Maison Francis Kurkdjian

パリのヴァンドーム広場からほど近いルー ダルジェ5番地。2009年の秋、この通りに一軒の香水店が開いた。棚には香水だけでなく、香りつきの洗濯洗剤や、香りのしゃぼん玉まで並んでいた。店の主は、14年前にジャン ポール ゴルチエの男性用香水ル マルを作った調香師フランシス・クルジャンと、経営の専門家マルク・シャヤの二人である。

メゾン フランシス クルジャンは、香りの品ぞろえを「香りのワードローブ」と呼び、服を選ぶように場面や気分で香りを着替えることを勧めてきた。2014年にクリスタルの老舗バカラのために作ったバカラ ルージュ 540 は、やがて世界中で知られる香りになる。2017年からは LVMH グループの一員となり、クルジャンは2021年からディオールの香水創作ディレクターも兼ねている。踊り手を目指した少年が、どのようにして自分の名を冠したメゾンを率いる調香師になったのか。その歩みは、パリのアルメニア系の家庭から始まる。

成り立ち

フランシス・クルジャンは1969年5月14日、パリのアルメニア系の家庭に生まれた。一家は、オスマン帝国でのアルメニア人虐殺を逃れ、アレッポを経てフランスに落ち着いた家系である。幼いころから音楽と踊りに親しんだ彼はバレエダンサーを目指したが、1983年、パリ オペラ座バレエ学校の試験に通らなかった。踊りの道が閉ざされたとき、彼の中に残っていたのが、13歳のころから抱いていた香水づくりへの興味だった。1985年、彼は調香師になると心に決める。

1990年にヴェルサイユの調香師学校 ISIPCA に入り、1993年に卒業すると同時に、香料会社クエスト インターナショナルのパリ拠点に入った。仕事と並行して、パリの高級品マーケティングの学校で修士号も得ている。香りを作る技と、それを世に送り出す仕組みの両方を、若いうちから学んでいたことになる。

調香師としての転機は、卒業からわずか2年後に訪れた。1995年、20代半ばのクルジャンはジャン ポール ゴルチエのル マルを作る。この男性用香水は大きな成功を収め、若い調香師の名を一気に広めた。以後、クリスティーヌ・ナジェルと組んだ2003年のナルシソ ロドリゲス フォー ハー、2006年のサルヴァトーレ フェラガモの F バイ フェラガモをはじめ、ランバン、バーバリー、ニナ リッチ、ケンゾーなど多くのブランドの香りを手がけていく。1999年からはパリに拠点を移し、ランバンのルメール (2006年)、バーバリーのマイ バーバリー (2014年)、ニナ リッチのレクスタス (2015年)、ケンゾーのケンゾー ワールド (2016年) と作品を重ねた。2015年には、自身の出世作の系譜にあたるゴルチエのウルトラ マルも作っている。2016年の時点では、バーバリー、カルヴェン、エリー サーブの香りを専属のように作っていた。ジョルジオ アルマーニ、イヴ・サンローラン、ゲランなども含め、他のブランドのために作った香りは80を超える。

一方で、彼は大量生産の香水とは別の道も探っていた。2001年、調香師の仕事全体に贈られるフランソワ コティ賞を受けると、同じ年に一人ひとりのための特注の香りを作るアトリエを開く。香水が大衆化していく流れに逆らう試みだった。2006年にはヴェルサイユ宮殿のために、マリー・アントワネットが愛した香りを再現している。ヴェルサイユの庭園やパリのグラン パレでは、香りを使った大がかりな展示も手がけた。こうした仕事の積み重ねが、やがて自分の名を掲げるメゾンへとつながっていく。

特注の香りと香りの展示で名を上げたクルジャンは、2000年代の終わりに自分の店を構える。メゾンを開く前後には、フランス文化省から芸術文化勲章シュヴァリエも授けられた。叙勲の時期は資料によって2008年とも2009年ともされる。そして2009年9月、ヴァンドーム広場に近いルー ダルジェ5番地に、メゾン フランシス クルジャンの店が開く。相棒のマルク・シャヤはレバノン系フランス人の実業家で、会計事務所アーンスト アンド ヤングの共同経営者だった人物である。調香師と経営者が手を組んだことが、メゾンの土台になった。

