オスマンサス（金木犀）

10月のはじめ、夕方の住宅街を歩いていると、角を曲がったところで急に甘い匂いに包まれる。見上げても花らしいものは見えず、生け垣の濃い緑の葉の付け根に、1cmほどの橙色の小さな花がびっしりと固まっている。熟れた杏とも桃ともつかない、果実のような甘さに、どこか革や紅茶を思わせる渋みが混じる。花の季節が過ぎれば、また一年、ただの緑の木に戻る。

金木犀の香りは、日本では季節そのものとして記憶されている。けれども香水の素材としてのオスマンサスは、中国南部で、樹を叩いて落とした無数の花から、塩水と溶剤を経てようやく得られるアブソリュートである。庭先の花と調香師の瓶のあいだには、長い時間と距離が横たわっている。

由来と歴史

オスマンサスは、モクセイ科モクセイ属 (Osmanthus) の常緑樹で、香水に使われるのはその中のモクセイ、学名オスマンサス・フラグランス (Osmanthus fragrans) である。属名はギリシャ語の「匂い」(osma) と「花」(anthos) を合わせたもので、種小名のフラグランスもラテン語で「香り高い」を意味する。名前の二重に香りを刻まれた植物は、アッサムやヒマラヤから中国、台湾、日本、東南アジアにかけての暖かい地域を故郷にし、高さ3〜12mの低木か小高木になる。花は晩夏から秋に小さな房になって咲き、色は白、淡い黄、黄、橙と幅がある。

中国でこの木は「桂花」と呼ばれ、文字に残る歴史は戦国時代までさかのぼる。地理書『山海経』は、西の海に臨む山に桂の木が多く茂り、金や玉の鉱脈が眠ると記している。桂林という町の名は「桂の林」の意味で、この一帯に香り高い木がいかに多かったかを物語る。杭州、蘇州、桂林はいまも桂花を市の花に定めている。栽培の歴史は2,500年を超え、中国で正式に登録された品種は200を超える。品種は花の色と咲く時期で分けられ、白から淡い黄の花の銀桂、黄色の金桂、橙から朱の丹桂という秋咲きの3群に、季節を問わず何度も咲く四季桂、さらに近年は葉が赤や黄に色づく彩葉桂が加わって、5つの群になった。

秋に咲く花は、月とも結びついた。月には巨大な桂の木が生えているという言い伝えがあり、唐の時代までには、罰として呉剛という男がその木を切り続け、切ったそばから傷がふさがるという物語が語られるようになる。月の満ち欠けを、木の茂りと落葉に重ねた古い想像が、秋に白い花を咲かせる桂花と出会ったのである。いまも中秋節には、桂花を漬けた酒を家族で酌み交わし、桂花の菓子や茶を味わう。科挙の試験が旧暦8月に行われたことから、「月の宮殿で桂を折る」は合格を意味する雅な言い回しにもなった。

暮らしの中の桂花は、まず食べ物と飲み物の香りだった。乾かしても香りを失わない花は、緑茶や紅茶に混ぜて桂花茶になり、砂糖や蜜で煮て桂花醤という香味料になり、米の酒に漬けて桂花陳酒になる。団子や餅、蒸しパンや栗の煮物にも散らされ、杏や桃にたとえられる花の甘さは、東アジアの台所の味として根づいた。

日本へ渡ってきたのは江戸時代、17世紀ごろのことである。このとき入ったのは雄株だけで、日本の金木犀は実を結ばない。人々は挿し木で株を増やし、北は東北の南部から南は九州まで、庭木や生け垣として全国に広めた。和名の木犀は、樹皮の模様がサイの足に似ることから中国で付いた名に由来し、白い花の銀木犀に対して、橙の花をもつものを金木犀と呼ぶ。中国の丹桂にあたるが、日本の金木犀とまったく同じ系統の株が中国にあるかどうかは確かめられておらず、日本で広まった一つの系統と考える見方もある。沈丁花、梔子と並んで日本の三大芳香木に数えられ、俳句では秋の季語、静岡県の県の木でもある。

