アイリス（オリス）

春になると、庭先で紫や白のアヤメの仲間が花を開く。ところが、香水の世界でアイリス (オリス) と呼ばれる香料は、その花ではなく、地面の下の根から採る。しかも、掘りたての根にはほとんど香りがない。何年も乾かして寝かせるうちに、スミレのような香りの分子がゆっくり生まれ、それを蒸留してようやくバターのような香料になる。粉おしろいのような柔らかさ、冷たい木のような静けさ、かすかな土の気配。そのどれもが、時間をかけてつくられた香りである。香りのない根が、長い眠りを経て、香水でもっとも高価な香料の 1 つになった。掘り起こした日から香水瓶に入る日まで、アイリスは待たされ続ける素材である。

由来と歴史

物語の主役は、庭先でもおなじみのアヤメの仲間である。香料のアイリスは、アヤメ科アヤメ属の植物の根茎からつくられる。「オリス ルート (オリスの根)」は Iris germanica と Iris pallida の 2 つの種から採られ、かつては「エリザベス女王の根」とも呼ばれた。香水に使われる主なアイリスとしては、薄紫の花の Iris pallida、紫の花の Iris germanica、白い花の Iris florentina の 3 つが挙がる。

3 つのアイリスには、それぞれの素顔がある。Iris pallida は「ダルマチアン アイリス」「スイート アイリス」とも呼ばれ、クロアチアのダルマチア海岸に自生する。高さ 50〜80cm になり、青みがかった緑の剣のような葉を持ち、5 月から 6 月に淡い紫から白の花を咲かせる。イタリアのキャンティ地方では、香りのよい根茎のために商業的に栽培されている。Iris germanica は、Iris pallida と Iris variegata の自然交雑から生まれたアヤメで、1753 年にリンネが記載した。およそ 6 万もの園芸品種があり、ゴッホの 1890 年の絵にも描かれている。Iris florentina は、その変種の 1 つである。

アイリスの根は、香水より先に暮らしの香りとして使われてきた。オリスは 15 世紀から、布に香りを付けるためにも使われてきた。いまでも、根茎を削って子どもの歯固めの首飾りやロザリオの珠をつくることがあるという。遠く離れた日本にも、アイリスの根や葉を家につるして魔よけにする習わしがあった。香りのよい根は、洋の東西を問わず、身近な暮らしの中に置かれてきたのである。花を愛でる庭の植物が、根では布や家を香らせる役目を担っていたことになる。

その使い道は、いまも香水の外に広がっている。オリスの根は多くのジンのボタニカルの 1 つに数えられ、ボンベイ サファイアがその例に挙がる。モロッコ料理でなじみのある混合スパイス「ラス エル ハヌート」にも入り、チンキにしてシロップの風味づけに使うと、ラズベリーと区別がつかない味になるという。粉にした根は、砂糖をまぶした小粒の菓子ノンパレルの土台にも使われた。ポプリでは香りを留める材料として広く使われ、その用途なら乾かす期間は 2〜3 か月で足りる。ところが、香水の香料となると話はまったく変わってくる。同じ根でも、求められる香りの深さがまるで違うからだ。香水のアイリスは、時間をかけて熟成させることが前提の素材である。

アイリスの香料が特別なのは、香りが育つのが植物の中ではなく、収穫したあとの根の中だからだ。掘りたての根にはほとんど香りがなく、涼しく乾いた場所で 3 年ほど寝かせて、はじめて香りが育つ。香りの主成分であるイロン類は、乾いた Iris pallida の根茎の中で、トリテルペノイドという物質がゆっくり酸化してできる。どれほど寝かせるかについては、3〜5 年、2〜5 年、最長 4 年と、語られ方に幅がある。いずれにしても、植え付けから香料になるまでに何年もの時間がかかることに変わりはない。ポプリなら数か月で済む根が、香水のためには年単位の眠りを必要とするのである。