開店時に並んだのは、清潔の香りに着想したアクア ユニヴェルサリス、オレンジの花の APOM (ア ピース オブ ミー) の女性版と男性版、スパイスの効いたバラのリュミエール ノワールの女性版と男性版、そして朝と夜のためのコロンだった。APOM は、女性版がオレンジの花にシダーとイランイランを、男性版がオレンジの花にシダーとアンバーを合わせた。リュミエール ノワールは、スパイスの効いたバラとパチョリに、女性版は水仙を、男性版はヨモギの香草を添えている。どの香りもオードトワレとオードパルファムの2つの濃さで用意され、選ぶ楽しみが最初から組み込まれていた。香水だけでなく、香りつきの洗濯洗剤や柔軟剤、香りの紙、ろうそく、しゃぼん玉、革のブレスレットまでがそろい、香りを暮らしのあらゆる場面へ持ち込もうとするメゾンの姿勢が、最初の日から表れていた。

APOM ファムは、レバノンへの旅に着想した、オレンジの花、イランイラン、シダーの香りである。アーモンドと蜂蜜の殻に包まれたような、菓子めいたオレンジの花の香りとも評された。2011年ごろには、トンカ豆とバニラを加えた、油性でより濃い「エリクシール」がロールオンの4本組で出ている。朝と夜のコロンにも、2010年9月に濃い版が加わった。アプソリュ プール ル マタンは乾いた木のアンバーとスミレの花を、アプソリュ プール ル ソワールはイランイラン、クミン、アトラス シダー、サンダルウッドを使い、どちらも70mL のオードパルファムで出た。

開店のあと、メゾンの品ぞろえは、一つの香りから次の香りが枝分かれするように育っていった。2011年には、香料の濃度を40%に高めたアクア ユニヴェルサリス フォルテが出る。音楽で「強く」を意味するフォルテの名のとおり、元の香りにもう1枚の楽譜を書き加える試みで、ベルガモット、スズラン、バイカウツギにジャスミンとバラを加え、夏の金色のように軽やかで力強い香りに仕上げた。2012年には、ウードを「形容詞なしで」たたえたウードと、ヤシに似た木アミリスの名を持つアミリスの男女一対が続いた。2013年には、ウードの三つの変奏 (シルク、カシミア、ベルベット) と、フォルメンテーラ島への旅に着想したアクア ヴィタエが加わる。アクア ヴィタエはレモン、マンダリン、ヘディオン、トンカ豆、グアヤックウッドを使った、スパイスの効いた爽やかな香りだった。同じ年、フランスとロシアの文化をたたえるアレグリアが、ロシアだけで売り出されている。

2014年9月には、永遠の女性らしさと男性らしさを探ったプリュリエルの男女一対が出た。移ろう流行に流されず、時を越える古典の風格を探るという挑戦である。同じ年には、マリー・アントワネットのバラを題材にしたア ラ ローズも生まれている。2016年にはパリの朝と夜を描いたプティ マタンとグラン ソワール、2017年にはアクアの三つ目の香りアクア セレスティアが続く。アクア セレスティアはライム、ミント、カシス、ミモザ、ムスクの香りで、2009年のアクア ユニヴェルサリス、2013年のアクア ヴィタエに続く系譜の3本目だった。

ウードの変奏は、手ざわりの名で呼び分けられた。2013年のシルク ムードはブルガリアのバラ、青いカモミール、パピルスで絹のこすれる軽さを、カシミア ムードはラブダナム、ベンゾイン、バニラでカシミアの柔らかさを描き、いずれも濃度の高いエクストレで出た。アクアの系譜にも濃い版が重ねられ、2015年のアクア ヴィタエ フォルテは水と太陽の出会いを、2018年のアクア セレスティア フォルテはエジプトのジャスミンとイタリアのプチグレンで、空と海の青の間に差す光を描いた。2014年のプリュリエルは、女性版のオードパルファムが70mL 195ドル、男性版のオードトワレが185ドルだった。

こうして品ぞろえが枝を伸ばしていたころ、メゾンの名を世界に広める香りが、一つの依頼から生まれた。2013年、クリスタルの老舗バカラが、創業250周年を記念する香りをクルジャンに頼んだのである。香りは当初、光を受けて表情を変える切り子の面を刻んだ、バカラのクリスタルの瓶に入った限定品で、1本3,000ユーロだった。2014年秋に出るとすぐに売り切れた。名前の「540」は、バカラの深紅のクリスタルが生まれる540度という温度に由来する。