身近すぎる香りには、思わぬ連想もついた。金木犀は汲み取り式の便所のそばに植えられることがあり、1970年代のはじめから1990年代の前半にかけては、金木犀を模した香りがトイレの芳香剤の主流になった。そのため、ある世代には、この花の香りが芳香剤を思い出させる。秋の街角の香りは、こうして日本では懐かしさと気恥ずかしさを同時に背負うことになった。その印象を塗り替えたのが、のちに日本で次々に生まれる金木犀の香水である。

1. 戦国時代中国

   最古の記録

   地理書『山海経』に、桂の木が多く茂る山が記される。

2. 唐の時代まで中国

   月の桂

   月の桂を切り続ける呉剛の物語が語られるようになる。中秋節と桂花が結びつく。

3. 17世紀ごろ日本

   雄株の渡来

   金木犀の雄株だけが渡来し、挿し木で全国に広まる。

4. 1970〜90年代日本

   芳香剤の香り

   金木犀を模した香りがトイレの芳香剤の主流になる。

5. 1972パリ

   「1000」

   ジャン パトゥが、オスマンサスを軸にした「1000」を発表する。

6. 2000年代欧州

   ニッチ香水の主役に

   オーモンド ジェーン、エルメス、セルジュ ルタンス、パルファン デンピールがオスマンサスの香りを出す。

7. 2018日本

   シロの「キンモクセイ」

   数量限定で登場し、2022年1月に定番になる。

産地と製法

香料のオスマンサスは、ほぼすべてが中国から来る。産地の中心は南部の広西チワン族自治区で、9月から10月、花が開くと農家は木を叩いて小さな花をいっせいに落とす。手のひらに100輪は載るほどの花を、一つずつ摘んでいては間に合わないのである。集めた花はすぐには蒸留も抽出もされず、まず塩水に漬けて保存される。脱水しないまま塩水に沈めた花を、秋から冬にかけて地元の工場が溶剤で抽出し、蝋分を含むコンクリートをつくる。ヨーロッパの香料会社はこのコンクリートを買い入れ、アルコールで精製してアブソリュートに仕上げる。

香りの成分を植物から得るには、溶剤による抽出か蒸留が使われるが、オスマンサスは花の量が限られ、咲く期間が短く、収穫後の扱いにも手間がかかるため、質の高い香料を得るには大きな費用と労力がいる。そのため研究者たちは、香りの分子をつくる遺伝子を突き止め、微生物に香りの成分をつくらせる道も探っている。

食べ物の世界では、いまも花そのものが主役である。桂花茶は乾かした花を茶葉と合わせ、花の香りを茶葉に移してつくられる。香水のアブソリュートと、杯の中の桂花茶は、同じ秋の花から別々の道をたどった兄弟のような存在で、香水がしばしば紅茶や緑茶と組み合わせてオスマンサスを描くのは、この長い食の記憶があるからでもある。

香りの特徴

オスマンサスの香りを言葉にすると、多くの人がまず熟した杏や桃を挙げる。そこに紅茶の渋み、やわらかな革、スミレのような粉っぽさが重なる。ジャスミンのように濃く酔わせる花でも、チュベローズのように劇的な花でもなく、包み込むが圧倒はしない。この複雑さは、花の中で二つのまったく違う道筋から生まれる香りの分子が混じり合うことによる。

一つは、テルペンと呼ばれる分子の仲間で、とくにリナロールとその酸化物である。リナロールは多くの品種で香りを決める主役で、花に明るく軽やかな花の香りを与える。研究者は広く栽培される20品種の中からリナロールをもっとも多く含む品種を選んで遺伝子を調べ、リナロールをつくる酵素の遺伝子を突き止めている。もう一つは、花の色素であるカロテノイドが切り分けられて生まれる分子の仲間で、β-イオノン、α-イオノン、ジヒドロ-β-イオノンなどがある。β-イオノンはスミレに似た香りをもち、香水や化粧品、石鹸、食品の香りづけに古くから使われてきた。花の色をつくる色素が、そのまま香りの源にもなっているのである。

