の花が、蒸留と抽出の違いだけで、1 本の香水の中に冷たさと温かさの両方を連れてくるのである。

とはいえ、オレンジブロッサムの魅力は甘さだけでは終わらない。その奥に、日に温められた肌のような面がある。白い花の蜂蜜のような甘さと、日に温められた肌の塩気を帯びたムスクのような香りの間を行き来するのである。この表情は、セルジュ ルタンス「フルール ドランジェ」にも、白い花びらと日に温められた肌の塩気が混ざり合うジョー マローン「オレンジ ブロッサム」にも見られる。先に触れたブドウのような甘さには、手がかりになる成分がある。ブドウのような香りを持つアントラニル酸メチルで、ネロリやジャスミン、チュベローズなどの花に含まれている。

甘さと温かさをあわせ持つこの香料は、多くの香水でミドルノートに置かれ、トップにもベースにも顔を出す。そして組む相手を変えれば、見える景色も変わる。ジャスミンやチュベローズと組めば濃密なホワイト フローラルに、ムスクやアンバーと組めば肌のようなやわらかな香りに、柑橘やプチグレンと組めば地中海の明るいオーデコロンになる。

ホワイト フローラル

オレンジブロッサム、ジャスミン、チュベローズなど白い花を重ねた、濃密で甘い香り。フルール ドランジェが代表例。

ムスキー フローラル

オレンジブロッサムをムスクとアンバーで包んだ、肌のようなやわらかな香り。ナルシソ ロドリゲス「フォー ハー」が知られる。

シトラス コロン

オレンジブロッサムに柑橘や葉の青さを重ねた、軽く明るい香り。ジョー マローン「オレンジ ブロッサム」が近い。

フローラル ブーケ

オレンジブロッサムをバラやジャスミンなど多くの花と束ねた香り。ジャドールの系譜に見られる。

使われ方と代表作

オレンジブロッサムは、主役として濃密な白い花を描くことも、ムスクやほかの花と組んで香りをやわらかくすることもある。

まず、オレンジブロッサムを正面から主役に据えた 1 本がある。セルジュ ルタンス「フルール ドランジェ」 (1995) は、クリストファー・シェルドレイクが手がけた香水で、香料はネロリ、オレンジブロッサム、白いジャスミン、インドのチュベローズ、白いバラ、クミン、木、ムスク。オレンジブロッサムを可憐な花ではなく、濃厚で官能的な花の山として描いている。オレンジブロッサムとチュベローズがもともと持つ甘くみずみずしい面を大きく強調し、クミンが塩気のある木のような面を添える。近年の処方変更で、より新鮮で明るくなった。

同じ白い花でも、束の中の 1 輪として働くこともある。ディオール「ジャドール」 (1999) は、カリス・ベッケルが調香した花の香水で、元のジャドールはジャスミンを中心にした花束だった。その後の版でオレンジブロッサムが花束を支える 1 つの花として前に出てきて、2023 年の「ロール ドゥ ジャドール」では、フランシス・クルクジャンがジャスミン、オレンジブロッサム、バラ、スズラン、スミレの 5 つの花に処方を絞った。花束の中で、オレンジブロッサムが少しずつ居場所を広げてきた流れが見える。

花束から離れて肌の香りに溶け込む例もある。ナルシソ ロドリゲス「フォー ハー」 (2003) は、クリスティーヌ・ナジェルとフランシス・クルクジャンが調香した香水で、2003 年 9 月に発売されたオードトワレは、オレンジブロッサム、アンバー、バニラ、ムスクを中心とする香りだった。2004 年に米国のフレグランス ファウンデーション賞、2005 年にフランスのフレグランス ファウンデーション賞を受け、2012 年にはフランスで 20 年間の受賞作の中で最も象徴的な女性の香水として表彰された。オレンジブロッサムの甘さを、ムスクとアンバーのやわらかな肌の香りに溶け込ませた作品である。