物語はそこで終わらなかった。クルジャンは米国の百貨店ニーマン マーカスの美容部門の責任者に1本を贈った。周りから香りを何度もほめられた彼女は、店で売ることを勧める。クルジャンとバカラの合意のもと、香りは2015年からメゾンの四角いガラス瓶でも売られるようになった。中身の香りはバカラの版と同じで、違うのは瓶と値段だけである。2016年には70mL が300ドルだった。やがて SNS の TikTok で広まり、世界的な売れ筋になっていく。記念の限定品として生まれた香りが、メゾンの顔になったのである。

バカラ ルージュ 540 の成功は、メゾンの立場も変えた。2017年3月、LVMH がメゾンを買収する。金額は公表されていない。2021年10月にはディオールがクルジャンを香水創作ディレクターに任命し、フランソワ・ドゥマシーの後を継がせた。クルジャンはその後も自分のメゾンを続けながら、ディオールでは2023年のジャドール ロール、2024年のソヴァージュ オー フォルトとミス ディオール パルファンを手がけた。

ディオールとの縁は、実は幼いころからあった。彼の両親が通い、祖父母が結婚式を挙げたアルメニア教会は、ディオールの本店があるモンテーニュ大通りと並行する通りにある。かつてセリーヌ、ニナ リッチ、エマニュエル・ウンガロ、ギ・ラロッシュの店が並んでいたころの大通りの様子まで、彼はよく覚えていた。「母のおなかの中にいたときからディオールの窓の前を通っていた」と語り、52歳になっても夢を見させてくれるブランドだと喜びを表している。

ディオールの仕事と並行して、メゾンの新作も続いた。2019年には同じ49の原料の配合を変えて二つの個性を作ったジェントル フルイディティ、2021年には、光と色と爽やかさに満ちた土地への旅にいざなうコローニュ フォルテの組、2022年には 724、2024年には APOM、2025年にはクルキーが出ている。2024年のルフレ ダンブルは、ハロッズの175周年に合わせてまず同店で出た香りで、香水の基本となるアンバーのアコード (シスタス ラブダナム、バニラ、パチョリ) を、ピンクペッパーとグランディフローラム ジャスミンで明るく照らした。そして2025年には、天然のアンバーグリスを使ったバカラ ルージュ 540 の特別版が、今後10年間、毎年54本だけ作られることになった。

パリで生まれたメゾンは、日本とのつながりも深い。日本ではブルーベル・ジャパンが輸入販売を手がけ、2014年のア ラ ローズは、クルジャンが当初日本のために作った香りだった。伊勢丹新宿店で9月に先に売り出したあと、10月1日に70mL 26,000円 (税別) で発売された。ア ラ ローズは今も売れ筋として並び、35mL 24,310円から買える。男性版のロム ア ラ ローズは70mL 44,000円、オードトワレのロー ア ラ ローズは70mL 37,400円である。

1. 1969パリ

   フランシス・クルジャン誕生

   アルメニア系の家庭に生まれる。

2. 1995

   ル マル

   ジャン ポール ゴルチエの男性用香水。

3. 2001

   フランソワ コティ賞

   特注の香りのアトリエを開く。

4. 2009

   メゾン創業

   マルク・シャヤとルー ダルジェ5番地に店。アクア ユニヴェルサリス、APOM。

5. 2012

   ウードとアミリス

   ウードは翌年に三つの変奏が加わる。

6. 2014

   ア ラ ローズとプリュリエル

   ア ラ ローズは日本で先に発売。バカラ ルージュ 540 がバカラの限定品として登場。

7. 2016

   プティ マタンとグラン ソワール

   パリの朝と夜。

8. 2017

   LVMH の傘下に

   アクア セレスティアも同年。

9. 2019

   ジェントル フルイディティ

   同じ49の原料で二つの香り。

10. 2021

    ディオールの香水創作ディレクターに

    コローニュ フォルテの組も。

11. 2022〜2025

    724、APOM、クルキー

    都市、分かち合う香り、子ども時代の遊び心。

人物

メゾンの中心にいるフランシス・クルジャンは、メゾンのすべての香りを自ら作る調香師であり、アートディレクターでもある。研究室にこもる調香師という型は陳腐だと彼は言い、ガラス瓶と紙からいったい何の着想が得られるのかと問いかける。ロンドンのリバティで開かれた愛好家向けの催しにも、自分から足を運んだ。率直な物言いは彼の持ち味で、隣の香水と同じ匂いのものを作っておきながら芸術家を名乗る風潮には、はっきりと反発している。

