Frank Voelkl

2026年9月23日の夜、パリのプティ パレ。丸天井の下に香水業界の人々が集まり、ディーエスエム フィルメニッヒの「マスターの夜」が開かれた。壇上に呼ばれた2人のうちの1人、フランク・フォルクルは、ニューヨークに住んで30年になるドイツ生まれの調香師である。ル ラボの「サンタル 33」を作った人、と言えば通じる相手は多い。けれども本人が出発点として語るのは、都会の調香室ではなく、ドイツの叔父の農場で嗅いだ干し草と雨上がりの土の匂いである。

生い立ちと修業

フォルクルはドイツのボンに生まれた。幼いうちに一家でオランダへ移り、やがてパリで育つ。父は外交官で、任地が変わるたびに家族で世界を見て回った。いちばん幸せだった時間は、ドイツの叔父の農場で過ごした夏だった、と本人は語る。干し草の樽、牧草地を歩く家畜、雑草と野の花、収穫の季節。よい匂いも悪い匂いも、そこで体に刻まれた。いまでも叔父を訪ねるたびに、あの匂いを新しく発見し直すのだという。

香りが「作られたもの」として意識にのぼったのは、1980年代のパリだった。母はシプレの温かい香水をつけ、街には当時流行した主張の強い香水が漂っていた。10代のフォルクルは週末になるとリヴォリ通りの香水店に入りびたり、何時間も香りを試す。母がその日どの香水をつけているかを当てるのも遊びのひとつで、夜、母がかがみ込んでおやすみのキスをするときのナイトクリームの匂いまで記憶に残っている。自分でも香水をつけはじめたのはこのころで、香りを創る職業があると知った瞬間に「それになりたい」と思った、と彼は振り返る。

それまでの志望は、父と同じ外交官だった。人と人を結びつける役割に惹かれていたからである。背中を押したのは両親の友人で、ヴェルサイユにある調香の学校 ISIPCA を教えてくれた。入学前には化学の基礎を学ぶよう勧められ、実際に化学を学んでから入学したが、化学は自分の性分ではなかった、と本人は笑う。ISIPCA で叩き込まれたのは嗅覚の記憶を鍛えることだった。精油や分子をひとつずつ嗅いで覚え、見分け、やがて組み合わせていく。そこに文化や歴史、香りの系統、トップノートや余韻といった技術が重なる。

1995年、フォルクルはニューヨークに腰を据え、ここで一本の依頼に出会う。自分のブランドを立ち上げようとしていたシルヴィ・ドゥ・シャントカイユが探していたのは、エキゾチックな花の香りだった。フォルクルの妻はタヒチの出身で、彼は毎年のように島を訪れては英気を養っている。タヒチの国花ティアレは、彼にとって個人的なつながりのある花だった。こうして生まれた「ティアレ ド シャントカイユ」が、最初の本格的なファインフレグランスになる。ちょうど、最初のニッチブランドが現れはじめたころのことである。

修業時代には、調香師モーリス・ルーセルとの出会いも大きな意味をもった。ルーセルに導かれて、彼の処方はより簡潔で、輪郭のはっきりしたものになっていく。2002年、シムライズに在籍していたフォルクルは、のちにル ラボを共同で創業するファブリス・ペノーと出会う。強い感情を呼び起こす香りへの情熱を語り合いながら、2人は数年をかけて対話を重ねた。そして2005年10月17日、フォルクルはフィルメニッヒに加わる。両親の結婚記念日と同じ日だった。