金木犀の香りの主な成分としては、β-イオノン、リナロール、リナロールオキシド、cis-3-ヘキセノールのほか、ラクトンの一種であるγ-デカラクトンが挙げられる。γ-デカラクトンには、モンシロチョウなどの虫を遠ざける働きがあることも分かっている。人には甘く感じられる香りが、虫には近寄りがたい匂いでもあるのである。

同じ木でも、品種によって香りの配分は大きく違う。白い花の銀木犀は、金木犀ほど香りが強くなく、より控えめで清らかに香る。金木犀は花の数が多く、香りは濃く甘く、夕方にとりわけ強く感じられる。香水のノートに「オスマンサス」とあるとき、それがどの色の花を思い描いたものかは、調香師の描き方に委ねられている。

素材としてのオスマンサスは、組み合わせる相手を選ばない。香料会社は、アブソリュートが果実のトップノートを引き立て、香り全体に丸みを与え、ウッディ、スパイシー、フローラル、タバコのアコードとよくなじむと説明する。実際の香水でも、紅茶、革とスエード、杏や桃の果実、ジャスミンやバラといった白い花が、繰り返しこの花の相手役に選ばれてきた。

印象的な香水

香水の世界でオスマンサスが大きく名を上げたのは、1972年のパリである。ジャン パトゥは、専属調香師ジャン ケルレオの手による「1000」を発表した。トップに天然のオスマンサスを据え、バラとジャスミン、パチョリとサンダルウッドへと続く花のシプレで、処方の完成までに10年と1,000回の試作を要したと、メゾンは語っている。「ジョイ」に並ぶ高価な香水として知られた一本である。

それから30年あまりのち、オスマンサスはニッチ香水の主役として戻ってくる。2005年までに、ロンドンのオーモンド ジェーンは、柑橘とハーブで明るく始まり、オスマンサスそのものを輝かせる香りを出した。2005年には、エルメスの専属調香師ジャン＝クロード エレナが、エルメッセンスの5本目として「オスマンテ ユンナン」を手がける。茶葉の乾いた煙と、干した杏の皮のような控えめな果実を重ねた、余計なものを足さない香りで、エレナはこのシリーズの香りを小さな俳句にたとえている。紅茶とオスマンサスという中国の食卓の組み合わせが、ここで香水の定番になった。

ダン ブロン (2004) は、同じころセルジュ ルタンスがクリストファー シェルドレイクと出した、淡い色のスエードの香りで、蜂蜜をかけた干し杏に、バターのようにやわらかな革とアイリスが寄り添う。オスマンサスのもつ杏と革の二面性を、革の香りの側から描き出した一本といえる。

2007年の秋には、パルファン デンピールの創業者マルク＝アントワーヌ コルティキアートが、中国の帝国を題材にしたオスマンサス アンテルディットを出す。名は「禁じられたオスマンサス」。緑茶と柑橘の穏やかな始まりから、杏の甘さを引き出したオスマンサスがバラとジャスミンの中で咲き、ごく柔らかな革がそれを受け止める。エルメスの茶とオスマンサスを、より丸く、ふくよかにした香りである。

セルジュ ルタンスは2009年のはじめ、もう一度この花に向き合う。ニュイ ドゥ セロファンは、サンプルのカードに中国のオスマンサスと夜を掲げた香りで、杏のような果肉と皮を思わせるオスマンサスが、ほのかなスパイスとともに豊かに開き、やがてジャスミンと百合のクリーミーな花びらに迎えられる。2011年のジュ ドゥ ポーでは、幼い日の焼きたてのパンの記憶を描いた香りの奥、サンダルウッドの温もりにオスマンサスがにじむ。