メゾンには、外から渡される企画書がない。経営の相棒から「2017年、2018年、2019年のことを考える時期だ」と言われると、クルジャンは頭の中で次の香りとその名前を決めていく。形式ばった手順がないぶん、できた香りを販売や教育の担当者に伝えるのがいちばん難しいという。彼が何より大切にしているのは、自分に正直であることと、仕事に正直であることだ。香水は、合成か天然か、分子のことまで、いくらでも嘘をつきやすい題材だからである。

クルジャンは歴史を深く学ぶことを重んじる。香りつきの手袋の作り方を調べていなければ革のコレクションは作れなかったし、ルイ14世の時代にヴェルサイユの噴水に香りがつけられていたことを知らなければ、香りのしゃぼん玉の仕事もできなかったという。香水づくりは生まれて120年ほどの仕事で、300年前のように調香師が自分の店を持つ形へ、ゆっくり戻りつつあると彼は見ている。自分の使命は仕事に仕えることであり、大衆に好まれながら十分に個性があり、会社の独立を保てる製品を作ることだと話す。

瓶の香水は芸術ではない、というのがクルジャンの持論である。芸術の値段は材料費で決まらないのに、香水の世界では高価なバラやアイリスを使ったことが値段の理由にされる。またカントの「芸術とは美しいものの表現ではなく、ものの美しい表現である」という言葉を引き、死や戦争や退廃を着想源にした人気の香水があるかと問い返した。店に並ぶ香水は美しさを映す拡大鏡であり、だからこそ美容品と呼ばれるのだ、と彼は説く。

では、彼にとっての芸術とは何か。それは瓶に入った香水ではなく、香りを展示として扱う仕事のほうである。2003年の芸術家ソフィ・カルとの「お金の匂い」、2004年のパリ オペラ座ガルニエのための「パ ドゥ ドゥ」、2010年にグラン パレで開いた夜の展示「ノクタンビュル」、同じ年の上海万博のフランス館、2011年のフィレンツェでの「ラ ルーチェ デッリ インノチェンティ」、2013年のグラン パレでの庭園の展示、2015年のミラノ万博、2015年から2016年にかけてグラン パレで開かれたヴィジェ ルブラン展のための香りの展示「見ること、見られること」。2006年には、アルメニアの伝統的な香りの紙「パピエ ダルメニー」を、フランスでのアルメニア年のために作り直した。

こうした仕事は数々の賞でも認められてきた。2001年のフランソワ コティ賞に続き、2008年にはフランスの業界誌コスメティック マガジンの年間の調香師に選ばれ、2009年には米国の業界紙の美容賞でメゾンが賞を受け、同じ年にフレグランスの部門でその年の新しい製品の賞も得た。2010年にはアクア ユニヴェルサリスが賞に選ばれ、2026年7月にはクルジャン自身がレジオン ドヌール勲章シュヴァリエを受けている。

香りと表現に打ち込むクルジャンの傍らで、会社を支えてきたのが経営の相棒マルク・シャヤである。シャヤはレバノン系フランス人の実業家で、アーンスト アンド ヤングの共同経営者を務めた人物である。香りの創作をクルジャンが、会社の舵取りをシャヤが担う。大手香料会社という仕組みの中から出てきた調香師が、自分の名前のブランドで成功を収めた例として、メゾンはしばしば語られてきた。その成功を支えたのが、この二人の役割分担だった。

二人のメゾンは、外の店やブランドとも手を組んできた。協働から生まれた特別な香りも少なくない。ニューヨークの百貨店バーグドルフ グッドマンの111周年の 754 (2012年)、モスクワの百貨店グムの120周年のシエル ドゥ グム (2013年)、パリのプランタンの150周年のル ボー パルファム (2015年)、ロンドンのハロッズの175周年のルフレ ダンブル (2024年) である。754 はマンハッタンの晴れた青い朝を柑橘と花とムスクで描き、シエル ドゥ グムはイブニング ドレスのように装う香りとしてピンクペッパー、白いジャスミン、バニラを使った。ル ボー パルファムは、インドのチュベローズとチュニジアのオレンジの花の対話で、パリらしい生意気な洒落っ気を表した。そしてバカラとの協働が、メゾンの代表作を生んだ。