1. 1995ニューヨーク

   ニューヨークに腰を据える

   シルヴィ・ドゥ・シャントカイユと出会い、最初のファインフレグランス「ティアレ ド シャントカイユ」を作る

2. 2002ニューヨーク

   シムライズ在籍中に、ル ラボの共同創業者ファブリス・ペノーと出会う

3. 2005ニューヨーク

   10月17日、フィルメニッヒに入社する

4. 2006ニューヨーク

   ル ラボが創業。「イリス 39」とキャンドルの「サンタル 26」を手がける

5. 2011ニューヨーク

   ル ラボ「サンタル 33」が発売される

6. 2015ニューヨーク

   「テ ノワール トゥエンティーナイン」と、分子を主役にするブランド ノーメンクラチュールの最初の作品が出る

7. 2017ニューヨーク

   グロッシアー「ユー」をドラ・バグリシュとともに仕上げる

8. 2026パリ

   7月2日にマスター パフューマーへの昇格が発表され、9月23日にプティ パレで式典が開かれる

人物

自分を表す言葉として本人が挙げるのは、物静かで、聞き役で、話すのは本当の意見があるときだけ、というものである。完璧主義者で、自分にも周囲にも要求が高い。それでも敬意を核に置き、思ったことははっきり言いながらも相手を傷つけない言い方を探す。外交官になりたかった少年の名残である。家族がいちばん大事で、2014年の時点で子どもは3人いた。休みには旅に出て、同じ場所に長くとどまるのは性に合わない。近年の楽しみはスキューバダイビングで、深く潜って海の静けさに包まれる感覚が好きだという。行き先はフランス領ポリネシアが多い。

ニューヨークの執務室には「エボニー」と名づけた黒いマネキンが立っている。コート掛けを兼ねて8年ほど一緒に過ごし、これがいないと部屋が空っぽに感じるのだそうだ。行きつけはブリーカー通りのピザ店で、20年近く通っている。ドイツに帰れば、ライン川沿いで七つの山並みを眺めるレストランが定番である。

自分で作れていたらと願う一本は、ジャン=クロード・エレナの「テール ド エルメス」である。貴重な木々の調和が、飽きのこない心地よさをつくっているからだ。つける場所は胸元に2、3プッシュが好みで、翌日の服にほのかに残る香りが記憶を呼び戻す瞬間を美しいと言う。

ル ラボとの関係は、彼のキャリアのなかでも特別なものである。ペノーと共同創業者のエディ・ロスキとは、長い年月をかけて互いを理解し、信頼を積み重ねてきた。ここまで密な付き合いは他の誰ともない、と本人は言う。ル ラボで彼が手がけた香水は、2016年の時点で23本中の12本、2026年には「ほぼ20本」と数えられるまでになった。

もうひとつの顔が、著名人や大手ブランドとの仕事である。ケイティ・ペリーの「パー」では、彼女が好きな香水を持ってきて好みを伝え、ボトルの意匠も彼女自身が描いた。サラ・ジェシカ・パーカーの「コヴェット」は、ラベンダーとゼラニウムを使った女性のためのフゼアで、商業的な成功は限られたものの、時代に先んじていたと本人は誇りをもって語る。シェフのロブレ・アリが自慢のレシピを持ち込んだ「クリック バイ ロブレ」では、料理を香りのアコードに翻訳した。有名人は誰もが自分なりの構想を持ち込んでくるもので、その構想が創作の道しるべになる、というのが彼の実感である。ビリー・アイリッシュ、アリアナ・グランデ、ジャスティン・ビーバー、ドウェイン・ジョンソンと、名前は多くの著名人の香りとも結びついている。

ニッチには表現の自由があり、大きなプロジェクトにはまた別の興奮がある。どちらにも同じだけの情熱を注ぐ、と彼は語る。2026年に受けたマスター パフューマーの称号は、フィルメニッヒが1969年にアルトゥーロ・ホルディ=ペイを迎えて設けたものである。ファインフレグランスの分野では2016年以来10年ぶりの昇格で、フォルクルは同じ日に昇格したマリー・サラマーニュとともに、歴代で15人目と16人目にあたる。アルベルト・モリヤス、オリヴィエ・クレスプ、オノリーヌ・ブラン、ナタリー・ロルソンに続く顔ぶれで、商業的な成功だけでなく、創造性と革新性、そして粘り強さが評価の対象になる。発売される香水1本の背後には、日の目を見なかった何百ものブリーフがある。フォルクル自身も、創作の9割は市場に出ないと話している。式典では若手3人の昇格も発表され、知識を分かち合うことに力を注ぐ彼は、次の世代を育てる役割も引き受けることになった。