これほど手間のかかる香料だけに、天然のオリスはあまりに高価だ。そのため、香水の多くはアイリスの香りを合成香料で組み立てている。多くの香水が使うのは、本物のオリスの精油ではなく、合成のイオノンである。イオノンのアコードはあざやかな花の香りをつくれるが、本物のオリスが持つ凍った木のような面は出せないという。なお、イロン類そのものも、メチルイオノンの仲間の香料に位置づけられている。天然と合成は、同じ一族の中で役割を分け合っているともいえる。高価な天然の根と、手の届きやすい合成の香料とが、それぞれの場所でアイリスの香りを支えている。

1. 15 世紀からヨーロッパ

   布の香り

   オリスが布に香りを付けるために使われる。

2. 1753

   Iris germanica の記載

   リンネが Iris germanica を記載する。

3. 1906パリ

   ゲラン「アプレ ロンデ」

   スミレとアイリス、ヘリオトロープの香水が発表される。

4. 1912パリ

   ゲラン「ルール ブルー」

   アイリスとバニラ、ムスクを含む香水が発表される。

5. 1921パリ

   シャネル「N°5」

   オリスの根を含む花の香水が発売される。

6. 1971パリ

   シャネル「N°19」

   ガルバナムとアイリスを組み合わせた香水が発売される。

7. 1994パリ

   セルジュ ルタンス「イリス シルバー ミスト」

   アイリスの根を主題にした香水が発表される。

8. 2000パリ

   フレデリック マル「イリス プードル」

   アルデヒドとアイリスの香水が発表される。

9. 2009パリ

   ヴァン クリーフ＆アーペル「ボワ ディリス」

   アイリスと乳香、流木の香りを組んだ香水が発表される。

10. 2018パリ

    パルル モワ ドゥ パルファン「オリス タトゥー」

    アイリスとアンバーの香水が発売される。

産地と製法

香料のアイリスの故郷として名前が挙がるのは、イタリアのキャンティ地方である。ここで Iris pallida が、香りのよい根茎のために商業的に栽培されている。畑で育った根が、香料づくりの長い道のりの出発点になる。

そこから先は、長い時間との付き合いになる。根茎を掘り上げたら、手で皮をむき、乾かし、イロンを増やすために何年も寝かせる。その期間は最長 4 年ほどとも、2〜5 年ともいわれる。十分に寝かせた根は砕かれ、いよいよ蒸留にかけられる。

寝かせた根を水蒸気で蒸留すると、「オリス バター」と呼ばれる香料ができる。蒸留した油はミリスチン酸を 85% も含むため、ろうのようなクリーム色のかたまりに固まる。これをオリス コンクリート、あるいはベール ディリス (アイリスのバター) と呼ぶ。体温に近い温度で溶ける、その名のとおりバターのような香料だ。3〜5 年寝かせた根茎から、力強い油状の「アイリス バター」がつくられるという説明もある。

そして、この香料はとても少ない量しか採れない。根に含まれるオリスの油は 0.1〜0.2% ほどで、根 1t から精油が 2kg しか採れない。そのため、香水の業界で最も高価な素材とされる。小さな瓶に入る 1 滴の背後には、畑いっぱいの根がある。天然のオリスのアブソリュートは、1kg あたり 10 万ドルにもなる。生産の費用の高さが、そのまま使い道を限っているのである。何年もの眠りと、わずかな収量。アイリスの値段には、その両方が映っている。

香りの特徴

それほどの時間と費用をかけて得られる香りは、どんなものなのか。アイリスは花の香料でありながら、花らしい甘さがあまり前に出ない。粉っぽく、柔らかく、花のようで、上品な香りである。イロンはアイリスに「凍った木とスミレの花びら」のような性格を与えるとも評される。オリス コンクリートそのものは、木のようで、脂のようでありながら、はっきりとスミレのような香りで、甘い花の香りと温かく長く残る性質、果物のような下地を持つ。おしろいのような粉っぽさと、冷たい木の静けさ、かすかな土の気配。それがアイリスの香りの芯である。しかもその香りは、花ではなく根から生まれる。