考え方

メゾンの考え方の出発点にあるのは、香りを服になぞらえる発想である。メゾンは香りの品ぞろえを「香りのワードローブ」になぞらえている。フランスの高級香水の伝統を土台にしながら、今の時代の視点で香りを作り、服を選ぶように場面や気分に合わせて香りを選ぶことを提案する。清潔感のあるアクア、朝と夜のプティ マタンとグラン ソワール、男女一対のプリュリエルやアミリスと、使う時間や気分がはっきりした香りが多いのはこのためである。同じ香りの濃さ違いがそろっているのも、ワードローブの考え方の表れと言える。

ワードローブの考え方は、男女一対の香りの多さにも表れている。APOM、アミリス、プリュリエルはいずれも、女性版と男性版を並べて出してきた。2019年のジェントル フルイディティでは、同じ49の原料を使い、6つの主役の配合を変えるだけで二つの個性を作った。名前も大文字と小文字の違いだけで区別している。クルジャンは、1990年代の CK ワンのような性別のない香りを目指したのではなく、使う人が自分で選ぶことが大切だと語った。その考えの先に、2024年、APOM の男女版を一つにした性別を問わない APOM が生まれている。

香りを香水瓶の中だけに閉じ込めないことも、メゾンの考え方の柱である。開店時から、香りつきの洗濯洗剤や柔軟剤、しゃぼん玉、革のブレスレットを用意したように、メゾンは香りを暮らしの様々な場面に持ち込んできた。クルジャン自身も、ヴェルサイユの庭園やグラン パレでの香りの展示、パリ オペラ座のための香り、アルメニアの伝統的な香りの紙の再現など、香水瓶の外で香りを表す仕事を重ねている。瓶の中の香水は美容品であり、瓶の外の香りは表現である。彼はこの二つをはっきり分けて考えている。

瓶の中の香りについては、濃度と素材の扱いにメゾンらしさが出る。2011年のアクア ユニヴェルサリス フォルテでは、濃度を40%というエクストレ並みに高めながら、軽やかさを保つことに挑んだ。のちのコローニュ フォルテの組は、伝統的なオーデコロンの主役ベルガモットを中心に、濃度の高いオードパルファムとして作り直したものである。ア ラ ローズには、1本に400本分のバラが使われている。

作品

ワードローブの一着目は、白いシャツのようにまっさらな香りだった。2009年の開店の日から並んだアクア ユニヴェルサリスは「清潔の香り」をうたい、ベルガモットとシチリアのレモンの光に、スズランと甘いバイカウツギ、軽いムスクの木が寄り添う。2010年にはフランスの雑誌で男女兼用の香りの賞に選ばれ、メゾンの最初の顔の一つになった。

清潔の光は、そのあと何度も書き直されていく。「強く」を意味する音楽の言葉を名にしたコローニュ フォルテの組は、伝統的なオーデコロンの主役ベルガモットを、濃いオードパルファムとして描き直す試みである。2021年のアクア ユニヴェルサリス コローニュ フォルテは、カラブリアのベルガモットと白いムスクに、バイカウツギやスイートピー、バラの透けるような白い花を重ね、白の輝きと澄んだ空気の喜びを描いた。

アクアの二つ目は、スペインのフォルメンテーラ島への旅から生まれた2013年のアクア ヴィタエで、その作り直しがアクア ヴィタエ コローニュ フォルテである。イタリアのマンダリンとベルガモットの明るさに、インドのサンダルウッドで強めたムスクが、日差しの余韻を残す。

三つ目の2017年のアクア セレスティアも、同じように濃い版へ生まれ変わった。アクア セレスティア コローニュ フォルテでは、ベルガモットがカシスとミモザ、ジャスミンの果実のような面に染まり、果実とムスクの柔らかさへ溶けていく。

2023年には、アクアの系譜は虹の真ん中の色に届いた。アクア メディア コローニュ フォルテは、緑を動きの中の均衡として描いた香りで、カラブリアのベルガモットにバーベナと甘いフェンネル、ヘディオンを重ね、木とムスクのアコードで支える。

柑橘と光の系譜とは対照的に、2012年、メゾンは一つの重い原料に向き合った。ウードは、豊かで力強い原料ウードを、形容詞を添えずにたたえた香りである。サフランとエレミ、シダー、パチョリに支えられた琥珀色の香水は、金のドームのキャップの瓶に収められ、大理石模様の箱で2012年3月に出た。ふだんのクルジャンは物語や人から香りを作り始めるが、この香りは中東で高まっていた求めに応えて、一つの原料から出発した点で異例だった。