調香の思想

サンタル 33 を、フォルクルは「完璧な不完全さ」の傑作と呼ぶ。細部を整えたくなる衝動をあえて抑え、やりすぎに見える面を残す。その不揃いが全体で釣り合ったとき、深い意味をもつ美しさになる、という考え方である。香水づくりは彫刻に似ていて、角度を変えながら足したり削ったりして形をつくる。香りは音楽のように動き続け、同じ主題が繰り返し戻ってくるあいだに、成分ごとの速さの違いが緊張を生み、最後に深い感情へたどり着く。色でも考えていて、パレットの濃淡で明るさや暗がりを描き分け、対比と抽象を好む。人物を色と対比で別の存在に変えてしまうアンディ・ウォーホルの手法に、自分の創作との共通点を見ている。

その作風を、フィルメニッヒの解析ソフトは98%の確率で彼の作と見分けるという。理由を尋ねられた彼の答えは「比率」だった。約1,500ある素材のなかで、実際によく使うのはおよそ400。そして同じような割合で組み合わせることが多い、と話す。素材の選び方がまず作風を決める、という考え方である。アイリスとムスクの組み合わせは、ル ラボでの最初の仕事「イリス 39」にも、のちのノーメンクラチュール「アドレット」にも姿を見せ、本人が近ごろの持ち味と呼ぶ組み合わせになった。

天然香料と合成の分子について、彼は「世の中の宗教のように共存すべきもの」と言う。どちらも好きで、それぞれに果たす役割がある。合成香料を主役に据えるノーメンクラチュールのために作る香りには必ず主役の分子があり、それを引き立てる天然素材が添えられる。

長く向き合ってきたのはアメリカの市場である。1980年代のアメリカは「ポワゾン」や「ジョルジオ ビバリーヒルズ」のような強い香りを惜しみなくまとう時代で、1990年代には「プレジャーズ」や「CK ワン」の透明感がそれに取って代わった。いまの消費者は、周囲の空間に踏み込みすぎない「礼儀正しい」つけ方を選ぶ。香りが文化に根づいたヨーロッパや中東とは違い、アメリカでは香りを時代の求めに合わせて適応させなければならない。強い感情を呼び、ブランドと響き合う構造を、周りを圧倒しない強さで作ること。個性のはっきりした素材を選び、釣り合いよく組み合わせること。それが彼の答えである。マスとプレステージの境が曖昧になり、ニッチとインディーが伸びるなかで、ニッチは買う人自身に向き、著名人の香水はその人物の「ひとかけら」を求める人に向く、と彼は市場を見分ける。

ブランドの仕事では、まず相手を理解することから始める。ブランドが何を大切にし、顧客がどんな人なのかをつかまなければ、香りは形にならない。そのうえで、香水はほかの誰かのためというより自分のためのもの、というのが彼の持論である。長いあいだ香りは他人に向けた装いと考えられてきたが、グロッシアー「ユー」は自分の心地よさ、ありのままの自分を肯定するための香りだと語る。人が香りを自分のために選ぶ流れは、創業者や芸術監督が心から作りたいものを作るブランドが増えるにつれて強まっている、と彼は見ている。

好んで使う素材のひとつがピンクペッパーである。処方を「目覚めさせる」力があり、明るくスパイシーな響きと、ざわめくような勢いを加えてくれる。マダガスカルで手摘みされ、環境に配慮した方法で抽出されたものを使うこともある。持続可能性と透明性は、近年のブリーフで繰り返し求められる主題で、天然素材と環境負荷の小さい分子を組み合わせる仕事が増えた。消費者が成分の出どころを知りたがるのはよいことだが、香水を包んでいた謎を少し減らす面もある、とも言う。若い世代には清潔感のある香りと性別を問わない香りが好まれ、両方に響く強い個性を作る難しさを、彼は楽しんでいる。