濃厚さとは反対の方向に振ったのが、ジョー マローン ロンドン「オレンジ ブロッサム」というコロンだ。香料はシトラスリーフ、クレメンタインの花、レモングラス、白いライラック、スズラン、オレンジブロッサム、スイレン、アイリス、ベチバー、オークモスで、ビターオレンジの花の香りを、葉や小枝の青さできりっと描いている。多くの柑橘のコロンにある石けんのようなムスクの仕上げがないのも特徴である。オレンジブロッサムを軽やかなコロンとして見せた作品である。

主役を譲る使い方もある。ジバンシイ「ランテルディ」 (2018) は、ドミニク・ロピオン、アンヌ・フリポ、ファニー・バルの 3 人が調香した、同名の古典の名を受け継ぐ新作である。主な香料はチュベローズ、ジャスミン、オレンジブロッサム、パチュリ、柑橘、アンバーで、オレンジブロッサムとジャスミンはチュベローズのクリームのような白さを引き立てる役に回っている。1957 年の元のランテルディはアルデヒドの効いた花の香りだったが、2018 年版はそれとはまったく別の、果実の甘さをまとったチュベローズの香りになった。木とムスクの落ち着いた土台があり、昼間にも付けやすい。オレンジブロッサムが主役ではなく、白い花の束を厚くする脇役として働く例である。

主役に戻った例が、マティエール プルミエール「ネロリ オランジェ」 (2019) である。調香師オーレリアン・ギシャールが 2019 年に立ち上げたブランドの、最初の作品群の 1 つである。中心の香料はチュニジア産のオレンジブロッサム アブソリュートで、これにチュニジアのネロリ、イタリアのベルガモット、コモロのイランイラン、花のようなムスクを組む。1 つの天然香料をたっぷり使う構成で、枝に咲いたままの花の香りをそのまま描こうとした作品である。ベルガモットとネロリの書き出しが、やわらかなオレンジブロッサムへ溶けていき、イランイランと白いムスクが泡立てたクリームのような質感をつくる。

最後は、別の香料との対比で描く例である。イヴ・サンローラン「リブレ」 (2019) は、アンヌ・フリポとカルロス・ベナイムが調香したオードパルファムで、香料はフランスのラベンダーの精油、モロッコのオレンジブロッサム、ブランド独自のラベンダー素材、ムスクのアコード、マンダリン、ネロリ、アンバー、バニラ。ラベンダーとオークモスを軸にした男性的な系統「フジェール」を、性別の枠を越えて組み替えた香りである。ラベンダーの青い清潔感に、オレンジブロッサムの甘くふくよかな花が重なり、2 つの香料の対比が香り全体の骨格になっている。

名前に「フルール ドランジェ」「オランジェ」を掲げる作品も多く、白い花の甘さに惹かれる調香師が絶えないことがうかがえる。

補足

香りの話から少し離れて、規制と表示の事情にも触れておく。EU では、化粧品のアレルゲン表示のルールが 2023 年に改められた。欧州委員会の規則 (EU) 2023/1545 は、成分表示で個別に名前を書くべき香料アレルゲンを増やし、その中にダイダイの花の油 (Citrus Aurantium Flower Oil) が含まれている。肌に付けたままにする製品では 0.001%、洗い流す製品では 0.01% を超えると表示が必要になり、新たに市場に出す製品は 2026 年 7 月 31 日から、すでに流通している製品は 2028 年 7 月 31 日までにこの表示に合わせる必要がある。成分の面では、ダイダイの花の油に含まれるリナロール、リモネン、ファルネソール、ゲラニオール、シトラールなどが、人によっては肌の感作を起こしうる。ここに書いたのは規制と性質の事実であり、特定の製品の安全性を判断するものではない。肌に合うか心配なときは、製品の注意書きに従ってほしい。

名前の表記にも触れておこう。英語では orange blossom または orange flower、フランス語では fleur d'oranger と書く。香水名の「Fleur d'Oranger」「Oranger」はオレンジブロッサム (またはダイダイの木) のことである。香料表で「オレンジブロッサム」「オレンジフラワー」とあれば、ふつうは溶剤抽出のアブソリュートか、それを再現した調合香料を指し、「ネロリ」は水蒸気蒸留の精油を指す。「ビガラード」はダイダイ (ビターオレンジ) のフランス語名である。