そのウードは、手ざわりの名で呼び分けられる変奏を生んだ。ウード ベルベット ムードは2013年に生まれた変奏の一つで、シナモンとサフラン、コパイババルサムが、堂々と包み込むビロードの手ざわりを描く。

2015年には、ウード サテン ムードがこの手ざわりの系譜に加わった。ブルガリアとトルコのバラ、ベンゾイン、スミレ、バニラがウードに寄り添い、木と花のオリエンタルの香りに仕立てている。

ウードと同じ2012年には、一つの香りを男女に分ける、メゾンらしい一対も生まれた。アミリス ファムは、クルジャンが姉妹に捧げた片方で、名前はエレミの樹脂を出す木アミリスに由来する。レモンの葉とアイリス、ベチバー、現代的なウードの木が、明るい柑橘の始まりから、思ったほど暗くならない光の香りへ導く。

もう片方のアミリス オムは男性版で、ローズマリーとマンダリンの始まりに、ココナッツとコーヒー、トンカ豆、ウードの木を重ねた。

一対の考え方は、2014年のプリュリエルで大きく広がった。移ろう流行に流されず、時を越える古典の風格を探る挑戦である。フェミナン プリュリエルは、フィレンツェのアイリスに始まる大きな花束が、グラースのバラとエジプトのジャスミンを経てオレンジの花へ開き、ベチバーとインドネシアのパチョリのシプレの気配に支えられる。

マスキュラン プリュリエルは、男性の古典の型であるフゼアを、プロヴァンスのラベンダー アブソリュートで深め、東方のレッド シダーとパチョリ、ハイチのベチバーで柔らかな革の香りに組み替えた。

2019年のジェントル フルイディティは、一対の考え方をさらに一歩進めた。同じ49の原料から、配合だけを変えて二つの個性を作ったのである。二つの香りが共有するのは、ナツメグやコリアンダー、ムスク、ジュニパーの実といったスパイスと香草で、金のカラフェの片方は、コリアンダーの中心にムスクの人肌の温もりとバニラの甘さを重ね、包み込むような香りに仕上がった。

銀の瓶のもう片方は、ジュニパーの実とナツメグの爽やかなスパイスを、アンバーの木の乾いた土台と対比させる。同じ原料から、これほど違う二つの顔が生まれた。

バラの系譜は、2014年に一人の王妃の肖像から始まった。ア ラ ローズは、ヴィジェ ルブランが描いた、バラを手にしたマリー・アントワネットの肖像画に着想した香りである。クルジャンはかつてヴェルサイユのために王妃の香りを再現しており、その縁から生まれた。グラースのセンティフォリア ローズとダマスク ローズに、ベルガモットとオレンジ、スミレとマグノリアの明るさを添え、シダーとムスクで支える。1本に400本分のバラが使われている。

その軽い版が、2019年のロー ア ラ ローズである。夜明けに摘んだバラの花びらのような爽やかさを描き、ブルガリアのダマスク ローズ油が洋梨やライチのような果実の書き出しを、グラースのセンティフォリア ローズ アブソリュートが蜂蜜のような花の土台を担う。当初はアジア太平洋の限定だった。

2020年には、二つのバラにグレープフルーツと現代的な木のアコードを合わせた男性版、ロム ア ラ ローズが続き、セージとラブダナムがその陰影を添えた。

バラの年と同じ2014年の秋、メゾンの名を世界へ運ぶ赤が現れる。バカラ ルージュ 540 は、バカラの250周年のために作られ、2015年からメゾンの瓶でも売られた香りである。クルジャンは素材をジャスミン、サフラン、アンバーグリス、シダーと簡潔に示し、木と花の香りに分類している。バカラの側は、ブラッドオレンジとアンバーグリス、シダーを軸に紹介した。甘く澄んだ書き出しから、ジャスミンと鉱物のような木の余韻へ移る香りとして、世界中で知られるようになった。

その赤には、のちに二つの形が加わった。一つは同じ香りを一段と高めた濃い版のエクストレ ドゥ パルファムで、ジャスミンと木とムスクがより強く立ち上がる。もう一つが、2025年に発表されたエディシオン ミレジムである。元の香りを天然のアンバーグリスで高めた特別版で、24金のキャップの瓶に、8本の柱を持つクリスタルの台と、トウヒ材と革の鏡張りの箱が付く。今後10年間、毎年54本だけ作られる。