新しい話題にも柔軟である。ミルクの香りは20年以上前から使ってきた素材で、以前は主役でなかっただけだと話す。人工知能については、慎重に使えば代わりではなく味方になる、というのが本人の考えである。膨大なデータや素材の相性、入手可能性のような手間のかかる作業を任せられれば、調香師には実験のための余白が増える。

手がけた香り

サンタル 33 (2011年) 物語は、香水ではなくキャンドルから始まる。2006年にル ラボが立ち上がるとき、フォルクルはサンダルウッドの香水を提案したが、創業者たちは最初の10本には入れず、キャンドルの「サンタル 26」として売ることにした。そのキャンドルも当初は売れず、在庫はグラマシー パーク ホテルに引き取ってもらい、残りは創業を好意的に書いた美容編集者ジェーン・ラークワーシーへの結婚祝いになった。ところがホテルの宿泊客が買いたいと言い出し、ル ラボは補充に追われる。最初の数年、キャンドルは売上の7割を占めたとペノーは見積もる。ルームスプレーは作っても、人がつける香水にはしない。そう決めていた創業者たちの気持ちを変えたのは、バーで出会った見知らぬ男のよい匂いが、サンタル 26 だったことである。フォルクル自身もその香りをつけて褒められていた。処方を少し深く、より心地よく調整し、2年と400の試作を経て、2011年に香水として発売される。サンダルウッドにスミレのアコード、カルダモン、アイリス、アンブロックス、シダー、レザーが重なる香りは、広告なしで口伝えに広がった。2014年にエスティ ローダーがル ラボを買収して流通が広がると、ニューヨークの地下鉄からロンドンのバー、パリのカフェまで、同じ香りが行き交う光景が語られるようになる。

ル ラボでの最初の仕事は、創業の年の「イリス 39」だった。続く「ムスク 25」(2008年) はロサンゼルス、「ベイ ローズ 26」(2010年) はシカゴ、「ベンゾイン 19」(2013年) はモスクワ、「リメット 37」(2013年) はサンフランシスコと、都市限定の香りを次々に任され、同じ2013年には「イラン 49」も出た。マイアミの「タバック 28」もラムとタバコ、シダーを組んだ彼の作である。

テ ノワール トゥエンティーナイン (2015年) 2015年11月に出た紅茶の香りは、気品ある茶葉とそれを取り巻く手仕事への頌歌として作られた。ベルガモットとイチジク、月桂樹の葉の光と、シダーウッド、ベチバー、ムスクの深みのあいだを揺れ続け、紅茶の葉の特別な抽出物が、乾いた葉と干し草、タバコを思わせる余韻を残す。

2017年にはコレットとの3本、2021年には「テ マッチャ 26」が加わる。「ベ 19」「ヴィオレット 30」も彼の手になる。

2017年のグロッシアー「ユー」は、パリの調香師ドラ・バグリシュとの共作である。最初にこのブランドの名を同僚から聞いたとき、自分は対象ではないと思ったが、娘がすぐに教えてくれた。創業者のエミリー・ワイスは2人の研究室に来て素材を嗅ぎ、構想を伝えた。ドラが先に、アンブロックスとアンブレット、ムスクの心地よさを軸に据え、50から100の試作を重ねていた。フォルクルはそこへ加わり、自分でも50から100の試作を作る。ブランドに提示した案は37、38に及び、ワイスが惚れ込んだのはその軸が生む深みだった。2024年には同じ軸から「ドゥ」と「レーヴ」が生まれる。ドゥにはスミレとパロサント、乳香、没薬の木の面を、レーヴには焼いたアーモンドやプラム、バタークリームの食べ心地を、べたつかないように添えた。ワイスと、ブランドの熱心なファンである娘が、この一連の香りのミューズだと彼は言う。

