フローラル

ノートについて

ローズ、ジャスミン、ユリ、ピオニー、ゼラニウムなどの花から得られる香り。香水の中で最も広く使用されるカテゴリで、フェミニンで華やかな印象を与える。ソリフローラル（単一花）やブーケ（花束）など多様な表現方法がある。シャネル N°5、J'adore、フラワーボムなど多くの名香のハートを構成する。

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この香調の香水の傾向AI の読み取り

バラ

白い花

花束

熟した果実

庭

女性寄り · どんな場でも

収録している香水の印象から AI が読み取った傾向です

夜明け前の畑で、露に濡れたバラを一輪ずつ手で摘む。花びらから採れる油は、およそ3000分の1の量しかない。ジャスミンなら、1mlのアブソリュートを得るのに約8000輪の花が要る。花の香りを瓶に閉じ込めることは、昔からそれほど手間のかかる仕事だった。

ローズ、ジャスミン、チュベローズ、アイリス、スズラン。フローラルは、そうして集めた花の香りを軸にした香調である。香りの家族の中でもっとも人気が高いといわれ、香水と聞いて花を思い浮かべる人は多い。

由来と歴史

蒸留の技と、花の町グラース

花の香りを保存する最初の大きな手段は蒸留だった。ローズウォーター (ペルシア語で「花の水」の意) はペルシアで生まれたとみられ、10〜11世紀の医学者イブン・スィーナー (アヴィセンナ) は、花びらから蒸留で香りの油を取り出した早い人物として知られる。バラの油の抽出そのものはもっと古く7世紀に始まるとする資料もあり、年代は定まらない。それでも、中世のイスラーム世界の化学者たちが水蒸気蒸留でローズウォーターを作る技を磨いたことは確かである。いまもイランは世界のローズウォーターの約9割を供給し、カーシャーンなどでは春にバラを摘んで蒸留する祭りが開かれる。

その技がヨーロッパで花ひらいた土地が、南フランスのグラースである。町は12世紀には皮なめしの町で、運河沿いで革を扱う仕事はひどいにおいを伴った。ルネサンス期にはイタリアの流行にならって香りを付けた手袋が作られるようになり、なめし職人ジャン・ド・ガリマールが香りの手袋をカトリーヌ・ド・メディシスに献上して宮廷で評判を呼んだと伝わる。1614年には「手袋香水商」の同業組合が国王に認められた。17世紀に革への重税と近隣の町との競争で皮革業が衰えると、町は香料そのものに軸足を移していく。ジャスミンは16世紀にムーア人がもたらし、グラースでの栽培は1548年からとする資料もある。

グラースの香水づくりは、2018年にユネスコの無形文化遺産に登録された。対象は、香料植物を育てる技、天然原料を知り加工する技、香水を調合する技の3つである。いまもグラースには60ほどの会社が集まり、フランスの香料生産のおよそ半分を担う。ガリマール (1747年創業)、モリナール (1849年)、フラゴナール (1926年) といった老舗が町に残っている。

熱に弱い花のための技

ところが、ジャスミンやチュベローズの香りは熱で壊れやすく、蒸留には向かない。そこで17〜18世紀のグラースで発達したのが「アンフルラージュ (冷浸法)」である。常温で固まる無臭の脂をガラス板に塗り、その上に摘んだ花を並べる。1〜3日で香りが脂に移ったら新しい花に替え、脂が香りで飽和するまで繰り返す。こうしてできた香りの脂は「ポマード」と呼ばれ、アルコールで洗って香りだけを取り出したものがアブソリュートになる。1913年にグラースのロティエ社が自動化の特許を取るなど改良も重ねられたが、手間と費用がかかるこの方法は、やがて溶剤抽出に置き換わっていった。

溶剤抽出では、まず炭化水素の溶剤で花から香りとろうを取り出して「コンクリート」を作り、それをアルコールに溶かして冷やし、固まったろうを濾して除く。アルコールを飛ばした残りがアブソリュートで、香りの成分が8〜9割を占める濃い素材になる。20世紀の初めには、溶剤抽出のコンクリートとアブソリュートが古い方法に取って代わった。1994年には、二酸化炭素を高圧で液体のように使う超臨界CO2抽出が、香料で工業化されている。

日本でも、花の香りは近代の香水の出発点になった。1917年に発売された資生堂の「香水花椿」は、初代社長の福原信三が、同社の「香油花椿」の香りを基に作った香水で、資生堂の香水の原点にあたる。椿の花は一部の園芸品種を除いて人が感じるほどの香りを持たない。福原は、香りのない花のイメージを香りに仕立てたのである。