香りの主役はイロン類である。商業的に重要なのは (−)-cis-γ-イロンと (−)-cis-α-イロンで、甘い花、アイリス、木、イオノンのような香りを持つ。イロン類はメチルイオノンの仲間に数えられ、オリスの香りはスミレを思わせる香りと表される。

香水の中では、アイリスは多くの場合ミドルノートに置かれる。女性らしさの極みのようなミドルノートと呼ばれることがある一方で、香りを留める土台としても使われる。トップノートにも現れ、残り香まで花と木の両方の顔を見せることもある。

組む相手によって、その表情は大きく変わる。バラと組めば粉をまとった花束に、アルデヒドと組めばきらめくおしろいの香りに、革やスエードと組めばなめらかな肌のような香りになる。1 世紀あまりの香水の歴史は、この表情の変化をさまざまに引き出してきた。調香師はそのたびに、アイリスの冷たさと粉っぽさのどちらを前に出すかを選んできたのである。

パウダリー フローラル

アイリスやスミレ、ヘリオトロープの粉っぽい花の香り。アプレ ロンデやイリス プードルが近い。

グリーン フローラル

ガルバナムなどの青い香りにアイリスの粉っぽさを合わせた香り。シャネル N°19 が代表例。

アイリスのソリフロール

アイリスの根そのものを主役にした作品。イリス シルバー ミストなど。

アルデヒディック フローラル

アルデヒドのきらめきと花の香りに、アイリスの粉っぽさを重ねた香り。N°5 やイリス プードル。

アイリス アンバー

アイリスを、アンバーやバニラ、木の温かな土台で包んだ香り。オリス タトゥーなど。

使われ方と代表作

本物のオリスは高価なため、アイリスの香水には、天然のオリスを使うものと、イオノンなどの合成香料で香りを組み立てるものがある。1906 年から 2018 年まで、アイリスが香水の性格を決めている作品を年代の流れに沿って語っていこう。

20 世紀の初め、パリで 1 本の香水が雨上がりを描いた。ゲランの「アプレ ロンデ」(1906) は、ジャック・ゲランが発表した香水で、名前は「にわか雨のあとで」を意味する。香料はベルガモット、ネロリ、アニス、サンザシ、スミレ、ヘリオトロープ、アイリス、ムスクで、カーネーション、バラ、ジャスミン、ベチバー、サンダルウッドも含むとする資料もある。雨上がりの湿った空気を思わせる、スミレとアイリスの粉っぽい花の香りで、アイリスの香水の古典として語られる。この 1 本から、アイリスを主題にした香水の歴史が始まる。

6 年後、ジャック・ゲランは今度は夕暮れを描く。ゲランの「ルール ブルー」(1912) の名前「青い時間」は、日が沈んでから夜になるまでの、あたりが青みを帯びて見えるひとときを指す。公式の香料はベルガモット、アニス、カーネーション、オレンジブロッサム、ヘリオトロープ、ブルガリアン ローズ、チュベローズ、アイリス、バニラ、ムスクで、ゲランで初めてアルデヒドを使った香水といわれる。花の香りは写実的というより抽象的で、乾いていくほど冷ややかな表情を見せると評される。アプレ ロンデと同じくスミレやヘリオトロープの系譜にありながら、アイリスをバニラやムスクの甘い土台と結びつけた作品である。

アイリスは、脇役として名作を支えることもある。シャネルの「N°5」(1921) は、エルネスト・ボーが調香した香水で、バラとジャスミンを花の土台に置き、当時としては異例の量のアルデヒドを加え、そこにオリスの根も使われている。アイリスは主役ではないが、きらめく花束の下で粉っぽい柔らかさを添えている。