ノーメンクラチュールは、ニューヨークの香水店アエデス デ ヴェヌスタスのカール・ブラードルらが2015年に立ち上げた、合成香料を主役に据えるブランドである。最初の4本のうちフォルクルは「アドレット」と「エフロレッセンス」を作った。前者は1991年にフィルメニッヒが特許を取ったムスク、ヘルヴェトリッドを、後者は1996年に特許を取ったジャスミンの分子、パラディゾンを主役にしている。ドイツ語で「こざっぱりした」を意味する名のとおり、アドレットではピンクペッパーと冷たいアイリス、バニラとトンカ、アンバーグリスが無重力のムスクを取り巻く。2017年の「ホーリーウッド」では、サトウキビの発酵から作られるパチュリの代替素材クリアウッドを核に、1970年代のカリフォルニアのバラとパチュリを明るく描き直した。「レッドウッド」では1986年に特許を取った乾いた木の分子ノルリンバノールを、巨木の幹そのものに見立てている。

ローズ オン アイス (2020年) キリアン パリの「ザ リカーズ」の一本は、バラとキュウリを添えたジンのオン・ザ・ロックから着想を得ている。ライムとジュニパーベリーの冷たさがバラを通り、サンダルウッドとムスクに落ち着く。

シックスティーンエー オーチャード (2021年) アエデス デ ヴェヌスタスがロウアー イースト サイドのオーチャード通り16A番地へ店を移したことを記念する香りである。2021年という年に、創業者ロバート・ガースナーとカール・ブラードルはこの街に根を下ろした。フォルクルが目指したのは、簡潔な構造による心の安定だった。ショウガとアイリスという、根から採れる素材が地面につなぎとめ、マルメロとスズランがその根を広げ、乾いたシダーウッドとカシミアのようなトンカが、ベルガモット、レモン、カルダモン、ジャスミンの軽い音を丸く包む。

GUY FOX の7本目の香り「プレストン」(2021年) では、モダンで前向きな、深刻すぎない空気を目指した。青リンゴの歯ざわりにピンクペッパーの泡立つような勢いを重ね、サフランがレザーのような質感を、シダーが力強い木を、トンカ ビーンが温もりを添える。思い浮かべたのは、ブランドの客層の年齢に近い自分の息子だった。

ウルトラ (2022年) ドイツのファッションハウス MCM が、象徴的なゴールドのバックパックに着想して女性のために出したオードパルファムである。ジャスミンとチュベローズの豊かな花に、トンカ ビーンとモスというフゼアの要素を対比させ、繊細な釣り合いの上に堂々とした女性らしさを置く。処方はヴィーガンで、グリーンケミストリーの原則にもとづいて組まれている。

パチュリ フォーエバー ウォーン メゾン イルフェのために作ったこの香りは、気分屋で感情豊かに、いつも新しさを求めて日常から抜け出そうとする女性像を描いている。ハチミツとタバコ、ダヴァナの甘い始まりから、ラバンジンとクリアウッド、琥珀を経て、3種類のパチュリがサンダルウッドとシダーウッドとともに残る。

補足

名前は Voelkl とつづり、日本語ではフォルクルと書かれる。「ティアレ ド シャントカイユ」の発売年は、1997年とも1998年ともいわれる。

クリアウッドClearwood

サトウキビの発酵から作られるパチュリの代替素材。ノーメンクラチュール「ホーリーウッド」の核。

ヘルヴェトリッドHelvetolide

1991年にフィルメニッヒが特許を取った洋梨のような面をもつムスク。「アドレット」の主役。

パラディゾンParadisone

ジャスミンに含まれる成分の類縁ヘディオンの、より強く純粋な分子。「エフロレッセンス」の主役。

日本では、ル ラボの公式オンラインストアと直営店でサンタル 33 とテ ノワール トゥエンティーナインのオードパルファムが買える。2026年10月16日時点の公式価格は、どちらも15 mL が14,300円、50 mL が32,230円、100 mL が47,190円である。キリアン パリ、MCM、メゾン イルフェ、アエデス デ ヴェヌスタスの香りは、各ブランドの公式サイトと正規取扱店で確かめるのがよい。