同じころ、パリでは20世紀の香水が、花の香りに合成の分子を重ねることで大きく変わっていく。1921年のシャネル「N°5」がアルデヒドで花を抽象的な花束にまとめた一方で、1929〜30年ごろのジャンパトゥ「ジョイ」(アンリ・アルメラス) は、30mlに約1万輪のジャスミンと336本のバラが要るほど天然の花を惜しまず使い、2000年のFiFi賞で「世紀の香り」に選ばれた。1956年のディオール「ディオリッシモ」(エドモン・ルドニツカ) は、香料を取れないスズランの花を合成分子で描いた。スズランはクリスチャン・ディオールの好きな花で、1954年春のコレクションの着想源でもあった。

香りの家族を分ける方法でも、花は大きな位置を占める。マイケル・エドワーズのフレグランスホイールでは、花の香りの家族を3つに分ける。単一の花から複雑な花束までの「フローラル」、アルデヒドとムスクでパウダリーに抽象化した「ソフトフローラル」、スパイスや樹脂、バニラを重ねた「フローラルアンバー」である。N°5はソフトフローラルに置かれる。フランスの調香師協会 (SFP) の分類は、1984年の初版から「フローラル」を家族の1つとし、2001年の版では7つの家族と47の下位分類を持つ。

7世紀イラン
バラの油の抽出
10〜11世紀ペルシア
イブン・スィーナーと蒸留
1614グラース
手袋香水商の組合
17〜18世紀グラース
アンフルラージュの発達
20世紀初めフランス
溶剤抽出が広まる
1917東京
資生堂「香水花椿」
1921パリ
シャネル「N°5」
1948パリ
「レールデュタン」と「フラカ」
1956パリ
ディオール「ディオリッシモ」
1958ジュネーヴ
ヘディオンの発見
1999パリ
ディオール「ジャドール」
2018グラース
ユネスコ無形文化遺産

香りの特徴

香水の香りは、揮発の速いトップ、中盤のミドル (ハート)、最後に残るベースと移ろう。花の香りの多くはミドルに置かれ、トップの柑橘が消えるころに立ち上がって香水の本体をなす。ハートノートという呼び名のとおり、フローラルは香水の性格そのものを決めることが多い。バラは現代の女性用香水の少なくとも75%、男性用の少なくとも10%に使われている。

花ごとの表情

ひとくちに花の香りといっても、素材ごとに大きく違う。ローズは甘さと果実のような面、緑の葉のような青さを併せ持つ。ジャスミンのグランディフローラム種はアンズやバナナを思わせる甘く果実的な香りで、夜に咲くサンバック種はより暗く、青く、動物的である。チュベローズはとても強く、少量で香水全体を染める。アイリスは根の香りで、粉のように乾いたパウダリーな香りになる。

白い花 (ジャスミン、オレンジブロッサム、チュベローズなど) の精油にはインドールという成分が含まれる。インドールは濃いと不快なにおいだが、薄めると花の香りに溶け込み、熟れたような、官能的な深みを与える。この面が「インドリック」「動物的」と表現される。グラースのジャスミンはインドールが特に多く、それが高価なジャスミンとして知られる理由の1つである。

花の香りの中は、次のような型に分けられる。1つの花を主役にするソリフロールでも、その花を描くために実際には200もの原料を組むことがある。

ソリフロール: 1つの花を主役にする型。チュベローズやバラ、スズランの香水に多い。
フローラルブーケ: 複数の花を束ねて、特定の花に寄らない花束の香りにする型。
フローラルアルデヒド: アルデヒドのきらめきから、パウダリーな花に落ち着く型。N°5が先駆け。
ホワイトフローラル: ジャスミン、チュベローズ、ユリ、イランイランなど白い花が主役の型。
フルーティフローラル: 花に果実の甘さや酸味を重ねた型。
グリーンフローラル: 葉や茎の青さで花を引き締めた型。
フローラルムスク / フレッシュ: ムスクで柔らかく包む型と、柑橘や水の香りで軽くする型。

フローラルは、白い花、果実、木、東洋的な甘さ、青い葉と、より細かい香調へ枝分かれしている。

花の香りは、トップの柑橘と組めば明るく始まり、ベースのムスクや木と組めば長く肌に残る。アルデヒドを重ねると抽象的でパウダリーに、果実を重ねると甘く親しみやすく、バニラや樹脂を重ねると温かく官能的になる。