パトリシア ド ニコライのフィグティーは、オスマンサスと果実の茶のノート、ジャスミンとオレンジが、陽に干したイチジクのアコードを生み出す香りである。調香師自身がこの組み合わせを魔法のような錬金術と呼び、2026年には、その中心を守ったまま柑橘を強めた濃度の高い版も出している。

茶とオスマンサスの物語は、2015年に海を渡る。アニック グタールのイル オ テは、イザベル ドワイヤンが韓国の済州島への旅から着想した香りで、マンダリンの明るさの中にオスマンサスが咲き、茶とホワイトムスクが島の茶畑の澄んだ空気を残す。同じ年の秋、アルキストのナンバンは、ロドリゴ フローレス＝ルーが17世紀の長崎と南蛮貿易を描いた香りで、サフランと胡椒、紅茶とオスマンサスが交易品の積み荷のように並び、コーヒーと革、没薬と乳香の煙へと沈んでいく。東アジアの花は、ここでは遠い異国の港の匂いとして使われている。

日本では、この花はまったく別の道を歩んだ。2018年、シロがキンモクセイのオードパルファンを数量限定で出すと、毎年秋冬の再販のたびに店頭とオンラインで売り切れ、転売まで目立つようになった。定番化を望む声に応えて、ブランドは2022年1月からこの香りを定番に加えている。トップとミドルの両方にキンモクセイを置き、ベルガモットで明るく始めて、ウッディとムスクで落ち着いた甘さに着地する構成で、芳香剤の記憶を背負っていた秋の匂いを、身にまとう香りとして取り戻した。

この流れの中で、日本では金木犀を名に掲げる香りがいくつも生まれ、白い花の銀木犀をあえて主役に据えたシルバー オスマンサスのような香りまで現れた。秋の街角の香りは、それぞれの作り手の解釈で瓶に詰められている。

2022年、ドリス ヴァン ノッテンが初めての香水の一つとして出したフルール デュ マルで、調香師カンタン ビッシュは、オスマンサスのもう一つの顔に光を当てた。無垢に見えて、官能的で、ほとんど獣めいた面ももつ花、天使に見えて悪魔にもなる花として、ビッシュはこの素材を語っている。桃とジャスミンに始まり、オスマンサスとスエード、アンバーが溶け合う花の革の香りである。

2024年にはル ラボが京都の限定品として「オスマンサス 19」を、グッチが「オスマンサス ネクター」を出した。月の桂から芳香剤まで、さまざまな記憶をまとってきた小さな花は、いま東と西のどちらの香水にとっても欠かせない秋の色になっている。

補足

名前と表記

香水では英語の「オスマンサス」(osmanthus)、フランス語の「オスマンテ」(osmanthe) がよく使われる。日本語では金木犀・銀木犀・薄黄木犀をまとめて木犀と呼び、中国語では桂花と書く。香水のノートの「オスマンサス」は、ほとんどの場合、学名オスマンサス・フラグランスの花の香りを指す。英語圏の庭では、スウィート オリーブやティー オリーブという呼び名でも親しまれている。

日本での買い方と価格の目安

金木犀の香りは、秋が近づくと限定品や再販が増える。シロのキンモクセイは2021年9月の再販時点で、オードパルファンが税込4,180円で、ボディミストとファブリックソフナーもあわせて出た。海外のニッチ香水のオスマンサスは、百貨店や専門店、各ブランドの直営店で扱われ、一部の香りは特定の店や都市の限定品として出ている。

規制と注意

オスマンサスのアブソリュートは、香料会社が国際香粧品香料協会 (IFRA) の適合証明やアレルゲンの資料を添えて流通させている素材で、香水に使える量は、含まれる成分ごとの基準に従って決まる。香水を肌に使う前には、目立たないところで試すとよい。