半世紀後、シャネルはアイリスを青い香りと組ませた。シャネルの「N°19」(1971) は、アンリ・ロベールが調香した香水で、名前はココ・シャネルの誕生日 8 月 19 日にちなみ、シャネルが亡くなる 1 年前に発売された。ガルバナム、ネロリ、ベルガモット、ジャスミン、バラ、スズラン、アイリス、ベチバー、サンダルウッド、レザー、ムスクを含むバルサム系のグリーンの香りで、本物のオリスを使った香水の例としても名前が挙がる。ガルバナムの鋭い青さとアイリスの粉っぽさの組み合わせが、この香水の個性になっている。

1990 年代には、アイリスの根そのものを主役に据えた香水が現れる。セルジュ ルタンスの「イリス シルバー ミスト」(1994) は、モーリス・ルーセルが調香した香水で、クリストファー・シェルドレイクとの共作ともいわれる。香料はイリス パリダの根、ガルバナム、シダー、サンダルウッド、クローブ、ベチバー、ムスク、ベンゾイン、乳香、ホワイトアンバー。アイリス バターを 4.5% 含み、古典的で冷たい美しさを持つ作品である。土のついた根のような書き出しから、名前のとおり冷たい霧のようなアイリスへ移っていく。

世紀の変わり目には、アイリスとアルデヒドの古い組み合わせが新しく磨き直された。フレデリック マルの「イリス プードル」(2000) は、ピエール・ブルドンが調香した香水で、香料はベルガモット、ローズウッド、イランイラン、カーネーション、マグノリア、ジャスミン、スズラン、スミレ、バラ、アルデヒド、アイリス、ムスク、アンバー、バニラ、サンダルウッド、エボニー。甘くなめらかな花の香りから、乾くにつれて暗く奥行きのある表情へ移る。本物のオリスを使い、アイリスとバラを組み合わせた粉っぽい香水としても知られる。

アイリスは、花ではなく木の側へ寄せることもできる。ヴァン クリーフ＆アーペルの「ボワ ディリス」(2009) は、エミリー・コペルマンが調香した「コレクション エクストラオーディネール」の香水で、公式の香料は甘いノート、乳香、アイリス、流木、ベチバー、アンバーグリス、ラブダナム、ミルラ、バニラ。書き出しは柑橘を思わせるアイリスにクローブのような辛みが重なり、乾くにつれてバニラの甘さが増していくが、ごく乾いた、煙るような淡い木の土台が甘くなりすぎるのを抑えている。粉っぽさはあっても、飾り立てた印象はない。アイリスを花ではなく木の香りの側へ寄せた例である。

最後は、冷たいアイリスを温めた現代の 1 本である。パルル モワ ドゥ パルファンの「オリス タトゥー」(2018) は、ミシェル・アルメラックが調香した香水で、本物のオリスを使った香水の例に挙げられ、アイリスとアンバーを組み合わせた温かく上品な香りである。冷たいアイリスを、アンバーの温かさで包んだ現代的な作品である。

補足

EU では、化粧品のアレルゲン表示のルールが 2023 年に改められ、欧州委員会の規則 (EU) 2023/1545 が、成分表示で個別に名前を書くべき香料アレルゲンを増やした。追加された一覧には、ジャスミンやローズなどの天然香料が並ぶが、アイリス (オリス) の名前は挙がっていない。ここに書いたのは規制の事実であり、特定の製品の安全性を判断するものではない。肌に合うか心配なときは、製品の注意書きに従ってほしい。

名前の書き方にも触れておこう。英語では iris または orris、フランス語では iris と書く。「オリス」は香料としてのアイリスの根を指す呼び名で、香料表の「アイリス」「オリス」はふつう同じものを指す。「オリス バター」「ベール ディリス」は蒸留して固まった香料、「オリス アブソリュート」はそれをさらに精製したものである。花のアイリスそのものの香りは香料としてはほとんど採られず、香水の「アイリス」は根の香りか、それを再現した調合香料を指す。香料に使われるのは主に Iris pallida と Iris germanica である。