代表的な香料

フローラルを形づくる素材は、花から採る天然の精油・アブソリュートと、採れない花の香りを描く合成分子に分かれる。

ローズは、ダマスクローズ (ロサ・ダマスケナ) と、キャベツのように花びらの多いセンティフォリア (ロサ・センティフォリア) の2種が香水に使われる主なバラである。水蒸気蒸留で採るのが「ローズオットー」、溶剤抽出で採るのが「ローズアブソリュート」で、採り方で含まれる成分が変わり、香りの印象も違う。調香ではアブソリュートがよく使われる。主な成分はシトロネロールとゲラニオールで、1%に満たないベータダマセノンが品質の目印になる。ブルガリアの「バラの谷」(カザンラク) は2014年にEUの地理的表示を得た産地で、世界のローズオイルに占める割合は「半分近く」とも「約7割」とも資料で分かれる。トルコのイスパルタにも、19世紀後半にブルガリアからの移民が製法を持ち込んだ。

ジャスミンで調香に重要なのは、グランディフローラム種とサンバック種の2つである。アブソリュート1kgには約800万輪の花が要る。香水産業のジャスミンの多くはエジプトのシュブラ・ベルーラ村で育てられ、エジプト・モロッコ・イタリア・インドで世界の供給の8割を占める。N°5のエキストレには、グラースのジャスミンが使われている。

チュベローズは、メキシコ中南部の原産で、アステカの人々が育てていた花である。香りがとても強いため少量で使われ、17世紀から香水のために蒸留されてきた。ルイ14世はヴェルサイユに数百株を植えたという。0.5kgの油を得るのに3600kgを超える花が要る。

アイリス (オリス)の香料は、花ではなく根茎から採る。掘り上げた根茎を3〜5年、資料によっては5年以上寝かせてから蒸留し、黄色いバター状の「オリスバター」にする。香りの要はイロンという成分で、根1tから採れる精油は約2kgにすぎず、香料の中でも特に高価な素材の1つである。主な産地はイタリアのトスカーナ地方である。

イランイランは、カナンガ・オドラータの花を蒸留して採る。蒸留の途中で取り出す時期によって「エクストラ」「1級」「2級」「3級」に分けるのが特徴で、コモロ、マダガスカル、マヨットが主な産地である。オレンジブロッサムとネロリは、同じビターオレンジの花から採る。水蒸気蒸留したものがネロリ、溶剤抽出したものがオレンジフラワーのアブソリュートで、後者のほうが温かく花らしい。17世紀にネロラ公妃アンヌ・マリー・オルシーニが手袋や湯に使って流行させたことが、ネロリの名の由来とされる。主な産地はチュニジア、モロッコ、エジプトである。

一方で、花から香料を採れない場合もある。スズランがそうで、20世紀の香水は、ヒドロキシシトロネラールのような合成分子でスズランを描いてきた。ディオリッシモの最初の処方もこの分子を使っている。のちにリリアールやリラールも使われたが、リリアールは生殖毒性を理由に2022年3月からEUの化粧品で禁止され、リラールは皮膚のアレルゲンとしてEUの指令に掲げられた。ヒドロキシシトロネラールも皮膚感作性物質に分類され、使用が制限されている。長く売られている花の香水が処方を変えてきた背景には、こうした規制もある。

ジャスミンの香りの一部を担う合成分子が、ヘディオン (メチルジヒドロジャスモネート) である。フィルメニッヒのエドゥアール・ドゥモールが開発し、dsm-firmenichは1958年の発見としている。透明感のあるジャスミンに柑橘のニュアンスを持ち、白い花の処方に光と絹のような質感を与える素材として、2〜15%ほどで使われる。商業的に初めて成功した使用例は、1966年のディオール「オーソバージュ」である。

花から採る香料

あわせて知りたい花の香料

代表作

花束の誕生 (1800年代初め〜1948年)

フローリスは1730年にロンドンのジャーミンストリートで創業し、「ホワイトローズ」は1800年代初めの作品である。クリミア戦争のさなか、フローレンス・ナイチンゲールがこの香りを所望したと、ブランドは語る。現行品はアルデヒドとカーネーションで始まり、アイリス、ローズ、ジャスミン、スミレを重ねる。

香水White Roseブランドによれば1800年代初頭にジョン・フローリスが作ったとされる、古い処方のオードトワレ。アルデハイドとカーネーション、グリーンリーフの白く明るい出だしから…

それから約1世紀を経た1921年5月5日に、パリのカンボン通りの店で「N°5」が発売された。エルネスト・ボーが用意した試作のうち5番をガブリエル・シャネルが選んだことが、名前の由来とされる。アルデヒドを前例のない量で使い、グラースのジャスミン、ローズ、アイリスなどをきらめく抽象的な花束にまとめた。アルデヒドの原液を薄めずに入れてしまったのが始まりだという逸話も伝わるが、伝説の域を出ない。