2006年、ニューヨークで創業したばかりのル ラボで、調香師フランク・フォルクルの手元には、サンダルウッドを主役にした処方があった。創業者のファブリース・ペノとエディ・ロスキーはそれを見て、香水として売り出すには弱すぎると判断し、退けた。それから5年後の2011年、同じ処方から生まれた一本が「サンタル33」の名で発売される。宣伝をほとんど打たないまま口コミで広がり、2010年代半ばには、ニューヨークの香りとして一つの世代を象徴する存在になった。

誕生の背景

退けられた処方は、捨てられなかった。キャンドルとルームスプレー「サンタル26」に姿を変えて店頭に並ぶと、思いのほか支持を集めたのである。フォルクル自身がその香りを気に入り、香水がわりに肌へつけていたほどだった。

人気を見た創業者たちは考えを改める。2010年、フォルクルに改めて、より深みと親しみのある香水版を頼んだ。作り直しには400種の試作を重ねた。この年の6月には、こんな出来事もあった。サッカーのワールドカップを観戦していたペノは、すれ違ったフランス人の男性から「いい匂いですね」と声をかけられる。男性が褒めたのは、自社のキャンドルの香りだった。キャンドルの香りが人を振り向かせたことが、香水化を決める後押しになったという。

名前は、この店の流儀に従って付けられた。ル ラボの香水は、主役の香料と、処方に使われた香料の総数をつないで名付けられる。サンタルはフランス語でサンダルウッド、33はこの処方に使われた香料の数である。ローズ31、ベルガモット22、アナザー13、テ ノワール29も、同じ規則の名だ。

2011年、サンタル33は大きな広告もなく静かに発売された。6月には海外の香水ブログにさっそくレビューが載り、ある評者はその年に試した中でもっとも印象的な一本と書いた。2013年ごろには米国のメディアが「知る人ぞ知る」香りとして紹介し、やがてロンドンからパリまでのファッションウィークで話題となり、バックステージや客席の最前列を漂う香りとして、世代全体を惹きつけていく。2014年にル ラボがエスティ ローダーの傘下に入って店舗網が広がると、知名度はさらに上がった。その一方で、知る人ぞ知る香りだったころの希少さは薄れ、模倣した安価な代替品も出回るようになる。「どこでも同じ匂いがする」という揶揄が聞かれたのは、2018年ごろだった。

  1. 2005

    フランク・フォルクルがフィルメニッヒに入社

  2. 2006ニューヨーク

    ル ラボ創業。サンダルウッドの香水案は見送りに

  3. 2010

    香水版の開発を再開

  4. 2011

    「サンタル33」発売

  5. 2013頃

    口コミでの人気が拡大

  6. 2014

    ル ラボがエスティ ローダー傘下に

  7. 2015

    同じ調香師による「テ ノワール29」発売

  8. 2018頃

    普及に伴う反発が話題に

創り手

この処方を組み立てたのが、フィルメニッヒの調香師フランク・フォルクルである。ドイツのボンに生まれ、オランダを経てパリへ移った彼は、週末に香水店を巡り歩くうちに香りへ引き込まれた。1995年にニューヨークへ渡り、最初の自作は1997年のシャントカイユ「ティアレ」。2005年10月17日付でフィルメニッヒへ入社し、翌年に創業するル ラボの処方を多く手がけることになる。

彼は調香を彫刻にたとえる。さまざまな角度から形を足し、削りながら仕上げていく作業で、目指すのは「完璧な不完全さ」だという。香りに明るさや謎めいた気配を与えるときは、色を思い浮かべて組み立てる。

その処方を預けたのが、エディ・ロスキーとファブリース・ペノである。ロスキーは化学を学んでフィルメニッヒでキャリアを始め、のちにロレアルへ移った。二人はジョルジオ アルマーニの香水開発の仕事で知り合い、月に一度イタリアへ赴いてアルマーニ本人に企画を説明する日々のなかで親しくなった。