香りの舞台は、やがて生まれた街パリへ戻る。2016年、メゾンは朝と夜を一対の香りにした。プティ マタンは、夜明けのまだ人のいない通りを歩く爽やかさを描いた香りで、インドネシアのリツェア クベバとカラブリアのレモンの柑橘に、サンザシとプロヴァンスのラバンジンの花が重なり、ムスクとアンバーの迷路へ続く。夜明けに起き出して、朝のパリの爽やかさの中で美しいものへの感覚を取り戻す、という誘いの言葉が添えられた。

同じ年に出たグラン ソワールは夜の対で、正装して終わらないパリの夜を歩く気分を描く。ラブダナムとベンゾインのアンバー、トンカ豆とバニラの甘さが重なった、木とアンバーの香りである。

朝と夜のあとに、大都市そのものが香りになった。724は2022年の作で、2012年のバーグドルフ グッドマン限定の 754 を作り直した香りである。イタリアのベルガモットとアルデハイドの都会的な爽やかさから、エジプトのジャスミンとスイートピー、バイカウツギの花束を経て、サンダルウッドと白いムスクへ移る。大都市が人を包み込み高揚させる力と、一斉に脈打つような街の生命の気配を、クルジャンは香りに翻訳した。

2024年、開店の日から並んでいた APOM は、女性版と男性版を一つにして、性別を問わない香りへ生まれ変わった。名前は「ア パート オブ ミー (自分の一部)」で、他人に残す自分の物語を意味する。ラベンダーとオレンジの花の中心にイランイランとバニラ、白いムスクを重ね、スズランとシダー、苔を添えた、花とアロマティックとアンバーの間にある香りである。体の輪郭にも人柄にも寄り添う、親密な香りとうたわれている。

2025年3月には、子ども時代の自由が香りになった。クルキーという名は、クルジャンの若いころのあだ名である。踊り手を夢見た少年の呼び名が、長い年月を経て香りの名になった。タッティ フルッティの飴を思わせる果実の香りを、バニラとサンダルウッドで柔らかくし、洗いたての綿を思わせる白いムスクの雲で包んで、内なる子どもを目覚めさせる香りとうたう。

補足

用語

香りのワードローブ

服を選ぶように場面や気分で香りを選ぶ、メゾンの考え方。

フォルテ

元の香りの濃度を高めた版。アクア ユニヴェルサリス フォルテは濃度40%。

コローニュ フォルテ

ベルガモットを主役にしたコロンを、濃いオードパルファムとして作り直した組。2021年から。

ムード

ウードの変奏の組。シルク、カシミア、ベルベット、サテンと手ざわりの名を持つ。

APOM

「ア ピース オブ ミー」、のちに「ア パート オブ ミー」。他人に残す自分の一部。

540

バカラの深紅のクリスタルが生まれる温度 540度。

日本での買い方

日本ではブルーベル・ジャパンが輸入販売し、同社の通販サイト「ラトリエ デ パルファム」で主な香りが買える。日本に単独の店はないが、新宿高島屋や大丸東京店のラトリエ デ パルファム、伊勢丹新宿店、三越銀座店などの売り場で扱われている。35mL の小さな瓶から選べる香りが多く、724 も35mL 24,310円から買える。

2026年10月時点の日本での価格の目安は、アクア ユニヴェルサリスのオードトワレが35mL 21,450円から、バカラ ルージュ 540 のオードパルファムが35mL 30,140円と70mL 52,580円、エクストレ ドゥ パルファムが35mL 42,900円から、ジェントル フルイディティ ゴールドが70mL 39,600円である。ア ラ ローズは35mL 24,310円から、ロム ア ラ ローズは70mL 44,000円、ロー ア ラ ローズは70mL 37,400円で、724は35mL、70mL、200mLの3つの大きさがある。米国での発売時の価格は、コローニュ フォルテの3本が70mL 225ドル、プティ マタンが70mL 215ドル、APOM が35mL 155ドルと70mL 275ドルだった。バカラ ルージュ 540 エディシオン ミレジムは、発表時の価格が2万8,000ドルだった。

メゾン名は「Maison Francis Kurkdjian」で、日本では「メゾン フランシス クルジャン」と書かれる。頭文字をとって MFK と略されることもある。