香りが個性よりも大量販売への適性を優先して作られていく業界のあり方に、二人は距離を感じていた。投資家を頼らず、広告もほとんど使わない独立したブランドとして、ル ラボを興す。店頭で注文ごとに調合してラベルを貼るやり方も、香料の数を名に刻む命名も、立ち上げ当初から変わらず、エスティ ローダーの傘下に入ったあとも続いている。

香りの構成と移ろい

朝、サンタル33を肌にのせると、最初に立つのは乾いた刺激である。カルダモンの辛みとヴァイオレット、アイリスが入口をつくり、パピルスのような紙の酸味を帯びた苦みが続く。レザーとウッドが絡み合ってターペンタインを思わせる鋭さが走り、そこにココナッツとトンカビーンを混ぜたようなクリーミーな気配が重なる。甘さはまだ前に出てこない。

ミドルでは、香りは食べ物を思わせる甘さへ傾く。ナッツやライスプディングのような気配のなかで、芯になるのはオーストラリア産のサンダルウッドだ。インド産のものより乾いていて、スモーキーな甘さを帯びる。そこへレザーとシダーウッド、パチュリが重なり、木と革が絡み合った密度の高い層ができる。系統はサンダルウッドを主役にしたウッディである。

つけてから3時間ほどたつと、木と革の多くは退き、キャンディのように甘いムスクが前に出てくる。ベースにはアンブロックスを挙げる見方もある。ある批評家はこの甘さを「安価にも聞こえる」と厳しく評し、洗剤や洗濯室を思わせると書いた。評価が割れるのは、いつもこの最後の段階である。一方で、発売直後からこの香り全体を高く買う声もあった。

系譜と関連作

サンタル33の前には、香水になる前の姿であるサンタル26があった。そしてその2006年、ル ラボは創業の香りとして、ダフネ・ブジェが手がけた2本を並べている。ローズ31は、グラースのローズにクミンの汗ばんだようなスパイス、フランキンセンスの煙、シダーウッドとガイアックウッドの乾いた木を重ねたスパイシーウッディローズで、性別を問わない力強さを狙った。

もう1本のベルガモット22は、陰影ではなく明るさの側に立つ。甘みのあるベルガモットにグレープフルーツの苦みとプチグレンの青さが重なり、アンバーとムスク、ベチバーの落ち着いた根の香りへ移っていく。

サンタル33が作り直されていた2010年には、ナタリー・ロルソンのアナザー13が発売された。英国の雑誌『AnOther Magazine』との共作で、アンブロキサンの乾いたミネラルな温もりとムスクが肌に溶けるように広がり、ジャスミンがかすかな輝きを添える。

そして5年後の2015年、フォルクルは同じル ラボのために、テ ノワール29を仕上げた。主役はサンダルウッドから紅茶の葉に替わる。ベルガモットとフィグのみずみずしい口開けから、シダーウッド、ベチバー、ムスクの深みへ移り、干し草とタバコを思わせる乾いたリーフの余韻が残る。

補足

サンタル33は、ル ラボの日本公式オンラインストアや直営店で扱われている。15mL・50mL・100mLの3サイズが用意され、ボトルのラベルに名前や短い一言を刻印するパーソナライズにも対応する。

日本語の表記はル ラボ公式に合わせて「サンタル33」。原綴は Santal 33。33という数字は香料の総数を表すもので、香りの強さやランクを示すものではない。

サンタル33は現在オードパルファムのみで展開されており、濃度違いは存在しない。見分けが必要になりやすいのは、同じ「サンタル」を名に含む「サンタル26」との違いで、26はキャンドルとルームスプレーの製品名、33が香水の製品名である。ロールオンやボディローションなど香水以外の派生製品も展開されているため、購入時はボトルの表記で香水 (Eau de Parfum) かどうかを確かめるとよい。